Что нужно для строительства бани

Строительные материалы для бани

Перед началом стройки следует подготовить все нужные материалы. Помимо того, что потребуется для стен, надо приобрести все необходимое для крыши, фундамента и отделки. В обязательном порядке потребуется:

• половая доска;
• доски для потолка или вагонка 20 мм или чуть толще;
• вагонка для отделки стен;
• пароизоляционная пленка для обустройства кровли;
• пленка для гидроизоляции;
• минеральная вата для утепления потолка;
• асбестовые листы для изоляции стен рядом с печью и трубой;
• песчано-гравийная смесь и цемент для фундаментных работ;
• материал для кровли;
• утеплитель для стен (если баня будет из бруса или бревна).

Построенную баню сразу эксплуатировать нельзя, так как она должна осесть. Поэтому строительство рекомендуется начинать ранней весной.

Как рассчитать стоимость бани из бруса

Расход материала при возведении бани из бруса легко рассчитать. Брус является удобным материалом, укладка которого не требует профессиональной помощи. По этой причине строительство считается экономически выгодным.

При расчете необходимо учитывать периметр конструкции, глубину подземной и надземной частей, а также ширину бани. Специалисты также принимают в расчет марку бетона, которая используется при возведении фундамента. Все это дает возможность наиболее точно рассчитать необходимое количество материала для возведения конструкции бани из бруса.

Нельзя назвать точной цены, ведь она рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально. Необходимо учесть стоимость бруса, цемента для фундамента, а также стоимость утеплителя, изоляции и отделочных материалов. Не забудьте о покупке печи и стоимости проведения инженерных коммуникаций, включая водоснабжение, электроснабжение и канализацию. Так, покупка бани, размер которой составляет 3х4, обойдется в 170 тысяч рублей. При этом 20-30 % приходится на оплату работы.

Как выбрать место для строительства бани.

Один из самых важных моментов — выбор расположения будущей постройки. Место должно удовлетворять как существующему законодательству, так и удобству использования. При выборе могут помочь основные рекомендации:

• если рядом находится водоем — не стоит располагать баню слишком близко к нему, так как постройке будет угрожать затопление;
• необходимо определиться — как будет располагаться баня относительно дома: отдельной постройкой или будет пристроена к нему, так как каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны;
• считается, что баню лучше строить на заднем дворе, в относительном уединении;
• стоит обязательно предусмотреть при строительстве обязательную вентиляцию, а также предусмотреть отведение сточных вод;
• крайне не рекомендуется определять местоположение рядом с проходящей рядом дорогой;
• при размещении строения необходимо учитывать стороны света и направление ветра: лучшее место — южная часть участка, защищённая от ветра, чтобы он не мешал отдыхающим, окна лучше располагать выходом на запад;
• желательно, чтобы баня находилась в некотором удалении от других построек, а если она является пристройкой к дому, обязательно при строительстве нужно соблюдать правила пожарной безопасности, как, впрочем, и при возведении отдельно стоящего здания;
• при определении размещения бани и её размеров необходимо соблюдать установленные правилами расстояния от границ участка, чтобы соседи в дальнейшем не испытывали дискомфорта и не предъявляли претензий хозяину;
• рекомендуется соблюдать расстояние до водозабора (колодца или скважины) — не более 20 метров.

Баня своими руками – экономия, плюсы, минусы

Самостоятельное строительство нередко владельцы загородных участков считают вариантом сэкономить. Нет необходимости нанимать бригаду, а то и обращаться в строительную компания, услуги которой стоят недешево – от составления проекта здания до конечной отделки. Владелец-застройщик теряет только личное время, а денежные средства потребуются на приобретение материалов.

Выглядит такой вариант привлекательно, но стоит тщательно обдумать его, ведь не каждый сможет:

• правильно произвести расчеты, не зря для строительства даже миниатюрной баньки в компаниях используют проектную документацию;
• чисто физически потянуть обустройство фундамента, сборку стен, установку стропил и кровельные работы, а ведь еще и финишная отделка впереди наряду с монтажом печи, окон и дверей;
• самостоятельно выбрать материалы, не попавшись на удочку недобросовестных поставщиков и продавцов на строительных базах.

Для работы потребуется инструмент, который навряд ли завалялся у кого-нибудь в кладовке. Но если эти трудности вас не пугают, наберитесь терпения и вперед!

Построить баню 3х4 своими руками из бруса не так сложно, как кажется, если тщательно все обдумать и предусмотреть. Сомневаетесь в своей способности правильно рассчитать – приобретайте готовый типовой проект или заказывайте индивидуальный. В документации будут указаны необходимые размеры и значения. Также существует вариант приобретения готового домокомплекта – так уменьшится количество дорогостоящего инструмента для проведения работ, а сборка упростится.

Среди плюсов самостоятельного возведения – экономия и полное соответствие результата. Владелец будет тщательно следить за соблюдением правил и требований, тогда как недобросовестные сборщики «со стороны» могут и «накосячить» из стремления упростить свою работу, а то и закупить некондиционные материалы и сэкономленную разницу положить себе в карман. Минус – у застройщика нет большого опыта, которым обладают профессиональные плотник, поэтому строительство затянется.

Экономия

Стоимость бруса или готового домокомплекта зависит от разных факторов. Здесь и порода дерева, и степень влажности, и политика ценообразования компании производителя. Рассмотрим дешевый и распространенный вариант – сосна естественной влажности, средняя цена по рынку, сечение – 150х150 (чтобы был подобающий жар в парной даже зимой).

Стоимость домокомплекта исчисляется в рублях за кубометр. При вышеописанных условиях нижняя планка составляет 9-12 тыс. руб./м. куб. На баньку с размерами 3х4 метра потребуется около 5 кубометров бруса (без внутренних перегородок), точное количество зависти от сечения пиломатериала. Итого стоимость готового домокомплекта составит 55-65 тыс. руб. Но не стоит обольщаться, это только стены. Остаются еще фундамент, кровля, стропильная система, внутренняя отделка.

Если все эти этапы строительства вы планируете проделать самостоятельно, экономия будет. Но стоит ли она того? Подготовка основания – непростое дело. Даже опорно-столбчатый фундамент потребует вложений времени и сил. Цена монтажа основания составляет треть от конечной стоимости бани. Крыша – еще 15% от цены готового строения.

Когда коробка сруба готова, потребуется вложить средства на финишную отделку, межкомнатные и межэтажные перегородки, а также двери и окна. Не забудем и про печь, ведь она тоже стоит денег. Итого: стоимость строительства составит 130-170 тыс. рублей. Строительные компании возьмут дороже – от 200 тыс., работа шабашников по стоимости покажется ниже – от 150 тыс., но в этом случае потребуются дополнительные операции, стоимость которых вам озвучат в процессе. Частные бригады проворачивают такую схему – сообщают потенциальному клиенту низкую цену на строительство, после чего, уже в процессе работ говорят о необходимости дополнительной теплоизоляции, вставке обсадных коробок, монтаже роек. Заказчику в этом случае деваться уже некуда и он продолжает платить. Не редкость ситуации, когда такое дешевое возведение бани или дома обходилось по факту дороже, чем в крупных компаниях, зарекомендовавших себя.

Строительство стен и монтаж кровли

Самый распространенный материал для стен бани — брус 150х150. Первый венец обрабатывается специальными антисептическими веществами и укладывается на гидроизоляцию.

Чаще брус соединяется «в лапу». Первый венец проверяется на наличие прямых углов, затем начинается сборка стен. Каждый венец прокладывается слоем теплоизоляции и соединяется железными или деревянными штырями.

После возведения стен при помощи металлических скоб монтируются стропила. Крыша бани чаще всего имеет двускатную форму. В этом случае стропила опираются на стены, а вверху соединяются в конек. На стропила устанавливается обрешетка, затем паро- и гидроизоляционные слои, утеплитель. В завершение монтируется кровля.

Как грамотно сделать планировку бани для дачи

Определяясь, как построить баню, рассмотрите различные проекты. Важным моментом является планировка внутри. При этом учитывается количество людей, которые будут находиться в помещении одновременно. В видео ниже можно посмотреть, как выполнить планировку своими руками.

К практичным решениям относится схема, в которой присутствует мини парилка на двух человек и компактный предбанник.

Компактная постройка

Для небольшой семьи подойдет мини баня, площадь которой 3×4. В этом случае постройка должна включать и дополнительные помещения. Даже маленькая баня должна содержать раздевалку и моечную. На фото можно видеть миниатюрные постройки, размер которых 2×3. Строительство просторных помещений предполагает увеличение парилки и полок.

На схеме изображен проект маленькой бани 2*3

Пользуется популярностью и банька в сочетании с гостевым домиком. Выбрать лучший проект вам помогут готовые чертежи, по которым можно сделать строение своими руками. Можно заказать и строительство под ключ. При этом цена будет зависеть от используемых материалов и варианта проекта. Это может быть мини сауна или просторная баня с дополнительными помещениями.

Сочетание с гостевым домиком

Статья по теме:

Обустройство первого венца

Закончив подготовительные этапы, можно наконец приступить к укладке бани. Первый этап – укладка первого венца. На гидроизоляцию с шагом в 30 см укладываются рейки, толщина которых не превышает 15 мм. Естественно, все рейки должны быть пропитаны антисептиком еще до начала работы.

Уложенные рейки предохраняют здание от непосредственного контакта с фундаментом, за счет чего существенно обеспечивается дополнительная защита дерева от сырости. Поверх реек укладываются нижние брусья.

Первый венец не стоит сразу же фиксировать. Сначала нужно убедиться в том, что конструкция выложена правильно и ровно, для чего используются угольник и уровень. Только после выравнивания брусьев можно осуществлять их крепление. Для этого есть несколько способов, но чаще всего брус крепится анкерными болтами.

Впрочем, нередко при обустройстве частной бани от фиксации нижнего венца попросту отказываются. Обуславливается это довольно просто: собственный вес конструкции достаточно велик, чтобы удержать конструкцию на месте. Кроме того, такой способ дает неожиданное преимущество – при необходимости замены части нижнего венца усилий потребуется гораздо меньше.

Планировка бани

Проект можно заказать или нарисовать самому

Проектирование бани должно учитывать вид использования помещения, от чего будут зависеть размеры. Можно построить небольшое здание 2 х 2 метра с парилкой и предбанником или запланировать строение 3 х 3 или 4 х 4 метра, где предусмотреть моечную комнату, место со столом и стульями для отдыха.

Баня в доме различается по функциональности:

• сухая с влажностью не больше 25% и температурой 120°С;
• влажная является стандартом русской бани, при котором пар имеет влажность до 100%, а воздух разогревается до 50 – 90°С;
• водяная представляет подобие турецкой сауны, где много водяного пара и высокая влажность.

Если есть возможность, печку ставят в предбаннике, а в парилку тепло поступает по специальному каналу.

Особенности проектирования и планировки

Планировка бани

В маленьких строениях парную и моечную соединяют, а в просторных потеют и обмываются отдельно.

В бане предусматривают помещения:

• раздевалка (предбанник), можно совместить с топкой;
• парная комната;
• моечная;
• место отдыха.

Парная является основной комнатой, она нагревается быстрее

Поддерживанию температуры в ней уделяют внимание. В углу ставят груду камней для выработки пара, под которую проектируют термостойкое покрытие

В парилке устраивают удобные лавки для сидения или лежания, ставят отдельную скамью для работы банщика.

Моечную комнату или просто небольшую кабинку планируют рядом с парным отделением. Атрибуты располагают, чтобы посетителю было удобно.

Проектирование коммуникаций

Водоснабжение устраивают, чтобы не носить воду из дворового колодца. Есть проекты, предусматривающие удаление воды непосредственно в грунт под полом, но зимой жидкость замерзает, слив не функционирует. Поэтому планируют организованную канализацию в виде группы дренажных колодцев, выгребной ямы или септика из нескольких емкостей отстоя и обеззараживания воды.

Выбор материалов для утепления и пароизоляции

Когда баня совмещена с жилым домом и находится под одной крышей с ним, то используется наружная теплоизоляция, чтобы пользоваться постройкой круглый год.

Если же русская баня  –  отдельное здание, то хватит внутреннего утепления.

Помимо утепления важно обеспечить качественную пароизоляционную защиту стен, других элементов сооружения от влаги. Отсутствие слоя приведет к порче утеплителя, гниению деревянных элементов каркаса

Для пароизоляции применяют:

1. Пленку. Плотная пленка бывает с армирующим покрытием или без него. Стоит мало.
2. Мембрана. Нетканое полотно отлично ложится сверху утеплителя и хорошо защищает от конденсата.
3. Листы с фольгированным покрытием. Металлический лавсан поможет не только справиться с влагой, но и удержать тепло внутри помещения.

Ключевые требования к теплоизоляции в бане:

• гигроскопичность;
• экологичность (материал не должен выделять токсинов при нагреве);
• низкая теплопроводность;
• пожаробезопасность;
• простота крепления;
• удерживание формы.

Из утеплителей допустимо применять:

1. Полимерные. Подойдет пеноизол, пенополиуретан. Пеноизол со слоем фольги хорошо подходит для парной, удерживает внутри помещения инфракрасное излучение тепла.

1. Минеральные. В эту категорию входят стекловата, минеральная или базальтовая вата. Они не горят, не выделяют токсинов. Это оптимальное решение для бани. Минус ‒ могут напитываться влагой, поэтому потребуется пароизоляция.

В каркасных постройках могут применяться органические теплоизоляторы ‒ смеси гипса, древесных опилок, керамзита, извести.

Выбор материала

Требования к материалам для банных стен жестче, чем для возведения других строений. Бани отапливаются от дровяных печей, в помещении парной присутствует разогретый водяной пар.

Критерии выбора:

• теплоизоляционные характеристики, чтобы поддерживать температуру внутри без излишних затрат топлива (угля, дров, электроэнергии, газа);
• устойчивость к смене температур, повышенной влажности;
• надежность, долговечность, прочность;
• экологическая чистота.

Их какого материала лучше строить баню

Баня из древесного распила

Учитывают качество стройматериалов. Заказывают их у известных поставщиков, по возможности работают напрямую с производителем.

Популярные виды материалов для стройки бани:

• древесина (брус, бревно);
• керамзитобетон, газосиликатные блоки, пенобетон;
• натуральный камень;
• красный кирпич;
• каркас из стали или дерева с обшивкой.

Древесину выбирают так, чтобы пиломатериалы не имели выпавших сучков, темных и синюшных пятен. Перед установкой деревянные детали требуют пропитки антисептиками, что нужно учитывать при выборе материала. Породы отличаются друг от друга твердостью, способностью впитывать влагу. Для банных комплексов используют лиственницу, липу, ольху, сосну, пихту.

На чем можно и нельзя экономить

Перед началом строительства древесину необходимо высушить

Нельзя использовать свежесрубленные бревна, которые не просушены в нормальных условиях. После устройства готового каркаса начинается усадка сруба, которая может длиться год. К строительству допускаются пиломатериалы с влажностью не больше 18%.

Большие габариты банного строения вызывают желание использовать более дешевые материалы для возведения стен, кровли, фундамента. Но недорого часто продают некачественные кирпичи, цемент, пеноблоки сделанные кустарным методом. Если нужно удешевить строительство, лучше уменьшить размеры парилки, убрать из проекта террасу.

Закладка фундамента банного комплекса

Возведение фундамента – это один из основных этапов строительства бани. От того, насколько качественно будет проделана эта работа, во многом зависит прочность всей конструкции сооружения и срок ее службы

Поэтому крайне важно правильно провести все расчеты и работу по возведению

Кроме материала постройки, на тип фундамента влияют и рельеф участка, и тип грунта. Так как конструкции из дерева более легкие, то для обустройства фундамента при ровном рельефе (с любым типом грунта, даже пучинистым) подойдет ленточный фундамент. Если же перепад рельефа превышает 1 м, а также для построек из кирпича и иных материалов (кирпич, арболитовые или газоблоки) больше подходят буронабивные сваи.

Если определено, что на данном участке лучше строить баню на ленточном фундаменте, можно приступать к работе. Сначала переносят план на местность с помощью теодолита. Если этого строительного прибора нет, для этой цели вполне подойдут колышки со шнурами – они тоже позволяют проводить практически прямые линии, поэтому разбивка оси будет точной.

После разметки переходят непосредственно к строительству фундамента. Сначала нужно сделать траншеи, глубина которых определяется типом грунта и глубиной промерзания в регионе. При пучинистом типе грунта длина траншеи должна быть на 15-20 см больше глубины промерзания. Последний показатель различается в зависимости от климатического пояса, точную цифру можно узнать в специальной литературе.

В готовую траншею насыпают слой песка, толщиной до 15 см, затем устанавливают деревянную опалубку. Кроме деревянных щитов, можно для этой цели использовать любой листовой материал: шифер, широкие доски, фанера и др. Далее укладывают слой гидроизоляции для фундамента. Для придания жесткости конструкции фундамент армируют с помощью каркаса из 14 мм прутьев, соединенных проволокой.

Затем изготавливают бетонную смесь и заливают в траншею. Через 3-4 дня опалубку можно убрать.

Создание крыши бани

Потолок в бане должен оборудоваться максимальной тепло- и пароизоляцией, так как наиболее влажный воздух всегда поднимается кверху и скапливается под крышей.

Схма утепления потолка бани

Монтируются доски в качестве балок перекрытия.

Доски перекрытия

Между досками укладывается пароизоляция.

Пароизоляция потолка в бане фольгой

Над пароизоляцией выкладывается утеплитель.

Укладка утеплителя

Конструкция закрывается досками, уложенными в перпендикулярном балкам направлении.

Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики “пирога” утепления

Потолок состоит из таких элементов:

• подшивные доски;
• брусья, выполняющие функцию балок;
• первичная обшивка;
• гидро- и пароизоляция;
• теплоизоляция.

При обустройстве чердачного помещения, конструкцию потолка немного меняют. Поверх досок создается слой глиняной обмазки примерно 1-2 см в толщину. В качестве утеплителя можно применить древесную щепу. Ее толщина должна быть внушительной, составлять более 15 см, также ее предварительно следует смешать со слабым цементным раствором. Если впоследствии на потолке будет образовываться слишком много конденсата, значит толщина утеплителя является недостаточной. Следует увеличить ее, применив засыпку во второй раз.

Видео – Утепление полотка бани

Деревянное перекрытие сооружается с такой последовательностью действий.

1. Первичная прокладка балок.
2. Наложение черепных брусков.
3. Монтаж щитов наката. Их можно создавать из древесины низкого сорта, однако следует предварительно сколачивать между собой.
4. Прокладка пароизоляции. Обычно используется пергамин.
5. Монтаж утеплителя. В последнее время стала популярна минеральная вата.
6. Укладка потолочной доски.
7. Выполняется их подшивка.
8. Детали скрепляются с помощью анкеров.
9. Проводится финальная гидроизоляция, в качестве которой отлично подходит толь.

Балки должны помещаться вглубь конструкции не более, чем на 10 см. Задняя стенка гнезда образует просвет с торцом, оптимальная ширина которого составляет не более 3 см. Внутренняя часть гнезда заполняется раствором из цемента.

Если балки слишком сильно опираются на стены, их следует укоротить. Поперечное сечение недопустимо, так как резкие действия могут повлечь за собой растрескивание детали. Следует выполнять срез под острым углом.

Подготовка материалов и инструментов

Материалы, инструменты для постройки бани из дерева своими руками:

• электролобзик, торцовочная пила, бензопила;
• набор стамесок;
• ручная ножовка по дереву;
• болгарка с дисками;
• шлифовальная машинка;
• дрель, шуруповерт;
• вязальная проволока;
• арматура, рубероид;
• молоток, кувалда;
• чопики, лен, джут;
• пароизоляционная проволока;
• утеплитель, битум;
• брус, доски, лаги, балки, стропила, рейки;
• песок, щебень, цемент;
• лопаты, бетономешалка;
• кровельный материал.

Для постройка каркасного дома дополнительно понадобится OSB-панели.

Стамески (Фото: Instagram / woodcarvingandtools)

Как сделать парилку в бане правильно

Основная банная часть — это парная, она нужна чтобы париться, поэтому сделать парилку в бане правильно должно быть главной целью строителя. Наиболее распространённая площадь парилки — 2X2,4 м, высота – 2,2 м. Как правило, окон в ней не бывает, через них уходит тепло. В парилке и всей бане необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию, иначе грибок и плесень прочно обоснуются на деревянных элементах интерьера, придётся с ним бороться, а это неправильно сделанная вентиляция, всего-то.

Утепление производится методом обшивки потолка, стен и пола досками толщиной 40 см. Желательно использовать хороший, толстый утеплитель с фольгой.

Особенности устройства парильного помещения – использование керамической плитки для пола, поскольку здесь постоянные высокие температуры и влажность. Мебель лучше делать из осины, которая не выделяет смолы при высоких температурах. Для экономии места лавки фиксируются у стен.

Главный элемент — печь. Используются кирпичные, металлические и электрические. Устанавливают их обычно в углу, ближайшем к двери. Сама дверь должна иметь завышенный порог и заниженную коробку. Это защищает от сквозняков и тепловых потерь.

Котёл

Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.

Устраивая дымоход для котла, особое внимание уделите месту, где труба соприкасается с потолком. Отверстие для дымохода, следует изолировать тугоплавким материалом

Также, обратите внимание на место, где труба дымохода выходит через крышу. Обычно, это место подвержено протеканию, так что следует его тщательно замазать. Ниже приведены варианты котлов для бани:

Котёл на твёрдом топливе.

Нюансы каркасного строительства бани

Многие хозяева не хотят много времени тратить на возведении конструкции, а быстро собрать и отдыхать душой, наслаждаться банными процедурами. В этом случае решать нечего ‒ каркасная технология сборки именно то, что нужно.

Начинать придется со сборки каркаса. Стены делаются как решетка. Из материалов потребуются:

• брус разного сечения;
• материал для теплоизоляции;
• материал для наружной и внутренней обшивки.

В последнем случае подойдут:

• сайдинг;
• блок-хаус;
• ОСБ;
• обрезная доска;
• вагонка.

Основные шаги возведения:

1. Собирается нижняя обвязка бруса. Размеры ‒ 100*100 мм. На торцах материала высверливаются отверстия. Элементы скрепляются между собой саморезами. При использовании бруса меньших габаритов – 50*100 мм, элементы монтируются встык на металлические уголки.
2. После этого монтируется обвязочная доска на торце. Впритык к ней идут напольные лаги (подойдет брус 50*100 мм).
3. С другой стороны лаги нужно подрезать так, чтобы встала другая торцевая доска для обвязки.
4. Лаги размещаются так, чтобы удобно было крепить теплоизолятор между ними.
5. Под каркас стен подойдет брус размерами 50*100 мм.
6. Для пароизоляции лучше применять пленку, для теплоизоляции ‒ минеральную вату.

Фото: проект каркасной бани

Теплоизоляция, отделка стен выполняются после крепления крыши.

Если нет времени строить баню самому, можно выбрать проект и заказать его установку. Бани небольших размеров доставляются в собранном виде.

Особенности готового изделия:

1. Собирается на деревянном каркасе.
2. Обшивка выполняется вагонкой, профилированным брусом (на выбор).
3. Состоит из трех комнат ‒ парной, душевой, предбанником.
4. Для обогрева применяется электрическая каменка.
5. Бак для воды крепится на крыше. Под полом устанавливается сточный поддон. Стоки выходят через патрубок.

Польза русской бани

Издревле на Руси люди мылись и парились в банях: еще в то время, когда просвещенная Европа отрицала пользу купаний и других водных процедур. Оказывается, баня — не только часть народной традиции, но и весьма полезное изобретение, призванное лечить многие человеческие хвори и недуги.

Высокая температура, горячий влажный воздух, являющиеся неизменными атрибутами русской бани, способствуют:

• расширению кровеносных сосудов;
• повышению артериального давления;
• раскрытию и очищению пор (что особенно необходимо при закупоренных порах, скоплениях в них сальных кожных выделений);
• разглаживанию кожи, увеличению ее эстетической привлекательности.

Кроме того, помимо обычного паренья в обязательный банный моцион входят:

1. процедуры с вениками (их целительная сила зависит от сорта дерева, из которого они сделаны);
2. ароматерапия (раньше для этого использовали сушеные или свежие травяные сборы, пучками развешиваемые в парилке, выстланные ковром на лавках; отвары, которыми поливались камни в печи, обдавались тела парящихся, использовались для вымачивания веников);
3. мыльный массаж руками или мочалками из натуральных волокон (это улучшает циркуляцию крови, лимфы в кожных, подкожных тканях, помогает выводить из них токсины и другие вредные вещества).

Польза от русской бани несомненна, но есть у нее и противопоказания. Так, например, нежелательно париться:

• гипертоникам (дабы еще более не усугубить свое состояние),
• людям, страдающим тромбофлебитом, потому что при расширении сосудов тромбы могут начать резкое движение вместе с током крови и закупорить сердечный клапан или сосуд головного мозга,
• астматикам (повышенная влажность воздуха вкупе с высокой его температурой может спровоцировать астматический приступ);
• маленьким детям (детский организм быстро реагирует на температурные перепады, поэтому в особо раннем возрасте банных процедур с парилкой лучше избегать);
• людям, у которых зафиксированы проблемы сердечно-сосудистой деятельности.

Вообще к банным процедурам нужно привыкать. Если вы ни разу в жизни не парились, то сначала необходимо проверить воздействие на вас парилки (побыть там некоторое время, постепенно увеличивая температуру). При обнаружении признаков ухудшения самочувствия лучше не рисковать, потому что для неподготовленного организма «банная церемония» может стать настоящим стрессом.

Еще статьи о строительстве и ремонте:

• Наружная и внутренняя отделка бани
• Зачем нужна шлифовка сруба и обработка бревенчатого дома
• Герметик для дерева, какой выбрать?
• Покраска деревянного дома. Применяемые материалы и технологии
• Защищаем деревянный дом: антисептик, масло, воск
• Чем и как правильно конопатить сруб дома: материалы и технологии
• Дом из сруба ручной рубки
• Технология и этапы строительства каркасного дома
• Варианты внутренней отделки каркасного дома
• Внешняя отделка каркасного дома
• Мансарда в деревянном доме
• Деревянные дома. Достоинства и недостатки материалов для строительства.
• Виды свай для фундамента, классификация, как их делают
• Бетонный септик из колец в доме, виды, технология установки
• Кровля для крыши виды, классификация, материалы
• Сборные дома: виды, преимущества, недостатки, особенности строительства
• Обустройство участка загородного дома, практические советы