Технология строительства каркасной бани

Чем лучше обшить каркас

В русских банях часто ставят именно деревянный каркас.

Обрешетка берет на себя функции вентиляции. Зазоры не дадут влаге скапливаться на поверхности бруса, утеплителе. Вентиляционные зазоры обеспечивают хороший воздухообмен, где нет места для сырости, грибка.

Крепеж проводится вертикально. Для утепления стен бани допускается применять далеко не все виды теплоизоляции.

Запрещено использовать горючий дешевый пенопласт, пенополистирол.

Керамзит, эковата не подходят из-за того, что быстро напитываются влагой и теряют рабочие свойства.

Лучшие варианты утепления:

базальтовая вата;
каолиновая вата;
вермикулит.

Фото: конструкция стены каркасной бани

Снаружи каркасную конструкцию можно отделывать:

сайдингом;
декоративной штукатуркой;
обрезной доской;
полубрусом;
вагонкой;
горбылем;
плиткой;
блок-хаусом;
пластиковыми панелями.

Красиво смотрится обшивка блок-хаусом, имитирующим бревно.

Для внутренних работ универсальным потолочным, стеновым материалом считается вагонка. Ей удобно обшивать парилку, предбанник. Вагонка не нагревается, удобна в монтаже. Для отделки душа выбирают керамическую плитку или древесину влагостойких пород.

Запрещено красить, покрывать лаком отделку в парной, иначе при нагреве она начнет выделять токсичные вещества, которые несут вред для здоровья.

Допускается применять влагостойкий гипсокартон для обшивки стен в раздевалке. Для этих же целей подойдут плиты ОСБ, МДФ.

Подробнее порядок внутренней обшивки бани приведен в разделе ниже.

Крыша

Крепление верхнего обвязочного бруса к стойкам можно выполнить соединением «шип-паз». Для фиксации балок перекрытия к стойкам подойдет стальная перфорированная пластина, загнутая в виде уголка.

Стропильные ноги удобно крепить к балкам через монтажные пластины.

Установку стропильной системы мансардной крыши начинают с монтажа двух крайних ферм. Завязав их коньковым брусом, между ними натягивают шнур и выставляют по нему остальные элементы конструкции.

Установив каркас крыши, можно приступать к набивке обрешетки. Ее шаг выбирается в зависимости от вида кровельного покрытия. Для монтажа шифера на холодной кровле достаточно установить по три доски под каждый лист (по краям и посередине).

Если же будет использована мягкая черепица, то придется сделать сплошной настил из обрезной доски (25-30 мм) или уложить плиту OSB. Металлочерепица – промежуточный вариант. Под нее обрешетку ставят с шагом 20-30 см.

Шаги 2 и 3: Как сделать стены и потолок

Обустройство парной в бане своими руками не обойдется без отделки стен и потолка. При этом владельцу нужно самостоятельно решить, будет ли нуждаться его парная в утеплении, а в частности, будет ли он использовать фольгу с этой целью.

Многие делают стандартно – с минватой и фольгой. Причем такая схема утепления используется не только в банях из кирпича или блоков, или каркаса, но и в срубах, в банях из бруса. Однако на практике все зависит от того, насколько у вас холодные зимы, как хорошо вы провели герметизацию всего, что можно – стен, подвала, крыши, правильно ли у вас работает вентиляция и многого другого.

Бывает, что достаточно рационально подойти к герметизации, и уже проблем с быстрым остыванием парилки нет. Если же они остаются, или вы на все сто процентов уверены, что в вашем климате без утепления не обойтись, то действуйте по описанной ниже схеме.

Предполагается, что стены парилки у вас уже есть. Сам по себе теплоизоляционный «пирог» одинаков для любых стен. Вам и схема не понадобится, если вы поймете его принцип.

Во влажных и жарких помещениях неизбежно появление конденсата, особенно, когда на улице морозная погода. Этот конденсат обязательно должен испаряться. При этом крайне желательно, чтобы он и не попадал внутрь утеплителя, если в качестве него используется минеральная вата. Потому что испаряться из нее вода будет долго, а ее присутствие сильно снижает теплоизоляционные свойства минваты.

Начинайте обустройство стен парилки своими руками с набивки на стены обрешетки. Однако вам заранее стоит продумать, в каком направлении вы будете в итоге крепить вагонку, потому что контробрешетка делается в перпендикулярном длине вагонки направлении.

На схеме показано утепление стены, в качестве примера изображена стена из пеноблока. Подробнее о схеме смотрите тут.

А контробрешетка совпадает по направлению с обрешеткой. Итак, сначала выставляете пропитанные антисептиком брусья обрешетки и крепите их к стенам, полу и потолку так, чтобы они смогли держать маты минваты.

Шаг обрешетки делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы сжать утеплитель и он сам себя удерживал за счет расширения.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Поверх обрешетки крепится пленка либо обычная, либо ветрозащита, либо мембрана гидрозащиты, выпускающая пары из утеплителя наружу.

В пространство между брусьями обрешетки вставляется утеплитель. После чего закрывается либо фольгой, либо любой другой парозащитой. Парозащита герметизируется с помощью металлического скотча, к примеру.

Поверх парозащиты набивается контробрешетка, создающая воздушное пространство толщиной 2,5-3 см, достаточное, чтобы вагонка просыхала.

Утеплитель закрыт пароизоляцией и прибиты контррейки

И уже на контробрешетку крепится вагонка. О том, как это делается, можно почитать здесь.

Вообще же для крепления можно использовать саморезы, дюбели, а также скобы.

ВАЖНО! Все сказанное выше о стенах применимо ко всем типам, кроме каркасного. Там несколько иное устройство, читайте подробно в статье: Делаем утепление стен каркасной бани: правильный «пирог». Потолок в парилке будет либо настильный, либо подшивной

Об устройстве того и другого говорится в этой статье

Потолок в парилке будет либо настильный, либо подшивной. Об устройстве того и другого говорится в этой статье.

В принципе, для утепления годится только подшивной потолок, и его уже сразу делают утепленным со стороны чердака. При этом используются самые разные материалы, но желательно, чтобы они были негорючие и не выделяли ничего вредного при существенном нагреве (мы же помним, что потолок – самая нагреваемая часть парной, ведь горячий воздух стремится вверх).

Узнать больше по потолкам и стенам:

Разбираем подробно: как утеплить парилку в бане
Делаем утепление кирпичной бани. Почему важнее изнутри, как утеплить стены из кирпича
О выборе утеплителя для потолков подробно говорится вот здесь.
Как сделать правильно утепление потолка в бане с холодной крышей или мансардой? В чем разница, как не допустить ошибок?
Делать утепление потолка бани глиной с опилками или опилками с цементом? Что лучше и есть ли разница?

Достоинства и недостатки перевозных бань

Компактность
. Очень удобно устанавливать такие конструкции на небольших участках. При необходимости их можно разобрать в любое время.
Легкая и оперативная сборка
. Даже в непредвиденных ситуациях сооружение быстро собирается двумя людьми.
Подвижность
. Такая парная легко перемещается по участку к нужному месту. А отдельные виды перевозных бань даже можно возить с собой на природу.
Простота эксплуатации
. Отсутствие фундамента, канализационной системы и электроснабжения существенно упрощает эксплуатацию.
Недорогой и легкий монтаж
. Установка такой парилки на своем участке обойдется значительно дешевле, чем монтаж стационарного сооружения.
Экономичность
. Из-за малогабаритности для прогрева парной требуется меньше энергозатрат.

Утепление

Утепление каркасной бани тоже очень ответственный момент. И об этом более подробно. Во-первых, какой применить утеплитель? Моё мнение – экструдированный пенополистирол (пеноплекс-стена). Объясню, почему: удобный монтаж, отличные тепло и звукоизоляционные качества, экологичны, устойчивы к деформациям и наверно самое главное в данном случае – они влагостойкие.

Какую бы пароизоляцию Вы не сделали, утечки пара и влаги всё равно не избежать. Здесь же можно упомянуть и зимний конденсат, от которого тоже никуда не денешься. Представьте, если стены Вы утеплили минеральной ватой, но плохо сделали пароизоляцию. Со временем в ней появится влага, значит, она потеряет все свои свойства утеплителя. Стены станут открытыми для мороза. Я думаю это не очень приятный расклад.

Поэтому, чтобы такого не было, применяйте плиты пеноплекса или пенополистирола. Изготавливаются эти утеплители стандартных размеров: 600мм. ширина и 1200 мм. длина. Исходя из этих данных, Вам уже ясно, почему я говорил о шаге стоек при изготовлении каркаса.

Просто вставляете пеноплекс в каркас стены и пропениваете его по всему периметру с обеих сторон монтажной пеной. Ничего плохого не подумайте о минеральных мягких утеплителях. В данном случае они также являются прекрасными теплоизоляторами. Главное — сделать хорошую пароизоляцию.

Для лучшего эффекта термоса можно применить тонкие плиты пеноплекса в 30-40 мм., но смонтировать их в два слоя, оставляя между ними воздушный зазор. Весь периметр утеплителя также необходимо задуть монтажной пеной. Какие минусы в данном утеплителе? Здесь стены будут не паропроницаемы. Что не совсем хорошо сказывается на состоянии древесины и общем климате в парной. Баня из бруса или бревна в этом случае гораздо лучше…

Сделав хорошую пароизоляцию, можно с успехом применить для утепления стен и потолков минеральные теплоизоляционные плиты. Материал специально разработан именно для бань и саун. Он выпускается в виде плит, очень удобен в монтаже и практичен в эксплуатации. На нём уже есть фольгированный паровой барьер.

Название такому утеплителю — Rockwool Сауна Баттс, но существуют альтернативы и ему. Только не забудьте такой момент: шаг перемычек в каркасе будет короче на 200 мм., так как размер минплиты меньше пеноплекса именно на этот размер.

Возможен ещё один интересный вариант утепления: применить эковату. Но это уже более сложный процесс и описывать его в этой статье не буду. Кто всё-таки не знает, что такое эковата и как её применяют, могут почитать здесь. На этом Ваша каркасная баня утеплена. Будем заниматься следующей стадией.

Положительное и отрицательное в каркасных банях

Каркасная баня отделанная искусственным камнем смотрится очень презентабельно.

Каркасное строительство приходит на помощь покупателям, которые желают иметь на своем участке баню или дом, но не могут позволить себе дорогостоящее строение. О подобных банях много говорят на форумах. Большое количество положительных отзывов говорят, что строительство имеет неотъемлемые плюсы, но есть и минусы. Почему часть строений критикуют узнаем ниже.

Плюсы каркасного строительства бани

Все положительные отзывы о банях с каркасом в основном связаны с их плюсами:
Баня получается легкой поэтому под нее монтируют самый облегченный фундамент.
При правильной сборке держит тепло не хуже брусовой или бревенчатой.
Строительство выполняется в самые сжатые сроки, вместе с утеплением и отделкой.
Стоить баня будет от 5 000 р./м².
Сборка каркасной бани в 2–3 раза быстрее аналогичной из бруса или кирпича.

Каркасную баню собирают из бруса и досок с утеплением. Самое тяжелое в строение — это брус сечением 100х100 или 150х150 мм. Нагрузка на фундамент в итоге в 5–6 раза ниже, значит, отпадет нужда делать его массивным.

Минусы каркасного строительства бань

Каркасная баня собранная, но без отделки смотрится не эстетично.

Отрицательное в каркасном строительстве в основном связано с расходами. Да, на первый взгляд подобное строение выходит дешевле. Но если хорошо посчитать расходы на утепление+отделка (внешняя и внутренняя) то разница практически сходит на нет. Конечно, брусовые бани со временем тоже нужно отделывать, но их можно просто покрасить, а это дешевле панелей или декоративного оштукатуривания.

Второй большой минус каркасного строительства это некачественный утеплитель. Если использовать недорогую минвату, то ручаться за полезную сторону бани не стоит. Использовать недорогой пенопласт нельзя, так как он легко воспламеняется.

Третий важный момент, это усадка бани. Оставлять утепленный каркас без отделки более чем на 1–2 недели нельзя, а усадка может длиться до 2 лет. Причем если использовать брус естественной влажности, то сесть баня может на 10 см. Отделка панелями в таком случае растрескается или ее деформирует. Избежать это можно строя баню из материала камерной сушки, но тогда смысл экономии пропадает.

Для того чтобы, избежать неприятностей каркасное строительство бани нужно осуществлять в соответствии со всеми правилами.

Оформление «пирога» стен на каркасе

Переходим к «пирогу» стен. У меня он выглядит следующим образом:

Схема «пирога» стен каркасной бани

Гидроизоляция и ветрозащита

Первым слоем стала ветрозащита и гидроизоляция – пленка «Изоспан А». Ею баня была обшита снаружи, включая стены и фронтоны. Крепление выполнялось степлером на вертикальные стойки.

Крепление гидроизоляционной и ветрозащитной пленки «Изоспан» на каркас стен бани

Монтаж контробрешетки

Следующий этап – монтаж контробрешетки (вдоль стоек каркаса), формирующей вентиляционный зазор между гидроизоляцией и внешней обшивкой стен.

Монтаж контробрешетки на внешних стенах бани

Зашивка стен имитацией бруса (снаружи)

Контробрешетка зашивалась вагонкой — имитацией бруса. Вначале по периметру бани вкруговую (с использованием лазерного уровня) был выставлен первый ряд. Остальная вагонка забивалась оцинкованными гвоздями уже по выставленному уровню.

Обшивка стен имитацией бруса

Зашивка фронтонов оказалась более сложным занятием. Вначале был сформирован слой обрешетки (для продолжения вентиляционного зазора на стенах). Затем он был обшит вагонкой, за исключением проема для люка.

Монтаж реек (обрешетки) на фронтонах каркасной бани

Дверца для люка выполнялась «по месту». Изнутри на уголки были прикручены поперечины, к ним – первый ряд обшивки. К поперечинам также, для жесткости, прибита укосина. Затем – монтирован второй ряд обшивки. Так как я решил, что люк будет закрываться изнутри, с внутренней стороны дверцы был прикручен шпингалет.

Дверца для чердачного люка каркасной бани

Утепление стен

Для утепления стен я воспользовался матами «Rockwool» толщиной 50 мм. Толщина утепления в «пироге» 150 мм, поэтому «Rockwool» был уложен в 3 слоя по 50 мм.

Маты укладывались между стойками каркаса. Стандартная ширина матов 600 мм, поэтому шаг между стойками был выбран 625 мм. Так как ширина стоек -50 мм, то при таком шаге между стойками остается 575 мм, то есть на 25 мм меньше ширины матов «Rockwool». Благодаря этому утеплитель сжимается и плотно удерживается между стойками.

Укладка утепляющих матов «Rockwool» между стойками каркаса

Самое сложное – вставлять маты напротив укосины, которая выполнена из доски-дюймовки (25 мм). Приходилось вырезать в утеплителе канал (монтажным ножом), повторяющий размеры укосины. Второй слой утеплителя накладывается на первый уже без проблем.

Для третьего слоя утеплителя выполняется новая обрешетка. Завершает утепление последний, финальный слой утеплителя.

Третий слой утеплителя укладывается между рейками обрешетки

Пароизоляция стен

Поверх утеплителя (на обрешетку) крепится степлером слой пароизоляции. В парной была использована фольга «Изоспан FB» с проклейкой швов лентой «Изоспан FL Termo» (выдерживает до 180°C). В мойке – та же фольга, но с проклейкой швов «Изоспан FL» (до 80°).

В комнате отдыха в качестве пароизоляции использован «Изоспан B», скотч для соединения полотен — «Ютафол СП1».

Пароизоляция стен в комнате отдыха

Преимущества и недостатки каркасных бань

Начать следует с того, чему каркасные бани обязаны своей популярностью. На фоне бань других типов каркасные выгодно отличает:

Небольшой бюджет – один кв. м такой постройки обойдется от 5 тыс. руб. Экономия достигается за счет простоты технологии (а значит, и меньших затрат труда) и невысокой стоимости стройматериалов;
Сроки возведения – построить каркасную баню можно почти в три раза быстрее в сравнении с брусом. Кирпичная коробка – это и вовсе самый времязатратный вариант. А теперь немного цифр: все работы по монтажу каркасной бани (включая внутреннюю отделку и теплоизоляцию) можно выполнить за 20–40 дней. Профессиональная бригада и вовсе может уложиться в две недели;
Возможность проведения монтажа и внутренней отделки бани в любой сезон;
Быстрая растопка – баню с каркасными стенами можно растопить всего за 40 мин. После протопки баня долго держит тепло, независимо от сезона;
Скорейший ввод в эксплуатацию – готовую постройку можно затопить практически сразу;
Долговечность – построенная с соблюдением технологических норм баня без проблем прослужит 10–20 лет;
Экологичность – внутри каркасной постройки создается благоприятная среда, безопасная для здоровья человека. Сочетание влажности и температуры воздуха, уровня шума и воздухообмена оптимально для комфортной эксплуатации.

В отдельную группу можно выделить положительные аспекты проектирования и размещения каркасных бань:

Возможность обустройства облегченного фундамента. Вес в 1,5–2 раза меньше в сравнении с баней из бруса или бревен. Поэтому баню выдержит столбчатый или любой мелкозаглубленный фундамент;
Разнообразие архитектурных и компоновочных решений. Каркасная технология позволяет дать волю фантазии – реализовать необычные планировки или разнообразить фасад верандой или террасой;
Нетребовательность к грунту. Такую баню можно расположить на ненадежном участке – например, там, где высоко залегают грунтовые воды или возможно подтопление.

Минусы у «каркаса» (как и любой другой технологии) тоже есть. Среди слабых сторон каркасной бани:

Высокая стоимость отделки и утеплителя. В каркасном строительстве утеплитель играет ключевую роль – сэкономить на теплоизоляции не получиться. Минеральная вата быстро теряет теплоизолирующие свойства и вызывает вопросы с точки зрения экологичности. Пенопласт не годится из соображений пожарной безопасности и может выделять токсические вещества при нагреве;
Усадка. Уменьшение линейных размеров древесины при высыхании – нормальный процесс. Если для каркаса использована древесина естественной влажности, усадка может занять 2 года. При этом риск повреждения отделки – оштукатуренных поверхностей или декоративной обшивки бани – очень высок. Если отдать предпочтение древесине камерной сушки, усадка может пройти практически незаметно – однако и обойдется такой каркас дороже.

Положительные и отрицательные стороны каркасной бани

Как у любого здания, у каркасной бани есть свои сильные и слабы стороны.

Недостатки

Такая баня может давать усадку, это проявляется не сразу, а постепенно;
Если баня нужна больше чем на самые жаркие летние дни, то ее нужно будет утеплять. Утепление бани каркасного типа может повлечь дополнительную статью расходов для вашего бюджета;
Отделка бани. Не стоит забывать, как о внутреннем убранстве вашей бани, так и внешней. Это также требует материальных вложений, а еще дополнительного времени на завершение всех работ;
Уход. Каркасная баня требует заботы и внимания во время эксплуатации.

Достоинства

Каркасная баня очень легка и не требует сложных подготовительных работ. Это позволяет сэкономить время и деньги на фундаменте;
Каркасная баня хорошо удерживает теплый воздух;
Такой тип конструкции очень выгоден финансово для бюджета семьи;
Баня будет экологичной и не подверженной динамике колебания почвы после весеннего периода с активизацией грунтовых вод;
Короткие сроки производства и установки бани.

Бани с мансардой

В большинстве случаев в соответствии со старинными традициями бани строятся в виде одноэтажной постройки. Однако время не стоит на месте и сейчас спросом пользуются каркасные строения, на первом этаже которых находятся бани, а сверху оборудована мансарда или же устроен второй этаж. Такие строения обычно строятся рядом с коттеджем. В мансарде или на втором этаже часто оборудуются гостевые комнаты, предназначенные для посетителей коттеджа. Другой вариант – в этих дополнительных помещениях оборудуются места для отдыха, например, место для игры в бильярд или для игры в карты.

Строительство двухэтажной бани или бани с мансардой мало отличаются от обычных строек. Например, строительство каркасной бани с мансардой своими руками осуществляется поэтапно. Сначала строится каркасная баня, а затем к ней пристраивается мансарда. Для строительства такой бани строительные компании предлагают комплекты, которые может использовать подготовленный хозяин загородного участка.

Сооружение потолка и крыши для каркасно-щитовой бани

Проход дымохода через потолок можно выполнить таким образом. В жаропрочной панели или металлическом листе вырезается квадратное отверстие, в котором закрепляется металлическая коробка для печной трубы. Высота коробки должна быть больше, чем высота перекрытия. При монтаже трубы пространство прохода заполняется базальтовым волокном. Устроенный таким образом проход печной трубы является безопасным в пожарном отношении, так как в нем отсутствует соприкосновение дымохода с деревянной конструкцией кровли. По остальной поверхности потолка на балках перекрытия закрепляется фольгированная изоляция, поверх которой устанавливается деревянная обшивка из вагонки. Верхнее пространство между балками потолка заполняется утеплителем, накрывается гидроизоляционной мембраной и застилается досками т. 20 мм с креплением на гвоздях к лагам потолка.

Устройство крыши каркасно-щитовой бани практически ничем не отличается от монтажа аналогичной конструкции жилого дома. Оно включает в себя: сборку мауэрлата и стропильной системы, установку обрешетки и укладку кровельного материала. Учитывая то, что наш фундамент не отличается массивностью, крыша бани не должна быть тяжелой. Поэтому вместо черепицы для покрытия можно выбрать кровельное железо или рулонные материалы.

Фундамент

Каркасное сооружение не боится усадки грунта, поскольку построено их древесины – достаточно прочного и упругого материала.

Небольшой вес – еще один плюс в пользу каркасной технологии. Благодаря этому фундамент под баню можно выбрать самый недорогой. Столбчатый или свайный, плитный или мелкозаглубленный ленточный – все они хорошо подходят для такого строения.

Главное, чтобы верхний срез цоколя, на который ляжет опорный брус, был ровным и хорошо гидроизолированным (обмазка мастикой, укладка рубероида в 2 слоя). Сам брус лучше выбрать из древесины твердых пород (дуб, граб, лиственница) и также качественно обработать антисептиком.

Для связи деревянного пояса с фундаментом можно использовать анкерные крепления из арматурных стержней диаметром 14-16 мм с крючком на конце, заглубленным в бетон на 15-20 см. На другом конце анкеров нарезается метрическая резьба под гайку.

Вот так схематически выглядит фундамент с брусом, подготовленным под установку стоек каркаса.

Строим каркасную баню своими руками: устройство полов

На цокольном перекрытии устраивают полы по балкам, лагам или делают заливные.

Деревянные поверхности внутри бани не рекомендуют покрывать лакокрасочными и защитными средствами (антисептиками обрабатывают только обратную сторону полов, лаг и балок). Рано или поздно они все равно начинают гнить. К тому же в процессе рассыхания в полах появляются щели, которые, расширяясь, становятся источниками сквозняков, поскольку такая конструкция полов предполагает обустройство продухов в фундаменте для естественной вентиляции.

Пол в моечной и парной желательно заливать по принципу обустройства дна бассейна с соблюдением всех гидроизоляционных мер и технологий по отводу использованной воды. Именно в бане цементно-песчаный пол следует залить сразу — это позволит обеспечить необходимый уклон. Но прежде нужно точно определить места сливов и проложить все трубы коммуникаций.

Обратите внимание на фото каркасной бани своими руками: поверх стяжки обязательно укладывают настил, который делают разборным из нешпунтованных половых досок с зазорами между ними около 1 см, что позволит быстрее просушивать их и предотвращать процесс гниения. Его можно сделать из любого количества секций, главное, чтобы они были подъемными и ложились на пол без перекосов

После мытья или на следующий день следует вынести лежанки и скамейки в предбанник, а сам настил поднять и поставить у стены для просушки.

Устройство полов в предбаннике каркасной бани, где бревенчатое основание нижней обвязки имеет выступ не менее 5 см, а ширина одной из сторон помещения не более 1,5 м, можно сделать из шпунтованной доски толщиной 50 мм. Для этого доски нарезают по ширине помещения и укладывают на основание, плотно прижимая, друг к другу и прибивая каждую пятую доску к основанию. Если ширина помещения составляет от 1,5 до 4 м, тогда на выступы (не менее 10 см) сначала располагают балки (100×150 см и выше) с шагом 0,6-0,8 м, а затем на них настилают пол.

Как вы уже заметили на видео строительства каркасной бани, в помещениях, где нет опоры на выпуск фундамента, их создают искусственно в виде кирпичных или бетонных столбиков, отстоящих друг от друга на расстоянии 90 см по осевой линии. На них укладывают лаги сечением не менее 80×80 мм, а затем настилают шпунтованную доску толщиной 35 мм и больше.

Такие полы можно стелить в предбаннике, а также в моечной и парилке, которыми пользуются не реже 3 раз в месяц, иначе от периодического высыхания и увлажнения доски быстро придут в негодность и загниют.

Перед настилом пола обратные стороны досок, столбики, лаги и стенки основания обильно покрывают смолой. Вместо смолы можно использовать различного рода пропитки, которые предлагают на строительных рынках. Обычно к марке производителя добавляются названия «Био», «Эко-Био», «Огне-Био», «Ультра» и «Эко-Ультра». Однако прежде чем их приобретать, следует внимательно ознакомиться с инструкцией на упаковке и посоветоваться с продавцом.

Как построить?

После того как разработан подробный проект постройки, приобретены все необходимые материалы, можно приступать к постройке бани своими руками. Первым этапом строительства будет обустройство фундамента. Если возводить столбчатый фундамент, то потребуется девять блоков, которые будут составлять основу конструкции. Работы следует производить в определенной последовательности.

Необходимо подготовить участок земли под строительство, желательно, чтобы он находился на ровной поверхности. Данный участок расчищают, убирают мусор, траву, кустарники.
Произвести разметку под фундамент, оборудовать опалубку.
Залить фундамент, и в подготовленные места установить столбы, которые и будут служить основанием всей конструкции.
Далее необходимо оставить основание на несколько дней до полного его высыхания.

После этого можно переходить к возведению каркаса постройки. Его чаще всего выполняют из деревянного бруса. Необходимо заранее обработать материал антисептиком, чтобы он прослужил гораздо дольше. Выполняется разметка, материал необходимо укладывать по внешней стороне постройки и прикреплять при помощи гвоздей.

После окончания обвязки можно переходить к обустройству стен. Они также выполняются из заранее подготовленного и обработанного антисептическим раствором дерева. Доски крепятся очень плотно друг к другу на оси

Важно не забыть про дверные и оконные проемы. Профессионалы рекомендуют в месте присоединения рамы к стене оборудовать стойку для большей крепости конструкции

Строительство стен всегда должно начинаться с углов для предотвращения раскосости конструкции.

Закончив работы по возведению стен, можно переходить к обустройству кровли бани. Все работы производятся по стандартной схеме. Необходимо предусмотреть отличную вентиляцию для того, чтобы под крышей не скапливался пар и конденсат. В сформированные дверные и оконные проемы можно монтировать двери и окна. В качестве входной двери можно предпочесть металлическую, а для внутренних подойдут деревянные.

Необходимо учесть, что дверь в парилку должна быть из толстого деревянного бруса либо из закаленного стекла для того, чтобы хорошо удерживать температуру в помещении.

После возведения фундамента, стен и крыши строения необходимо выполнить внешнюю отделку каркасной бани. Здесь выбор материалов неограничен и зависит только от фантазии и материальных средств хозяина. Для внешней отделки хорошо подходят следующие материалы:

плитка;
штукатурка;
сайдинг;
доски;
евровагонка.

Для отделки бани внутри, безусловно, хорошо подойдет вагонка. Она представляет собой натуральный материал, экологически чистый, не представляющий вреда человеку при сильных перепадах температур. К тому же она очень долговечна. Стоит отказаться от внутренней отделки с помощью таких популярных сегодня пластиковых панелей. При сильном нагреве они вырабатывают вредные химические соединения, и даже могут расплавиться.

Пол лучше также изготовить из деревянных досок. Но не стоит покрывать их красками или лаками, которые не выдерживают высоких температур. Необходимо хорошо отполировать и просто обработать антисептиком.