Как сделать пол в бане

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Устройство пола в бане предусматривает использование строительных и термоизоляционных материалов, сточных труб из металла и пластика, оцинкованных крепежных элементов.

Из чего лучше сделать пол в парной и мойке? Количество и тип расходных материалов зависят от типа конструкции пола и способа его монтажа.

Расчеты для бетонного пола

Далее приведены расчеты для парилки в сауне или бане размером 3 × 3 метра, в которой основание расположено на высоте 55 см от верхнего уровня почвы.

Для монтажных работ необходимо подготовить:

  • Песок мелкой фракции для отсыпки слоя толщиной 12 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,12 см = 1,08 куб. м.
  • Керамзит для засыпки перед теплоизоляцией с толщиной слоя 30 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,30 = 2,7 куб. м.
  • Пенополистирольные листы экструдированные для теплоизоляции. Толщина утепляющего слоя – 10 см. Количество листов для помещения площадью 9 кв. м – 2,5 пачки.
  • Смесь на основе цемента и песка (готовая или самодельная). Толщина стяжки – от 6 до 12 см. Расход сухой смеси в среднем составляет 18 кг/кв. м. Бетонный слой в 1 см = (3 × 3) × 18 кг/кв. м = 162 кг. Для слоя в 6 см: 162 × 7 = 1134 кг или 63 мешка готовой смеси.
  • Сетка из арматуры для фиксации бетонного слоя размером 5 × 5 см.
  • Рулонный рубероид для гидроизоляции песчаной подушки от керамзитового слоя.
  • Профиль из металла для маяков под стяжку. Для парной площадью 9 кв. м. потребуется 18 метров профиля.
  • Пластиковая труба для слива длиной до 5 метров, с сечением до 3,2 см, сифон и поворотное колено.

Расчеты для деревянного пола

В качестве рабочего примера приводится расчет материалов для монтажа деревянного пола в парной площадью 9 кв. м.

Чтобы соорудить простой пол протекающего типа, понадобится:

  • Брусок для чернового пола размерами 3 × 3 или 4 × 4 см по длине балки. Расстояние между балками – 0,5 метра, общее количество материала – 30 метров.
  • Доска нестроганая для основания шириной до 25 см и толщиной 2,5 см. Для одной секции необходимо:  (300/25) × 0,5 = 6 метров. Для оформления 5 секций пола: 5 × 6 = 30 метров.
  • Направляющий брус для создания сливного уклона с сечением 2 × 3 или 3 × 3 см.
  • Брусок для фиксирующих лаг под чистовое основание с сечением 6 × 6 см.
  • Рулонный или листовой рубероид для гидроизоляции. Для парной необходимо 16 метров материала с учетом припусков.
  • Рулонная вата из базальта толщиной 8 см для термоизоляции.
  • Оцинкованные стальные листы толщиной до 0,6 мм – 11 кв. м. материала.
  • Полимерная труба, колено и сливной трап для монтажа в сточное отверстие. Для организации правильного слива монтаж колена с подсоединенной трубой должен выполняться под прямым углом.

Стандартная конструкция

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут — сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

При монтаже пола в бане важно соблюдать последовательной укладки материалов

  1. Самая распространённая конструкция пола в бане (слои сверху вниз).
  2. Финишное покрытие.
  3. Дерево или бетон (финальный ряд).
  4. Небольшое воздушное пространство.
  5. Вагонка (маленький слой).
  6. Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
  7. Обрешётка.
  8. Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
  9. Черновой пол.
  10. Деревянные балки под обрешётку.
  11. Гидроизоляция (укладывается на землю).

Порядок укладки материалов при монтаже пола

Защита пола в моечной бани от воды и сырости

Древесина, даже самая лучшая, очень плохо переносит постоянный контакт с водяными парами, жидкая вода не так страшна, как ее паровая форма. Наилучшим вариантом защиты будет пропитка деревянных деталей силиконовым маслом. Всевозможные корабельные воски и масла заметно уступают в степени защиты силикону.

Если нет возможности использовать дорогие силиконовые пропитки, то деревянные детали можно пропитать свежим, но недорогим машинным или лучше трансформаторным маслом, отработку лучше не использовать в помывочной, если нет желания отравиться ее парами.

В отличие от лаков, масло проникает вглубь древесины на 4-7 мм, тогда как лаковая защита от силы на 2-3 мм. Лицевую часть половиц можно пропитать защитным воском, поверхность полов получится красивой и нескользкой.

Ошибки при обустройстве пола для моечного отделения в бане

Все просчеты обычно связаны с попытками экономить на материалах либо с желанием придумать и реализовать свою схему. Любая экономия на древесине, гидроизоляции и марках цемента приводит к появлению трещин и затеканию влаги в незащищенные части постройки бани.

Наиболее распространенные ошибки:

  • Клеить полотнище гидроизоляции из кусков и остатков материала, вода всегда проникает через паяный или склеенный шов;
  • Попытки заливать стяжку толщиной менее 40 мм в несколько проходов. Такой бетонный пол обязательно расслоится даже в сухой и хорошо вентилируемой помывочной комнате бани;
  • Использование для обустройства лаг и прогонов неподходящих сортов древесины. Лучше всего брать хвойную или дубовую доску с обязательной обработкой от биопатогенной микрофлоры.

Кроме того, если нет уверенности в том, что стены помывочной бани достаточно защищены от брызг и водяного пара, то гидроизоляцию нужно укладывать на всю высоту стен, вплоть до потолка. В этом случае напуск в 20-30 см будет недостаточным. В непрогретом помещении помывочной от горячей воды на стенах всегда выпадает конденсат, и пока коробка бани полностью не прогреется, комната будет заполнена паром.

Заливка бетонного пола

Рассмотрим, каким способом можно качественно залить пол в бане бетоном.

Как правильно готовить бетон для пола в бане

Бетонную смесь нужно приготовить правильным способом. Добавление в бетон состав вспученного песка поможет полу стать надежным и подарит ему дополнительные теплоизоляционные показатели. Если есть перлит, то он также отлично выполнит свою функцию, так как его свойства аналогичны песку и даже превосходят его качества.

Чтобы правильно сделать раствор бетона, нужно взять сухую смесь и отправить её в бетономешалку. Туда же добавляют два полных ведра перлита или песок, 10 литров воды и начинают хорошенько перемешивать. Вскоре перлит уменьшается в объёме за счёт впитывания влаги. Перемешав всё, подбавляют 5 кг цемента, снова 5-6 минут смешивают и доливают 5 л воды.

После того, как раствор бетона приобрёл однородную консистенцию, в него нужно засыпать 2 л воды и 10 кг песка. Теперь мешать нужно до тех пор, как смесь обретёт сыпучесть. Бетономешалку можно остановить на 8-10 минут, не сливая из неё воду.

По истечении этого времени, смешивание продолжают до выделения всей лишней влаги, а консистенция смеси станет напоминать пластилин.

Именно такую смесь бетона используют на пол. Можно выполнять стяжку и выравнивать покрытие, помня про наклон к сливу.

Залитие первого слоя

Цементно-песчаный раствор начинают заливать, проходя к дальней стене от входа в помещение. Раствор нужно подать на готовое основание. Для выравнивания пользуются мастерком, а смесь на пол можно кидать лопатой. Само стягивание производят с помощью ровной доски горизонтально.

Следует учитывать, что занявшись этой работой, отвлекаться нельзя — укладывать раствор нужно непрерывно, сразу же подавая следующую порцию смеси.

Отвердевание стяжки начинается с первых-вторых суток, но заходить в помещение ещё не разрешается. Эксплуатационную нагрузку можно начать только спустя неделю от заливки слоя. За это время бетон наберёт нужную прочность.

Проверять стяжку потребуется каждый день — обеспечивая ей должный уход, можно избежать растрескивания от пересыхания бетонного покрытия. Нужно аккуратно подходить и орошать пол водой. Допускается протирание поверхности мокрой тряпкой, ближе к концу недельного срока ожидания.

Как быть тем, у кого горят сроки? Есть специализированные строительные добавки, ускоряющие процесс отвердения бетонной смеси.

Такие вещества называются пластификаторами. Их роль в цементе сводится к предотвращению трещин и увеличения качественных характеристик бетона.

По прошествии недели следует осуществить проверку бетона на прочность. Сомневаться не стоит, а нужно взять молоток и ударить им по поверхности пола. На полу могут появиться незначительные следы от удара. Это скажет о том, что прочность находится на высоком уровне. В ином случае, работа выполнена с нарушением технологии процесса.

Осматривают цвет стяжки. Если он серый и однотонный, то всё хорошо. О том же скажет ширина зазоров: в идеале они не превышают 0,5 см.

Изоляция поверхности

Гидроизоляция первого слоя обязательна. Как только бетонированная поверхность застывает, можно начинать процедуру изоляции. В качестве гидроизолирующего слоя используется мастика или иногда рубероид.

Процесс укладки гидроизолирующего материала проходит так: сначала весь пол промазывают битумом, что не даст влаге проникнуть в фундамент.

После этого слоя требуется укладка теплоизолятора. Для этого чаще всего берут войлок. Он идеально сохраняет тепло, к тому же это отличный материал, улучшающий адгезию со вторым слоем стяжки.

Второй слой стяжки

Второй слой называют верхним или предпоследним. Здесь уже нужно использовать армирующую сетку из стали или алюминия. Толщину стяжки делают небольшой, не превышающей 6 см. Для процесса заливки нужны маяки. Их устанавливают так, чтобы соблюдался наклон к дренажной яме.

На теплоизолирующий слой укладывают армирующую сетку, на неё и будет осуществляться заливка верхней стяжки. Раствор тот же, песчано-цементный. Как только работа закончена, начинается время ожидания с ежедневным увлажнением поверхности.

Должно пройти около 10 дней, не стоит спешить и продвигаться к следующему этапу работ!

Финишный слой стяжки

Чтобы бетонный пол в бане получился идеально ровным, всё внимание уделяют последнему этапу, финишному слою стяжки. Цементный раствор нужно наносить небольшим слоем и сразу же тщательным образом разглаживать.

Теперь пол может досыхать до победного, но всё же орошение водой ему никак не повредит: такое смачивание с плёночным временным укрытием не даст покрытию пересохнуть и испортиться.

Технология укладки непротекающего деревянного пола

Устройство деревянного пола в бане предусматривает установку опорных лаг аналогично предыдущему варианту, с формированием наклонной поверхности для эффективного отвода стоков.

Монтаж пола в бане выполняется в следующем порядке:

  1. Организация водоприемной системы. Первый этап установки непротекающего пола – организация водоприемника размером 45 × 45 см, расположенного между опорами и теплоизолированного раствором из глины или цемента. Глубина закладки водоприемника – 35 см. На высоте 3 см от днища приемника под небольшим наклоном устанавливают трубу для вывода стоков в дренажный колодец или яму.
  2. Установка чернового пола. После монтажа лаг на опорные столбы выполняется фиксация чернового пола – подшивки из дешевого материала, например, второсортной доски. На доски укладывается послойно гидро-, тепло- и пароизоляция для защиты от воздействия влаги.
  3. Фиксация финишного покрытия. На установленные лаги фиксируют финишное покрытие из шпунтованной доски с низким коэффициентом влагопоглощения. По периметру помещения от стен соблюдают зазор в 2 см для естественной вентиляции. Доски фиксируют при помощи гвоздей под углом в 50 градусов. В завершение монтируют декоративный плинтус.

https://youtube.com/watch?v=kCJ9otUj6E8

Требования к полу в бане

Правильная организация полового покрытия в жилых зданиях способствует равномерному распределению нагрузки на основание

Удобные и надежные полы обеспечивают безопасное передвижение людей внутри помещения, а поэтому важность этой конструкции не подлежит сомнению

Выбирая, нужно учитывать особый температурный и влажностный режим в этом помещении. Вода, используемая при мытье, стекает на пол, просачиваясь между половицами или утекая через специальные отверстия. Такой агрессивный режим использования сказывается на сроке службы полового покрытия.

Главным условием при выборе является способность покрытия сопротивляться повышенной влажности, а также возможность организации эффективного удаления воды.

Как сделать: инструкция

Такая инструкция зависит от того, какой у вас тип фундамента. Если вы делаете проливной пол, то он будет крепиться на фундамент.

Предположим, что у вас ленточный фундамент. Тогда есть два варианта: либо класть лаги прямо на ленту, либо на ленту сначала кладется обвязочный брус, а лаги крепятся уже на него. Но для укладки обвязочного бруса надо сначала предусмотреть установку анкеров непосредственно в еще не застывший бетон ленты. Брус сажается на анкеры и затягивается болтами.

Если фундамент свайный или столбчатый, то он соединяется ростверком, который может быть деревянным или металлическим. В обоих случаях лаги будут крепиться на ростверк примерно аналогично (с учетом материала ростверка) предыдущему варианту.

СОВЕТ! Понятно, что на лаги кладутся доски с зазором, скажем, 1 см. Но не забывайте о том, что нужно оставлять зазор и между досками и стеной, причем его величина – 1-1,5 см.

Как сделать бетонную стяжку и слив. Начать придется с создания дренажной системы или копания траншейки, через которую будет выводиться вода либо в септик, либо в дренажное поле.

Дренажная система под полом – это песчаная подушка, поверх которой засыпан гравий. Однако все-таки на глинистых почвах и это не сильно поможет.

Если же вода будет отводиться, то сначала нужно полностью удалить почвенный слой с грунта, насыпать песка 10 см, потом гравия.

Под будущим сливом нужно сделать приямок – бетонный резервуар, в который будет стекать использованная вода и уходить через трубу.

Простейшая схема стока с проливным полом

Песочно-гравийная подушка укрывается слоем гидроизоляции (рубероидом, например). Потом идет слой утеплителя (часто пенопласта), на который укладывается армирующая сетка. Все заливается бетоном.

Поверх черновой стяжки делается уклон, который сходится к приямку.

Этот вариант годится для владельцев бань с ленточным или столбчатым фундаментом.

Технология не меняется, если вы решите сделать гидроизолированный (сухой) пол, покрытый керамической плиткой.

Технология монтажа бетонного пола

Чтобы правильно выполнить устройство полов из бетона, используют следующую технологию:

  • грунт, являющийся основой для пола, утрамбовывают;
  • поверх утрамбованной поверхности насыпают песок или мелкий гравий, уплотняют;
  • далее укладывается бетонная стяжка толщиной 100-150 мм;
  • поверх стяжки последовательно укладывают пароизоляцию, теплоизоляцию и гидроизоляцию;
  • снова укладывают бетон на высоту 50 мм, после чего заливают выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора;
  • поверхность бетонного пола можно отшлифовать и обработать праймером. В качестве финишного покрытия обычно используют кафельную плитку.

Технология укладки протекающего деревянного пола

Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.

Подготовка подполья

Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.

Для почв с низким уровнем влагопоглощения удаление грунта выполняют под небольшим углом, а вывод стоков организуют в 30-сантиметровый приямок через сточную трубу. Грунт засыпают глиной и выравнивают.

Установка опорных лаг

Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).

Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.

Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.

Настил деревянного покрытия

Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.

Технология монтажа бетонного пола

Обустройство пола начинается с подготовки грунта внутри фундамента – очищения от мусора и грязи.

Схема укладки монолитного основания следующая:

Грунт тщательно трамбуют и выравнивают. Внутренние стенки фундамента обрабатывают битумом в несколько слоев.
На подготовительном этапе выполняется укладка сточной трубы через фундамент. Для этого достаточно сделать входное отверстие в основании и установить металлический переходник для подвода пластиковой трубы.
Сточную трубу подводят к месту, где предусмотрено сливное отверстие. Конец трубы заглушают для предотвращения засора.
На грунт насыпают песчаную подушку высотой до 12 см, увлажняют и трамбуют.
Далее необходимо положить рубероид на внутренние стены основания с напуском в 15 см. Дополнительно стыки обрабатывают мастикой на битумной основе.
Укладывают керамзит толщиной до 35 см, выравнивают и трамбуют. До края основания остается 8 см.
Керамзит застилают пленкой толщиной 200 микрон, а стыки проклеивают строительной лентой. Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляцию.
После утепления фундамента выполняют установку направляющих для заливки бетона с шагом от 55 до 95 см

Маяки укладывают на смесь из цемента и песка.
При монтаже направляющих важно соблюдать требуемый наклон для правильного отвода воды. В этом случае маяки выставляют строго по уровню.
Внизу стен по периметру помещения фиксируют демпферную ленту высотой до 12 см

После заливки и просушки бетонной стяжки остатки ленты можно удалить.
Выполняют заливку бетона подготовленной смесью и оставляют до полного высыхания.

Решение вопросов вентиляции

Простейший вариант организации вентилирования пространства между «черным» полом и чистовым настилом упоминался ранее – в полу подготавливаются отверстия и в них закрепляются трубы, выводящиеся из помещения. Схема подобной системы показана на следующем изображении.

Простейший вариант организации вентилирования пространства между «черным» полом и чистовым настилом

Еще один вариант обеспечения вентилирования – обустройство разноуровневых полов. В данном случае высота полов в разных помещениях будет отличаться. Так, в помывочной пол делается в среднем на 3 см ниже, чем в предбаннике.

Еще один вариант обеспечения вентилирования

Первый вариант получил наибольшую популярность среди застройщиков. Порядок действий предельно прост: в процессе обустройства пола в углах моечной комнаты в основании оставляют специальные отверстия для дальнейшего монтажа вентиляционных труб. Преимущественно применяются трубы, имеющие диаметр 5-10 см. Материал изготовления может различаться.

Вентиляционные трубы

Непосредственно трубы для вентиляции монтируются после окончания отделки стен помещения. Вентиляционные трубы диаметром 5 см и меньше можно при желании замаскировать под обшивкой. Более внушительные трубы обычно монтируются в углах и крепятся к поверхности стен специальными хомутами. Трубы диаметром более 5 см целесообразно устанавливать в банях, которые посещаются чаще, чем дважды в неделю.

Как стелить деревянные полы в бане

Какие применить доски в данном случае, чтобы получился хороший правильный деревянный пол в Вашей бане? Ответ прост – только шпунтованную половую доску. Шпунт в данном случае хороший гидрозамок. Обязательно половую рейку пропитайте на несколько раз трудновыводимым антисептиком и начинайте стелить.

Половая рейка

Стелить половую доску надо следующим образом. Пилите по размеру, оставляя вентиляционные зазоры по 2 сантиметра от всех стен, и укладываете первую доску шпунтом к стене. Вторую вставляете шпунтом в паз первой и деревянной киянкой подгоняете. Таким образом, Вы не повредите шпунт той доски, по которой стучите.

Если у Вас доски сухие, то плотно их не подгоняйте. При намокании они разбухнут и могут вспучиться. Такое часто встречается у новичков, кстати, в плане вагонки – то же самое. Закрепите доски саморезами или гвоздями. После всего монтажа, хорошенько прошлифуйте полы, а то случайные занозы радости не принесут. По периметру не забудьте сделать плинтуса. Всё, на этом вопрос как настелить деревянные полы, полностью исчерпан.

После такой выполненной работы, Вы явно почувствуете, что тёплый деревянный пол в бане – это просто здорово.

Цитата мудрости: Пусть не хватает сил, но желание всё же похвально.

Полезное видео

Почти полчаса полезной информации от «РусПара»:

Ну и еще один роли вдогонку, только здесь про ошибки – пол в бане в 12-15 см над грунтом, это просто доски, которые не были ничем защищены. Как результат – все сгнило:

***
Что ж, теперь, когда более-менее стало ясно, какие полы лучше делать в парилке, возможно вас заинтересуют другие материалы об ее обустройстве: в чем отличие строения русской и финской парилки, советы по дизайну парной, схемы планов бань, эргономика парилки и ее оптимальные размеры, чем обшить ее стены, какими составами можно обрабатывать, как и чем утеплять стены, пол и потолок, электропроводка в парной.

Выбираем материал

Самым важным моментом в строительстве пола является обеспечение беспрепятственного оттока воды из помещения бани.

Дерево

Начнем беседу о монтаже с того, как правильно сделать пол в бане, используя для этого древесину. Здесь самое главное — выбрать наиболее подходящий вид стройматериала. Специалисты советуют хвойные породы дерева, так как они не подвержены пагубному влиянию влаги.

Правила укладки пола таковы:

  1. На грунт устанавливаются кирпичные столбики, высота которых должна составлять тридцать сантиметров, не менее. Стороны прямоугольного сечения данных элементов должны равняться четверти метра.
  2. Сверху на упомянутые столбики монтируются деревянные лаги, служащие опорой для настила.
  3. На поперечины укладываются обрезные доски, толщина которых может колебаться в диапазоне от двух с половиной до трех с половиной сантиметров. Детально конструкция показана на фото:

Дощатый пол.

Помещение парилки может быть оборудовано протекающим либо не протекающим полом. Первый обеспечивает отток воды непосредственно через имеющиеся щели. Второй снабжен специальными каналами, направляющими жидкость в канализацию.

Протекающий пол достаточно удобен тем, что половицы укладываются поверх лаг, не закрепляясь. Это дает возможность легко снять их, когда они нуждаются в просушке, либо когда надо почистить подпол.

Что касается не протекающего пола, то здесь доски фиксируются основательно, что предполагает их демонтаж только в случае истечения срока эксплуатации.

При монтаже такого пола обязательным условием является тщательная обработка всех составляющих специальными средствами. Кроме этого, пол бани необходимо утеплить.

Сбиваются доски достаточно плотно. Наряду с этим, делается определенный наклон для направления воды в сторону слива бани. В конце слива устанавливается резервуар для приема жидкости.

На фото изображены оба варианта исполнения банного пола из древесины. На фото не протекающего пола хорошо видно сливное отверстие – обязательный элемент такой конструкции.

Устройство протекающего пола.

Не протекающий пол.

Глина и бетон

Достоинством пола из глины можно назвать его простоту. Однако под воздействием воды глина превращается в грязь.

Далее речь пойдет о том, как правильно сделать в бане пол, дабы он не портил вид помещения и настроение хозяев:

  1. На расстоянии полуметра от фундамента необходимо сделать углубление. Высота его стен должна равняться пяти десяткам сантиметров.
  2. Дно этого углубления укрывается подстилкой, состоящей из щебенки либо из песка.
  3. На сооруженной подстилке делается бетонная стяжка.

Заливка бетонной стяжки на арматуру.

В качестве покрытия, в данном случае, можно использовать плитку (фото). А можно оставить и голый бетон.

Плиточный пол в бане.

Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Чтобы не гнил пол в бане, специалисты рекомендуют обрабатывать его термостойким водным лаком. Подобное покрытие способно выдерживать температуру нагрева свыше 100 градусов, обеспечивая поверхности надежную защиту от повышенной влажности, горячего пара и загрязнений.

Защитный лак наносится на деревянное основание кистью в несколько слоев. Работы проводятся в хорошо вентилируемом помещении при температуре воздуха от 4 до 28 градусов.

Если обустраивается деревянный пол в бане протекающего типа, тогда защитный состав наносится на финишное покрытие и на опорные лаги.

Укладка полов в бане – сложная процедура, которая зависит от конструктивных особенностей здания, его размеров и типа фундамента. Но, несмотря на технические сложности, освоить технологию укладки полов своими руками сможет любой владелец частной бани.

Деревянный пол в бане

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести её невозможно, разрешено использовать остальные распространённые породы дерева: сосна (одна из самых дешёвых), берёза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешёвые породы, например, сосну.

Древесина в отличие от бетона обладает целебными свойствами и надолго сохраняет в себе эфирные масла

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объёме, изгибаться. Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Особенности конструкции

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7?10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Схема и устройство дощатого пола в бане

Порядок укладки

  1. Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.
  2. По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определённое расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счёт опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.
  3. Лаги устанавливаются на брусья. Они планомерно подрезаются, создаётся искусственный уклон по направлению к канализационному отводу. Желательно, чтобы суммарная разница уклона составляла не менее 2 см. Перед установкой лаг прибиваются черепные бруски, вместе они образуют черновой пол.
  4. Влагозащитная мембрана крепится на лаги, при этом свободные концы остаются на 20-30 см, чтобы в дальнейшем прикрепить их к гидроизоляционному слою стен.
  5. В просвет досок чернового пола укладывается заранее вырезанный по размеру слой изоляции. Желательно совместить защиту от холода и влаги в одном покрытии. Сейчас есть большой выбор таких материалов. Предпочтительно использование минеральной ваты.
  6. Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок, должен выполняться максимально аккуратно.

Необходимые зазоры

Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Этот слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Тёплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани. Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, это расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.

Крепление элементов

Качество и надёжность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей. Брус скрепляется с фундаментом с помощью анкеров. Сечение примерно 12 мм, а длина должна быть не меньше 14 см

Когда сверлится отверстие под крепёжный элемент, нужно вводить дрель осторожно и абсолютно ровно, чтобы не допустить растрескивания конструкции фундамента. Крепление можно осуществлять поверх бруса или через него

Если применяется второй вариант, нужно сделать длину анкера немного меньше. Для установки одного бруса достаточно 4 крепёжных элементов. К опорному столбу брус прикрепляется небольшими металлическими уголками 6?6 см. Сначала сам брус крепится к металлическому углу с помощью саморезов, а затем со столбом шурупами. Для одной стороны бруска нужно потребуется один крепёжный элемент. Лаги с брусками также скрепляются уголками. Если пол выполняется не из цельных лаг, то соединения фиксируются дополнительно приобретёнными лагодержателями. Шпунтованные доски обычно вставляются в пазы. Шляпки саморезов должны при этом плотно прилегать к дереву, чтобы не мешать креплению следующих досок.

Теплые полы в бане в помывочной

Существует несколько способов подогревать напольное покрытие в моечном отделении. Чаще всего используют водяной или электрический теплый пол. Трубы водяного отопления бани закладывают прямо в бетонную стяжку и в стены помывочной. Такой пол отлично прогревает помещение помывочной комнаты, но требует особого ухода и слива теплоносителя при консервации бани на зиму.

Водяные теплые полы греют отлично, но используются лишь в пристроенных к дому помещениях

Более простая электрическая версия существует в двух вариантах – кабельном или пленочном. Проводной пол выпускается в форме кабеля или в виде рулонов сетки с уже встроенным термопроводом. Греющий элемент укладывают на деревянные лаги или на бетон черного пола и закрывают напольным покрытием. Как и в случае с водяным подогревом, кабельная версия съедает в помывочной 100-120 мм высоты пространства. Поэтому, планируя сделать теплый пол в помывочной бани своими руками, нужно будет заранее определиться с типом системы подогрева.

Рулонные кабельные полы можно без проблем уложить в бане самостоятельно

Пленочный пол монтируют на тонкую отражательную изоляцию, уложенную прямо на бетон под кафель. В этом случае потери высоты составляют всего 25-50 мм. Если поверх нагревателя в помывочной бани будет уложен кафель, возможно, это решит большинство проблем. Но есть один недостаток, пленку можно укладывать только на бетон, на деревянных полах пленочный нагреватель служит недолго.

Пленочный подогрев идеально подойдет под кафель в помывочной

Полезные советы

  1. Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.
  2. Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создаётся зазор около 15 см.
  3. Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
  4. Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
  5. Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
  6. При устройстве вентиляции необходимо организовать её грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Нюансы устройства полов

При решении вопроса, из чего лучше сделать пол в бане, нужно учитывать температурный и влажностный режим в разных помещениях. Для каждого помещения выбирается оптимальное решение.

В предбаннике

Предбанник соединяет внутренние помещения бани с входом с улицы. При выборе материала для полового покрытия этого помещения нужно учитывать, что оно не отапливается, но в некоторой степени подвержено воздействию влаги (снег с улицы, вода из ведер).

Чтобы сохранить половое покрытие в предбаннике длительное время, его собирают как деревянный настил над черновым полом.

В парной

Чтобы определиться, какие лучше полы в парной бани, нужно понять, как используется данное помещение. Если оно совмещено с помывочной, полы следует устраивать, как для душевой. Если это отдельное помещение, можно настилать деревянные полы, но, для обеспечения эффективной циркуляции воздуха и просушки древесины, лаги делают высотой не менее 500 мм.

Протекающий пол в парной.

В душевой

В моечной, или душевой, необходимо обеспечить настил с эффективным сливом. В качестве материала могут использоваться половые доски или кафель. При выборе покрытия из дерева следует учитывать, что из-за сильной влажности доски придется менять довольно часто.

В комнате отдыха

Комната отдыха находится вдалеке от помещений с повышенной влажностью, поэтому для устройства полов в ней, а также в раздевалке, если она выделена, можно использовать ламинат или настилать линолеум. Такое покрытие обеспечит требуемый комфорт и при этом оно достаточно дешево.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий

один × четыре =