Устройство пола в бане

Деревянный пол в бане из досок своими руками

Деревянный пол в бане из досок можно класть по окончанию всех строительных мероприятий. В своей основе в производство таких полов идут доски 1 и 2 сорта. Древесину лучше выбирать из хвойных или лиственных пород.

Доска при укладке на пол не должна быть сырой. Доски, при своей толщине порядка 30 мм и влажности чуть более 10 %, после укладки в обязательном порядке обрабатываются антисептическими средствами.

Аналогичным образом выбираются и обрабатываются лаги, за исключением сортности. Для них вполне подойдет древесина 3 сорта, хотя можно использовать и 2-го.

До укладки деревянного пола в бане, все материалы к нему необходимо защищать от влаги и чрезмерной сырости. Также это необходимо делать, чтобы деревянный пол в банелучше сохранился, а также во избежание трещин и деформаций. При соединении досок с лагами в процессе укладки, необходимо использовать гвозди длиной не менее 2-2,5 толщины доски.

Если пересчитать затраты материалов на каждые 100 м2, то мы получаем следующие цифры: если толщина доски будет около 30 мм, то нам потребуется чуть больше 42 метров погонных плинтуса, почти 13 кг гвоздей, а также 2,73 м3 досок.

Не забывайте и про утеплитель. Он может быть самым разнообразным, включая даже обычный песок.

Обязательный элемент бани, это дренажная система. Если под баней расположен песчаный грунт, то проблем нет.

Вполне хватит ямы со щебенкой, размерами чуть больше метра с каждой стороны ямы. Если же грунт глиняный, то придется подойти к этому вопросу более серьезно. Яму придется обустроить за пределами строения, а к ней уже будет вести дренажная система (в расположенный под баней приемник, по сливной трубе будет уходить вода).

Укладка лаг происходит в несколько этапов. На столбы, сложенные из кирпича, уложите специальные прокладки и только после этого положите на них сами лаги. Главное условие — безконтактность воздуха из пространства под лагами с воздухом в помещении.

Не забывайте про технику укладки доски пола в бане. Если при укладке в предбаннике доска ложится по направлению движения, то в парной – по направлению падения света из окна.

До начала укладки деревянных полов в бане не забудьте очистить подпол от всевозможного мусора. Прибивать доски стоит в одну сторону к лагам гребнями, сделав отступ от стены 1 см.

Деревянные полы в бане можете сделать протекающими либо нет. В первом случае появляется возможность выносить их и сушить, во втором же потребуется дополнительная система слива воды.

Для вентиляции примените нижнее поддувало печки. Тут возможны два варианта, соединить его с подполом, либо вывести вентиляционный стояк через крышу.

Половая доска пола в бане никогда не покрывается лаком и всегда тщательно просушивается.

Гармонично с деревянными полами впишутся деревянные светильники в баню, особенно сделанные своими руками.

Настилка не протекающих полов

Для настилки не протекающего пола применяют шпунтованные доски хвойных пород древесины. Учтите, что доски следует настилать пазом внутрь бани.

Перед тем, как начинать настилку пола, требуется выполнить «черный» пол. С этой целью снизу по краям лаг прикрепляют бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывают «черный» пол. Для этого используют:

  • обрезки досок,
  • необрезную доску,
  • доску третьего или второго сорта,
  • горбыль.

После настила «черного» пола поверху настилают слой гидроизоляции:

  • пергамин,
  • рубероид,
  • гидроизоляционную пленку.

Затем выкладывают слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между лагами. 

Потом сверху снова делают гидроизоляцию.

И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к настилу шпунтованных досок чистового пола. Доски в помещении парной и мойки можно не закреплять гвоздями. Благодаря этому вы легко сможете снимать доски и просушивать их. Крепят такие полы по краям посредством бруском сечением 20 мм х 30 мм. Бруски закрепляют на лагах при помощи шурупов. Когда пол потребуется снять, бруски очень легко демонтируются.

В помещении мойки (в углах) во время настила полов требуется оставить отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные либо из оцинкованной стали, либо из ПВХ). Диаметр труб может составлять от 50 мм до 100 мм. Таким образом вы устроите в помещении хорошую вентиляцию.

Статьи про бани:

  • назад в раздел «Строительство дома своими руками»
  • Веники для бани
  • Баня и сауна в доме
  • Вентиляционные отверстия в бане
  • Система вентиляции бани
  • Внутреннее устройство бани
  • Внутренняя отделка бани
  • Возведение рубленной бани
  • Возведение стен бани
  • Вспомогательные материалы для строительства бани
  • Выбор места для бани
  • Выбор печи для бани
  • Делаем мебель для бани
  • Уменьшаем влажность на стенах бани
  • Какую баню выбрать?
  • Выбираем камни для бани
  • Устройство канализационной системы для бани
  • Конопатка деревянной бани
  • Эксплуатация люков и дымоходов
  • Материалы для строительства бани
  • Монтаж бетонного пола в бане
  • Монтаж дверей и окон бани
  • Монтаж потолка бани
  • Освещение в бане
  • Особенности выбора плитки для бани
  • Отделка банных срубов
  • Отопление бани
  • Очистка зольника
  • Как правильно выбрать печь для бани
  • Как правильно париться в бане
  • Печи-каменки для твердого топлива
  • Потолок парилки
  • Правила растопки печи
  • Разновидности печей для бани
  • Ремонт бани
  • Ремонт печной трубы
  • Ремонтируем венец печной трубы
  • Стены бани
  • Обустройство крыши бани
  • Теплоизоляция бани
  • Инструкции по установке печи
  • Фундамент бани
  • Чистка кирпичей дымохода
  • Выбираем электрокаменку для сауны

Утепление пола

Прогреть толщу холодного бетонного пола во время топки бани весьма проблематично – внизу температура всегда значительно ниже и пол будет прогреваться очень долго. Поэтому, если вы планируете пользоваться баней в холодное время года (зимой), то вам следует побеспокоиться об устройстве теплых полов.Теплые полы устраиваются за счет укладки специального электрокабеля в тело стяжки или непосредственно в слой плиточного клея. Также возможен вариант устройства полов с водяным подогревом. Вариант подогрева следует выбирать в зависимости от стоимости последующей эксплуатации.***Теперь вы знаете, как сделать бетонный пол в бане и при необходимости сможете выполнить его монтаж своими руками.Об устройстве теплых полов более подробно поговорим в следующих публикациях.

  • < Как сделать теплый пол в бане?
  • Как сделать лаги и опоры для деревянного пола? >

Выкладываем плитку

Обязательное условие последовательности выполнения шагов – это полное схватывание раствора. Обычно для этого нужно не менее одной недели. Дело в том, что вы будете активно по нему ходить, а если раствор не скрепился полностью, то его целостность может быть нарушена.

Начинаем укладывать плитку. Для этой цели идеально подойдет специальная клинкерная плитка для пола, выполненная из песчаника. Ее шероховатая поверхность и высокие показатель влагонепроницаемости залог того, что влага не будет проникать сквозь плитку, а вашим ногам будет комфортно ходить по ней.

Укладываем плитку от дальней стены по направлению к выходу. Идеально если вы укладываете ее в шахматном порядке, с применением направляющих уголков. В качестве клея можно порекомендовать эпоксидный клей для укладки плитки на пол. Он отлично схватывается. Не боится влаги и переносит большие колебания температуры (если ваша баня не будет отапливаться постоянно, то лучше использовать клей на цементной основе).

Плитка уложена, осталось только дождаться когда клей схватится и пройтись затиркой по швам. Кстати оптимальная ширина шва не более 4 мм.

Способы монтажа бетонного пола в бане

Заливка бетона на дренажную подушку из щебня

Устройство бетонного пола в бане зависит от типа фундамента и всего строения. Различают 2 варианта.

  • Укладка по грунту – предполагается заливку бетона на дренажную подушку из щебня и песка. Такое основание отличается максимальной прочностью и долговечностью.
  • Сделать пол можно и над проветриваемым подполом. Материалов потребуется больше. Пол представляет собой бетонную плиту с армированием. Для перекрытия изготавливают опалубку и заливают бетоном. Отделывают и утепляют плиту обычным способом.

Можно залить пол на мощных лагах из бруса сечением в 100*200 мм. Так делают бетонный пол в доме на винтовых сваях.

Так как под основанием оказывается воздушная прослойка, а влага благодаря вентиляции уходит активнее, утеплять такой пол можно не столь тщательно.

Подготовка основания

Бетонирование пола в своей бане начинают с подготовительных работ. Пошаговая инструкция:

  • Между элементами ленточного фундамента выкапывают котлован глубиной в 40–50 см. Дно утрамбовывают и застилают геотекстилем.
  • Выполняют предварительную засыпку гравием толщиной до 15 см. Слой тоже утрамбовывают, желательно виброплитой. Он предназначен для отвода воды. Рекомендуется уже на этом этапе планировать наклон пола в сторону стока.
  • Дальнейшие действия зависят от того, как решено забетонировать пол в бане. Если стяжка будет только 1, роль чернового основания выполняет песчаный слой толщиной от 30 до 50 см, который смачивается водой и утрамбовывается. Поверх него ставят гидроизоляцию – лучше всего рубероид.

Если стяжка будет двухслойная, приступают к возведению «пирога».

Черновая стяжка

Черновая стяжка по грунту

Для черновой стяжки или подбетонки берут низкопрочный бетон марки В7,5. Он не армируется. Толщина слоя 3–5 мм. В некоторых случаях черновую стяжку предварительно гидроизолируют полиэтиленовой пленкой

Важно соблюдать уклон основания

Перед устройством первого бетонного слоя определяют местоположение стока и устанавливают трубы для отведения воды.

Бетонирование приямка

Если под полом есть приямок, работы прибавляется. Бетонировать его дно или нет – вопрос спорный. Одни специалисты считают, что бетонное дно удобнее при ремонте и лучше защищает от паводковых вод. С другой стороны, подвижки грунта могут повредить и перекосить конструкцию. Поэтому советуют устроить дно из песчано-щебневой подушки.

Стены приямка заделывают бетонными кольцами. Можно поступить традиционным образом: сделать опалубку, армировать и залить бетоном.

Выполнение гидро- и теплоизоляции

Гидроизоляция пола на черновую стяжку

Черновую стяжку гидроизолируют, используют рубероид или плотную толстую пленку. Укладывают материал в 1 или 2 слоя внахлест на 10 см. Обязательно делают заход на стену на высоту всей конструкции. Стыки и заход на стену промазывают битумной мастикой.

Если рубероид кладут в 2 слоя, второй должен быть перпендикулярен первому.

Затем укладывают утеплитель. Можно использовать насыпные материалы, наподобие керамзита или перлита. Чаще берут плиты пенополистирола, так как такой материал обладает более высокими теплоизоляционными свойствами.

Плиты размещают встык. Утеплитель должен заходить на стену на 30–50 см. Для этого используют обрезки плит. Гидроизолировать слой ЭППС или ППУ не нужно.

Чистовая стяжка

Технология обустройства чистовой стяжки пола в бане практически не зависит от характера верхнего настила.

  1. На слой утеплителя укладывают армирующую сетку из прутка диаметром в 5 мм.
  2. Устанавливают маячки и направляющие так, чтобы будущий бетонный пол имел уклон к стоку. Последний лучше разместить в углу помещения.
  3. Заливают конструкцию финишной стяжкой толщиной в 30 мм – не меньше. Используют готовый бетонный раствор или смешанную своими руками цементно-песчаную смесь в соотношении 1:3 (марка цемента не ниже М400). Выравнивают пол.
  4. Спустя несколько часов удаляют направляющие и маяки, углубления заполняют таким же раствором и выравнивают правилом.
  5. Бетон высыхает не менее 3 недель. Рекомендуется периодически смачивать поверхность и закрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы материал высыхал равномерно.
  6. После застывания приступают к настилу досок. Если поверхность не совсем ровная, основание можно отшлифовать.

Деревянный пол для бани

Для строительства деревянного пола лучше всего подойдут доски и брусья хвойных пород деревьев – сосна, лиственница, пихта будут отличным выбором.

Деревянные полы бывают протекающими и не протекающими. Не протекающий пол чаще всего выполняется по бетонной стяжке с небольшим уклоном в сторону стока воды, где стекающую воду собирают в лоток и отводят в отстойник.Особенностью не протекающих деревянных полов является то, что их трудно просушивать после принятия бани. В результате они довольно быстро начинают гнить даже несмотря на обработку специальными пропитками.Протекающий деревянный пол гораздо проще в устройстве и лучше вентилируется. За счет этого меньше подвержен гниению.Для устройства протекающего деревянного пола лаги из бруса опирают на фундамент или на нижний окладной венец, после чего сверху настилают половые доски с небольшим зазором, позволяющим воде проникать между ними.

Полезный совет: Просвет под протекающим полом желательно оставлять не менее 50 см, чтобы воздух мог свободно проникать под него и обдувать доски для просушки.

Под полом формируется поверхность из жирной глины, имеющая уклон в сторону лотка (приямка) для сбора стекающей воды с последующим отводом в септик или фильтрующий колодец.

Схема устройства подполья для такой конструкции показана на рисунке ниже:

Цифрами обозначены:

1 — гравийная подготовка; 2 — глина; 3 — водосборный лоток (приямок); 4 — стенки приямка из глины; 5 — водоотводная труба.

Вместо глины можно использовать цементную стяжку, а приямок — оборудовать гидрозатвором, как показано на рисунке ниже:

Также можно под полом выкопать приямок с отводящей канавой, которые заполняются щебнем.

Цифрами обозначены:

1 — бревенчатый сруб; 2 — плинтус; 3 — гидроизоляция (рубероид); 4 — фундамент; 5 — гравийная подсыпка; 6 — приямок, заполненный гравием; 7 — протекающий пол; 8 — асбестоцементные трубы.

Также можно вывести вентиляционный стояк из-под пола на крышу бани. Для этого можно использовать асбестоцементные или пластиковые трубы. Сверху на стояк следует установить дефлектор для лучшей тяги.

Выбор материалов и расчёт их количества

И протекающий, и непротекающий пол представляет собой покрытие из досок, уложенное на балки, называемые лагами. Лаги, в свою очередь, опираются на фундамент или ростверк (если фундамент столбчатый), а при необходимости — ещё и на промежуточные столбики. Перед началом работ по обустройству дощатого пола нужно определить ряд параметров.

Сечение лаг

Размеры поперечного сечения лаг подбираются с учётом предполагаемого расстояния между опорами. При стандартной нагрузке на пол (до 300 кг/кв. м) имеет место следующая зависимость:

  • при расстоянии между опорами 2 м: размеры сечения — 110х60 мм;
  • при 3 м: 150х80 мм;
  • при 4 м: 180х100 мм;
  • при 5 м: 200х150 мм;
  • при 6 м: 220х180 мм.

Если расстояние между стенами превышает несущую способность имеющегося в наличии бруса, в середине пролёта на грунтовое основание нужно установить одну или несколько промежуточных опор — так называемых стульчиков. Обычно они представляют собой кирпичные столбики с размерами в плане 250х250 мм, установленные на низеньком бетонном фундаменте размером в плане 350х350 мм.

Есть и более простой вариант «стульчика»: в грунт вкапывают асбестоцементную трубу достаточного диаметра, а затем заливают в неё бетон или цементный раствор.

Если бруса подходящей толщины в наличии нет, лаги можно сделать составными, установив рядом несколько более тонких досок, которые в сумме дадут требуемую толщину. Поскольку такая конструкция, в отличие от цельного бруса, не является монолитной, высоту её следует принимать на 10–20 мм больше, чем указано в только что приведённом перечне.

Шаг между лагами

Зная шаг установки лаг, строитель сможет рассчитать количество бруса для их изготовления и объём материалов для опорных столбиков.

Шаг будет зависеть от толщины досок чистового покрытия. Следует руководствоваться такой зависимостью:

  • при толщине доски 20 мм: шаг между лагами составляет 300 мм;
  • при 24 мм: 400 мм;
  • при 30 мм: 500 мм;
  • при 35 мм: 600 мм;
  • при 40 мм: 700 мм;
  • при 45 мм: 800 мм;
  • при 50 мм: 1000 мм.

Для изготовления напольного покрытия следует использовать гладко оструганную доску 1-го или 2-го сорта. Наиболее предпочтительной породой считается осина — она устойчива к воздействию влаги и является тёплой на ощупь. Дуб тоже хорошо переносит повышенную влажность, но он более холодный.

Доска для настила непроливного пола

Можно применить и хвойные породы, но нужно быть готовым к тому, что выступающая из них смола может проявиться в виде некрасивых пятен и даже вызвать аллергию у некоторых пользователей.

Рассчитывая количество досок для протекающего пола, следует учитывать ширину зазора между ними — 5–7 мм.

Как работает вентилируемый проливной пол?

Проливной пол – это классика, нет ничего сложного. Доски укладываются не впритык друг к другу, а с небольшими щелями. Вода, которая попадает на пол, просачивается через эти щели в подпол. Там она остается некоторое время. Если подпол не продувается и остается холодным, появляется запах сырости, постепенно доски пола начинают гнить. Кроме этого отмечается тяжелый пар, духота, появляется ощущение, что нечем дышать. Приятного мало.

Конечно, стоит отметить, что такая неприятность – общая, как для проливных полов, так и для обычных деревянных, с уложенными впритык половицами. Дерево, как ни крути, впитывает влагу и от этого начинает гнить.

Решить проблему можно посредством включения пола и подпола в общую систему вентиляции банных помещений. То есть нужно сделать так, чтобы теплый воздух из парной мог попасть в подпол, прогреть и просушить мокрые половицы. За счет конструктива проливных полов (наличия щелей) «заставить» горячий воздух опуститься в подпол и сделать там свою работу достаточно легко.

В моей бане это реализовано следующим образом:

  • в мойке и парилке используется проливной пол с общим подполом в виде поддона;
  • стены мойки и парной изолированы и разделены герметичной перегородкой;
  • печь внедрена в перегородку между мойкой и парилкой, топка выполняется со стороны мойки;
  • воздух для топки берется только из мойки (при закрытых дверях и окнах);
  • наружный воздух в баню подводится через вентканал, расположенный под конвекторами печи, доступа воздуха в парилку через другие каналы не предусмотрено.

При топке печи и возникновении тяги, внешний воздух через вентканал поступает к конвектору, прогревается и поднимается вверх – под потолок парилки. Постепенно он остывает, опускается и, под действием тяги, проходит через щели проливного пола в подпол.

Повторюсь, что подпол в моем варианте пола представляет собой герметичный поддон и прогретый воздух, попав в него, не рассеивается, а выходит через щели пола в помещение мойки. Затем – попадает в топку печи. Таким образом, воздух движется по контуру, продувая и прогревая подпол.

Следующие фото наглядно иллюстрируют технологические решения для описанной схемы вентиляции:

Перегородка между мойкой и парной, печь встроена в перегородку

Под печкой находится вентканал, через который осуществляется доступ наружного воздуха к конвектору

Отверстия вентиляционного канала в ростверке

В этом нет ничего сложного. Достаточно установить печь между мойкой и парной, устроить между лагами вентиляционный канал для подвода воздуха к конвекторам печи. И проливные полы с герметичным подпольем включатся в систему вентиляции. Теперь я подошел к самому главному вопросу, которому и посвящен мой фотоотчет, — вопросу устройства горячих проливных полов.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий

2 × 1 =

Adblock
detector