Установка банной печи на деревянный пол

Где лучше поставить печь в деревянном доме

При выборе оптимального расположения учитывают принцип работы печи, возможность дальнейшего подключения дымохода и удобства обслуживания в процессе эксплуатации. Обязательно рассчитываются противопожарные разрывы – отдаленность греющихся поверхностей от стен из горючих материалов.

Место установки печи в деревянном доме определяют следующим образом:

• Принцип работы:
  1. Воздухогрейные печи, работающие по типу русской «Буржуйки» или канадского «Булерьяна», устанавливают в месте беспрепятственного движения конвекционных потоков. Если планируется обогревать смежные помещения, конструкцию встраивают в межкомнатную перегородку, или подключают воздуховоды.
  2. Печь с встроенным водяным теплообменником устанавливают так, чтобы контур в печи был нижней точкой системы отопления. Месторасположение не критично и определяется только требованиями пожарной безопасности.
• Подключение дымовой трубы – монтаж отопительной печи и дымохода в деревянном доме тесно взаимосвязаны. Печку располагают там, где будет проще подключить дымовую трубу с соблюдением требований пожарной безопасности.
• Удобство обслуживания – чтобы топить и чистить печку, потребуется достаточное расстояние в сторону открытия дверцы камеры сгорания. Печное оборудование с панорамным стеклом предоставляет возможность любоваться живым пламенем, эту особенность также учитывают при выборе места расположения
• Противопожарные разрывы – от греющихся поверхностей корпуса печи до стен из горючих материалов, оставляют расстояние, равное 110-125 см. В сторону открывающейся топочной дверцы не менее 125 см.

Как определиться с требуемой тепловой мощностью банной печи?

Мощность отопительных приборов измеряется в киловаттах. Однако, производители банных печей практикуют иной подход – они указывают, какой объем парной эта модель будет гарантированно способна обогреть до уровня, соответствующего требуемому микроклимату в парилке. Естественно, при условии качественной термоизоляции последней.

Так обычно в паспортах и указывается – для помещений, например, от 10 до 16 м³.

Казалось бы – все очень просто. Определить объем парилки несложно, и так же легко будет подобрать модель. Однако, особенности обустройства бани способны внести свои коррективы.

Ниже предложен калькулятор, который подсчитает, так сказать, условный или приведенный «объем» вашей парной, то есть с учетом всех необходимых поправок. С опорой на это значение можно будет точнее подобрать оптимальную печь.

Например, если получен результат, что необходима печь на 11 м³, то выбирать стараются так, чтобы это значение было примерно посередине диапазона возможностей приобретаемой модели. То есть, скажем, печь, рассчитанная на обогрев от 8 до 14 м³.

Несколько пояснений по проведению расчета.

• Понятно, что в первую очередь учитывается реальный объем парной. Для этого необходимо указать ее линейные размеры: длину, ширину, высоту.
• Банные печи рассчитаны на эксплуатацию в качественно утепленных помещениях. А на практике бывает, что бревенчатые или сложенные из бруса бани изнутри не утепляются. В этом случае довольно значительная часть тепла будет расходоваться на прогрев стен, которые обладают немалой теплоемкостью. Стало быть, необходима поправка.
• Если печь расположена полностью в парилке, то все выработанное тепло остается внутри этого помещения. Но если топка делается выносной (как раз по теме данной публикации), то часть тепловой энергии невольно будет растрачиваться и на прогрев предбанника и всей создаваемой конструкции «врезки» печи в стену. То есть тоже будет уместна корректировка результата.
• Имеет большое значение качество двери, ведущей в парную. Если это добротно утеплённая дверь с хорошей подгонкой, то значимых тепловых потерь через нее не предвидится. Но нередко устанавливаются обычные щитовые двери, а также входящие в моду стеклянные. Безусловно, термоизоляционные качества у них значительно ниже, и это тоже будет принято в расчет при проведении вычислений.
• Окно на улицу не является обязательным элементом интерьера парилки, но все же нередко имеется и оно. То есть, появляется еще одна лазейка для утечки тепла. Здесь имеет значение и качество окна, и его площадь. Если окно принимается в расчет, то в калькуляторе появятся дополнительные поля ввода этих данных.
• Могут сыграть свою роль и участки в парилке (на ее стенках или полу), облицованные керамической плиткой, кирпичом, камнем. Прогрев столь теплоемких поверхностей потребует дополнительной мощности печи.
• Результат будет показан в условных кубометрах, на которые и следует ориентироваться при выборе оптимальной модели банной печи.

Установка печки в бане на деревянный пол

Правильно установленный фундамент является залогом качественной конструкции и длительного срока ее эксплуатации. При установке печки в баню ей должно быть обеспечено прочное и надежное основание.

Если пол в бане уже был установлен, необходимо рассчитать общий вес печки, включая кирпичную кладку. Кладка в полкирпича обеспечит устойчивость конструкции. Если во время настила пола бани использовался брус сечением не менее 100*100 см, такой пол способен выдержать до 500 кг. При установке металлической печи этого будет достаточно, и усиливать балки нет необходимости. По периметру планируемого расположения каменки нужно положить металлический лист по ее размеру, сделать теплозащиту (например, из минеральной ваты). Далее, если кладка будет из обычного кирпича, необходимо уложить слой гидроизоляции (обычный полиэтилен в два слоя или рубероид) по периметру печного основания, а если кладка из шамотного кирпича, гидроизоляция не нужна. Если вес готовой конструкции получается больше 700 кг, необходимо возводить дополнительный фундамент.

Второй вариант устройства фундамента касается установки печки, если пол еще не уложен, а также при весе печки свыше 500 кг. Габариты ямы под фундамент должны быть больше печки на 10 см с каждой стороны. Глубина ямы должна составлять 50 или 60 см. Засыпается песчаная подушка высотой 15 см, сверху засыпается слой щебня и битого кирпича. Туда же укладывается каркас из металлической сетки, его размер должен быть меньше периметра ямы на 5 см. Периметр обкладывается опалубкой и заливается бетоном таким образом, чтобы его слой оказался выше уровня земли на 15 см. Вместо бетонного основания можно использовать укладку готовых бетонных блоков, этот вариант будет быстрее. Бетонное основание укрывается рубероидом и двойной кирпичной кладкой. После высыхания фундамента можно приступать к установке каменки.

Стены вокруг будущей печки изолируются огнеупорным материалом, если каменка будет металлическая и без защитного экрана.

Монтаж выносного канала

В соответствии со всеми необходимыми нормами относительно отступов каменки от деревянных и прочих поверхностей, определяется место монтажа. В деревянной стене вырезается отверстие размером, большим выступающего канала на 25-26 см. Если стена из кирпича, от проема следует отступить на 10 см в каждую сторону. В стену монтируется переходник из сэндвич-трубы, к которому приваривается часть дымохода, которая будет находиться внутри помещения.

Выносную топку монтируют либо на одном уровне со стеной смежного помещения с баней, либо с небольшим заглублением. Второй вариант установки позволит избежать риска обжечься о дверцу топки. Место на полу для топочной камеры и под ее дверцей со стороны предбанника выстилается огнеупорным материалом, например, асбестокартоном и металлическим листом. Пространство вокруг печки на стене также обустраивается огнезащитой, впоследствии можно сделать декоративную окантовку из облицовочной плитки ли камня. Зазор между топкой и деревянной стеной заполняется негорючим материалом – кирпичом, базальтовым волокном, а пространство между металлическим корпусом печки и кирпичом заполняется асбестовым шнуром. Необходимо помнить, что над верхним проемом выносного канала кирпич устанавливается на стальной уголок. После этого проем можно облицовывать.

Если проем большой толщины, а выносной канал укороченный, необходимо действовать следующим образом:

1. Аналогично вышеописанным действиям, выполняется проем.
2. Стена внутри проемы обкладывается каминной шиной из облицовочного кирпича или искусственного камня с огнеупорными свойствами.
3. Над кирпичной кладкой монтируется металлическая пластина толщиной 8-10 мм.
4. Примыкающие стены к топочной камере обустраиваются теплоизоляцией и пароизоляицей. Для отделки лучше применять минеритовый капртон.
5. Над печью изготавливается экран шириной 1 м на 1 м.
6. Между экраном и потолком сауны нужно оставить воздушный зазор толщиной 3 см.

Чтобы монтировать дымоход, в перекрытии производится отверстие размером на 25-26 см больше канала, затем производится установка готового проходного узла или собирается из комплектующих элементов. Потолок над каменкой нужно закрыть металлическим листом с базальтовым огнеупорным материалом. Размер изолирующего материала, расположенного на потолке, должен превышать площадь, на которой она размещена, минимум втрое.

Достоинства расположения печи с выносным топливным каналом

Банные печи с выносным топливным каналом могут быть изготовлены из чугуна или стали. Конструкция этого прибора отличается от обычной печи для обогрева бани именно наличием выносной топки, которая может быть съемной — в тяжелых чугунных вариантах изделий, или представлять неразъемную конструкцию — в стальных моделях. Благодаря такой конфигурации печи дверца топочной камеры выносится в соседствующее с парилкой помещение или даже на улицу.

Вынесение топки печи в предбанник дает немало преимуществ при эксплуатации:

• При топке печи происходит обогрев сразу двух помещений — парной и предбанника.
• Появляется возможность добавлять дрова, постоянно поддерживая процесс горения, в то время, когда парная эксплуатируется.
• Так как не будет необходимости открывать и закрывать дверцу топки со стороны парной, печь можно оградить барьером безопасности (кирпичным экраном), который исключит риск получения ожоговых травм во время принятия водных процедур.
• В парную не будет попадать мусор, который часто заносится в помещение вместе с дровами.
• Появляется возможность разместить рядом с топкой нишу для просушки дров, что в парной сделать, понятное дело, не получится.
• Обеспечивается подержание в парилке чистого воздуха, так как при открытии дверцы для добавления дров в комнату могут в небольшом количестве проникать газообразные продукты горения дров.
• Отсутствие дверцы топки в парной значительно сэкономит свободное пространство помещения, и так, как правило – не слишком объемного. Поэтому появляется возможность монтажа отопительного прибора в удобном месте разделяющей комнаты стены.

Однако, необходимо учитывать, что современные приборы заводского изготовления снабжаются системой охлаждения стекла, установленного в топочной дверце. Поэтому предбанник не будет прогреваться должном образом. И для того, чтобы тепло интенсивнее поступало в предбанник, придется приоткрыть дверцу топочной камеры — этот фактор тоже необходимо учитывать, выбирая место для установки печи. Если прибор невозможно установить так, чтобы открытая дверца не мешала свободному проходу, то в зимний период для этой комнаты потребуется дополнительный обогрев.

Цены на печь в баню

банная печь
В качестве примера — конструкция печи «Термофор Калина Inox БСЭ антрацит НВ ПРА»

Выносной топливный канал может быть прямоугольным, или же иметь зауженную около топки форму. Панорамное жаростойкое стекло, установленное в дверце, не только позволяет контролировать процесс горения топлива, но и придает конструкции эстетичный внешний вид камина. Если предбанник используется в качестве комнаты отдыха, то перед этим «камином» можно установить кресла, и отдыхая после посещения парилки, любоваться игрой пламени.

Система, охлаждающая стекло, также исполняет функцию его очистки, поэтому на внутренней поверхности не скапливается копоть, и оно всегда остается прозрачным.

Установка печи с выносом топочного канала в предбанник дает массу эксплуатационных преимуществ. Недостатки незначительны, и самый существенный из них – больше забот при проведении монтажа прибора.

Топливный канал банной печи может быть даже вынесен и на улицу. Обычно это делается в следующих случаях:

• Когда помещения парной и предбанника имеют уж совсем небольшую площадь.
• Если печь планируется отапливать углем, от которого традиционно остается много грязи, а продукты его сгорания — достаточно токсичны.
• В том случае, когда баня эксплуатируется в коммерческих целях, то есть на время сдается посторонним людям. А ее владелец выступает в роли истопника, совершенно не мешающего клиентам своим присутствием.

В ряде случаев применяется и вот такой вариант – топочное окно вообще вынесено на улицу

В других случаях печь, установленную таким способом, эксплуатировать будет крайне неудобно, особенно в зимний период. Согласитесь, мало радости в том, когда для того чтобы подбросить в топку дрова, приходится выскакивать на улицу.

Единственными достоинствами выноса топки банной печи на улицу является отсутствие мусора в помещениях и то, что топливо не придется заносить внутрь бани.

Устройство фундамента под печь в бане

На сегодняшний день существует два основных вида печей для бани: металлические и кирпичные. Так же существуют газовые, дровяные и электрические печи, но сейчас не о них!

Устройство фундамента под металлическую и кирпичную печь в бане отличаются, из-за большой разницы в весе печи, а соответственно и нагрузки на фундамент.

Металлическая печь для бани весит примерно 150 кг, а вот кирпичная печь гораздо тяжелее и может превышать отметку в 450 кг (все зависит от габаритов печи). Рассмотрим более подробно, как сделать фундамент под металлическую и кирпичную печь в бане своими руками!

Фундамент под металлическую печь

Фундамент под металлическую печь

Глубина фундамента под металлическую печь должна составлять не менее 50 см, лучше, если эта глубина ниже глубины промерзания почвы.

Для легкости восприятия информации, технологию создания фундамента под металлическую печь в бане разделим на следующие этапы:

1. Сначала вырываем котлован под фундамент, размерами 50 см*ширину и длину печи (к примеру, 50*50*120)
2. Дно котлована тщательно утрамбовываем и отсыпаем 30-сантиметровым слоем щебня.
3. Поверх щебня заливаем приготовленный цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4 (толщина слоя должна составлять несколько сантиметров)
4. Ждем, пока раствор полностью застынет, после чего осуществляем гидроизоляцию цементной стяжки с помощью рубероида.
5. Поверх рубероида заливаем бетонный раствор (он и будет выступать фундаментом) в соотношении 1доля цемента: 2,5 доли песка: 4 доли гравия.
6. Пока бетонный раствор еще не застыл, с помощью строительного уровня проверяем его горизонтальность и при необходимости выравниваем.
7. Незабываем, что фундамент находится на 30-40 см ниже чистого пола, поэтому если вы желаете сделать печь на уровне будущего пола, поверх фундамента осуществите кладку огнеупорного кирпича в 3-4 ряда. Кладку нужно осуществлять не по контуру печи, а по всей площади фундамента.

Фундамент под кирпичную печь

Создание фундамента под кирпичную печь в бане своими руками является более трудоемким процессом, т.к. нагрузка на данный фундамент возрастает в 4 и более раза.

Опять-таки разделим весь процесс создания фундамента для печи на этапы:

1. Как и в предыдущем случае, роем котлован, но только на этот раз глубиной минимум 70 см. Ширина и длина котлована должны быть на 20 см больше, чем габариты будущей кирпичной печи.
2. Дно котлована тщательно утрамбовываем и засыпаем 15 см слоем песка, который заливаем водой и уплотняем трамбовкой
3. Поверх 15-сантиметровой подушки из песка засыпаем 20 см бутового материала (битых кирпичей, камня и т.д.). На бутовый слой засыпается немного песка, заливается вода и проводится утрамбовка всего слоя. Песок должен полностью позабивать все пустоты, поэтому его засыпаем до тех пор, пока песчаная подушка не будет оставаться поверх бутового слоя.
4. Сверху на бутовый слой засыпаем 10 см щебня, опять-таки тщательно утрамбовываем его
5. На щебень устанавливается деревянная опалубка. Мы ранее упомянули о том, что габариты котлована нужно делать на 10 см больше с каждой стороны, чем габариты печи для бани. Деревянная опалубка так же должна быть меньше габаритов котлована и полностью соответствовать габаритам печи. Высота деревянной опалубки должна превышать уровень земной поверхности на 15 сантиметров.

6. Внутрь деревянной опалубки укладываем армированный слой из стальных прутьев диаметром 12 мм.

7. Поверх армированного слоя заливаем бетонный раствор на всю высоту опалубки
8. Когда фундамент под кирпичную печь полностью застынет, сбиваем деревянную опалубку.
9. У нас остается по 10 см свободного пространства между стенками фундамента и гранями котлована. Сначала стенки фундамента необходимо обмазать растопленным гудроном (около 2-3 раз), после чего в свободном пространстве рекомендуется создать небольшой дренажный слой из крупнозернистого песка либо мелкого гравия.

Вот, собственно и вся технология возведения фундамента под кирпичную печь в бане своими руками. Как вы видите, сделать фундамент под печь в бане не очень сложно, а главное это значительно сэкономит ваши деньги, т.к. работа профессионала дорогостоящая!

Фундамент под печь в баню

В то же время обращаем ваше внимание на то, что если вы неправильно сделаете фундамент (где то сэкономите), через несколько сезонов фундамент начнет деформироваться, что приведет к растрескиванию и фундамента и печи, а это повлечет за собой высокие затраты на ремонт сооружения!

Требования противопожарной безопасности

При установке любой банной печи необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, так как стенки прибора при его эксплуатации нагреваются до достаточно высоких температур. Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность и не иметь проблем с контролирующими организациями, рекомендовано производить монтаж печи, руководствуясь положениями, прописанными в СНиП 41—01-2003 (глава 6.6).

• Первое, что необходимо сделать — это обустроить под основную конструкцию печи надежный фундамент, который будет примыкать к разделяющей комнату стене. Фундамент должен быть покрыт жаростойким материалом, а затем металлическим листом. В качестве жаростойкой изоляции ранее применялись асбестовые листы. Сегодня в продаже можно найти панели прессованной минеральной ваты, которая менее опасна с экологической точки зрения, листы из пеностекла или ЭЖКАХ (жаростойкий конструкционный слюдопласт).
• Перед топочной дверцей также необходимо предусмотреть металлический настил, который предотвратит возгорание деревянного пола и упростит уборку мусора. Размер предтопочного листа должен быть не менее 400×800 мм.
• Если перегородка между парной и предбанником деревянная, то проем, через который будет проходить топливный канал, необходимо отделить от древесины кирпичной или каменной кладкой. Расстояние между печью и деревянными стенами должно составлять 400÷450 мм.

В показанном варианте хозяин предпочел заложить проем кирпичом

• При условии установки по торцевой части стены проема, через который будет проходить топочный канал, прокладки из теплоизоляционного материала (минеральной базальтовой ваты или цементно-волокнистого листа) толщиной в 40÷50 мм, расстояние между частью стены, возведенной из горючего материала, и внешней стенкой печи может быть сокращено до 250 мм. Если устанавливается теплоизоляционный материал большей толщины, то безопасное расстояние может составлять 125 мм.
• Между потолком бани и поверхностью печи расстояние не должно быть меньше 1200 мм.
• От края топочной дверцы до ближайшей двери расстояние должно быть не менее 1250 мм.
• Если приобретена печь не заводского производства, или же прибор самостоятельно изготовлен из листового металла, то его лучше всего обложить кирпичом. Таким образом, можно обезопасить строение бани от пожара, а людей, принимающих водные процедуры — от ожогов. Заводские изделия, как правило, изготавливаются с двойными стенками, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал иди проходят конвекционные каналы.

Советы и рекомендации

Несмотря на все ограничения пожарной безопасности, схема размещения банной печи внутри парилки допускается разной. Например, если устройство сместить к углу, можно высвободить достаточный объем рабочего пространства. Размещение печи посередине стены позволит установить лавки и полки по бокам, увеличив количество посадочных мест. Однако, последний вариант не очень удобен в обслуживании и во время банных процедур.

Руководства по установке печи в бане предполагают максимальное приближение агрегата к стене. При этом расстояние до горючих материалов стен должно составлять не менее метра. Правила установки агрегата в готовой бане предполагают разметку места относительно лаг. Таким образом, обеспечится равномерное распределение нагрузки на опоры.

Деревянные поверхности покрываются защитной основой, которая обеспечит высокую стойкость древесины к температурным перепадам. Эффективность прогрева лучше, если топочная часть будет находиться очень близко от основания. Некоторые умельцы даже специально устанавливают печь, углубляя ее в полу на 10-15 см, чтобы доски стали теплыми. При установленной ниже пола печи неудобно закладывать дрова в топку.

Металлическая печь

Металлические печи для парной находятся на волне популярности. Железные модели бывают дровяными, на угле и других типах топлива. Одно из положительных качеств конструкции – небольшой размер. Агрегат – оптимальный для расположения в маленьких банях.

Для покупной печи, даже чугунной, зачастую не требуется монолитной плиты под основание. Еще один положительный момент – у маленькой металлической конструкции быстрее разогрев. Печь из кирпича, к примеру, будет прогреваться 3-4 часа. Но кирпичная печка обеспечивает более равномерный прогрев помещений.

Формы металлических печек бывают:

• вертикальные;
• горизонтальные;
• бочковидные и иных интересных конфигураций.

Конструкция подразумевает обязательное наличие бака для горячей воды и сетки для каменки

Каменки

Каменки с отдельной парилкой создают идеальный микроклимат для посетителей. Поэтому сооружению каменки уделяется максимум внимания.

Она должна быть:

• производительной;
• безопасной;
• компактной.

Правила для обустройства каменки, подразумевают обязательное наличие:

• основы из металла;
• направляющих для рассечения парового потока.

Банные камни обычно укладываются на водонепроницаемое основание.

Печки-каменки относятся к типу постоянной топки. В отличие от других видов печек, каменная закладка лучше аккумулирует тепло, так как действует своеобразным испарителем. На поверхность камней наливается жидкость, которая под действием жара превращается в банный пар.

При этом, если над топкой установлена водонепроницаемая плита, пар можно получить в процессе горения дров и они не будут затушены водой. Если каменка расположена в простой обрешетке, получить пар можно только после полного сгорания топлива.

Температура камней в первом варианте размещения может достигать до 600 градусов, а во втором варианте размещения до 300-350 градусов. Считается, что при оптимальном размещении камней мягкий пар не должен давать ожогов и затруднять дыхание.

Постройка под печь из кирпича

Для печки из кирпича, которую планируется установить в бане, основание сооружается по более серьезной технологии, ведь вес такой конструкции намного больше, чем предыдущей, в связи с чем, и фундамент под нее нужен более мощный и стойкий.

В этом случае учитывается и глубина промерзания почвы, что не делалось в предыдущем варианте. А если этот момент упустить и построить фундамент на меньшей глубине, чем необходимо, то через небольшой отрезок времени он начнет деформироваться, трескаться, отклонится от вертикальной оси.

Основание под кирпичную печку для бани сооружается в таком порядке:

Первым делом определяется глубина промерзания грунта. От этого зависит, какой глубины будет котлован, который выкапывается ниже ее уровня. Его размеры должны быть больше на 10 – 15 см с каждой стороны, чем размеры будущего основания. Например, если планируется заливать фундамент, размеры которого составляют 100 на 60 см, то яма будет 120-130 см на 80-90 см. Этот запас позволит без затруднений установить опалубку и усилить основание гравием или песком, что послужит дополнительной защитой от подвижек грунта.
Когда котлован готов, в него засыпается песок, который будет исполнять роль подушки для фундамента. Песчаная подушка, для уплотнения, несколько раз поливается водой, при необходимости досыпаются новые порции песка. На выходе слой должен иметь толщину 15 – 20 см.
После того, как вода уйдет, выкладывается слой камней или битого кирпича. Его необходимо утрамбовать и засыпать песком. Для того чтобы песок максимально заполнил пустоты между камнями или кусками кирпича, его поливают водой в несколько заходов. Когда песок перестанет уходить, можно прекращать полив и приступать к следующему шагу. Примерная толщина слоя камней должна быть 25 – 30 см.
Далее в яму засыпается и утрамбовывается слой щебня.
Теперь можно сооружать опалубку. Для этого используется доска толщиной 4 см. Пространство внутри опалубки, и размеры будущего фундамента должны соответствовать друг другу. Чтобы выставить опалубку ровно используется строительный уровень. Конструкция надежно закрепляется, а внутри нее устанавливается металлический каркас. Расстояние между досками и каркасом должно быть примерно 5 см.
Далее идет заливка бетоном пространства внутри опалубки. По ходу добавления раствора нужно использовать деревянный брус для утрамбовки. Пространство заполняется полностью, чтобы слой находился на уровне верхних граней опалубки. Выполняется стяжка и удаление лишнего раствора. Сооружение оставляют на несколько дней для застывания. Поверхность залитого бетона должна находиться на нулевом уровне бани (уровень чистого пола)

На это необходимо обратить внимание при сооружении опалубки.
После высыхания бетона можно снимать опалубку. Также необходимо расплавить гудрон и обрабатывать ним все поверхности бетона

Это надо сделать несколько раз. Пространство между стенками ямы и бетоном необходимо засыпать песком или гравием. Далее сооружение накрывается пленкой, и работа приостанавливается.
Через неделю можно начинать кладку банной печи.

Особенности конструкции

Главной особенностью конструкции печи с выносной топкой является независимость и автономность последней от всех прочих элементов. Выносной топочный канал приваривается к основной конструкции, если она легкая, или является съемным, если она тяжелая. Таким образом, топка с дверцей располагается через стенку в соседнем помещении. Обычно она изготавливается прямоугольной или квадратной формы, у места крепления дверки она немного шире. Встречаются модели, у которых выносной канал расположен не в соседнем помещении, а на улице. Этот вариант не так сильно распространен, встречается в основном, в коммерческих саунах, где один человек присматривает за топкой без необходимости входить внутрь помещения самой сауны. Такая модель каменки может изготавливаться из металла, кирпича, но чаще встречается вариант комбинированный – металлический корпус, обложенный кирпичом.

Фундамент для железной печи

Несмотря на то, что железные печи для бани имеют обычно небольшой вес, даже для самой легкой тонкостенной модели желательно иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже небольшой перекос, порой невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие прочного основания гарантирует его отсутствие, а значит и длительную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для железной печи несложно. Необходимо:

1. Выкопать котлован подходящего размера.  Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если металлическая печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от наружного края экрана. Глубина фундамента и котлована зависит от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.

2. На дно засыпают щебень, который тщательно утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть не менее 30 см.

3. Утрамбованный щебень проливают жидким цементным раствором.  Примерное соотношение материалов для его изготовления такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
4. После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя или одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная или обмазочная).
5. Выставляется опалубка по выбранным размерам фундамента.

6. Заливается слой бетона. На одну часть цемента нужно брать 2,5 части песка, 4 части мелкого гравия или керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Сначала в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровного цвета. Затем засыпают гравий или керамзит, снова все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуть меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор тщательно выравниваем, проверяя его горизонтальность при помощи строительного уровня.

7. Вместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для нормального вызревания его нужно регулярно смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в день, в зависимости от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор хорошо. Если на улице слишком жарко, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет испарятся быстро.

Есть вариант увлажнения, который не требует частого сбрызгивания: обкладываете мешковиной или другой какой тканью, насыпаете хороший слой опилок, и его мочите. Этого хватает на сутки.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но требует большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недостаткам бетона нужно добавить сложность его демонтажа.

Чем облицевать фундамент под металлическую печь

Если верхняя часть основания отлита от бетона, то внешне она имеет непривлекательный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-таки приличные размеры. Для остальных случаев подходит облицовка толстой керамической плиткой (именно толстой). Керамогранит при высоких температурах скорее всего потрескается. Возможно, подойдет натуральный отделочный камень.

Плитку укладывают на специальный жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают соответствующую — стойкую к высоким температурам. Можно обойтись и без затирки: аккуратно расшить швы клеем. Если сделать все тщательно, вид получается нормальный. Затирка только сначала выглядит хорошо. Потом, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.

Как правильно установить своими руками?

Выбирая правильное месторасположение печки, примите в учет местонахождение составных частей, которые должны быть доступны для периодического контроля. Надежным и качественным постаментом будет служить стяжка с утеплением, залитая по загрунтованному основанию, на одновременном этапе строительства с фундаментом. Если полы в бане негорючие, например, из цемента или бетонных перекрытий, не нужно дополнительной защиты. Огнезащитные материалы используются только для деревянных полов.

Если грунт на участке пучинистый, не нужно закладывать для печки, не связанного с фундаментом на винтовых сваях плитного постамента. Он может быть связанным с основанием баньки, если устройство мелкозаглубленное. Для связки выполняется анкеровка оснований и печи, и бани.

Правила при обустройстве постамента для печки

Габариты основания должны быть больше размеров печки из металла с защитными экранами на 20 см. Высота основания должна равняться глубине банного фундамента. Свободную часть допустимо заполнить кирпичной кладкой.

Технологический пошаговый процесс предполагает:

• Подготовку котлована.
• Установку опалубки.
• Укладку армсетки.

• Заливку цементным раствором.
• Покрытие отстоявшегося основания слоем гидроизоляции.
• Укладку кирпичей в несколько рядов.

Можно избежать установки отдельного постамента под теплообменник, если у лаг и основания пола достаточно прочности для удержания веса конструкции.

Варианты решений:

• укладка листа из металла поверх базальтового листа;
• укладка кирпичного или каменного основания под печку;
• укладка керамической или керамогранитной плитки.

Вертикальные части, которые будут соприкасаться с конструкцией, защищаются термостойким листовым материалом. Конкретные значения параметров указываются в инструкции производителя банной печки. Значения взаимосвязаны с реальным тепловым уровнем печки и ее конструкционных нюансов.

Расчет нагрузки на деревянный пол

Максимальная нагрузка на деревянное перекрытие зависит от сечения балок и их шага. Чем больше сечение и чем меньше шаг, соответственно, тем большую нагрузку выдержит перекрытие без каких-либо деформаций. Если же под деревянным настилом вместо балок поставленные на ребро доски дюймовки, а их шаг порядка 60 см или более, то в парной придется довольствоваться миниатюрной электрокаменкой массой 10-12 кг. Поэтому первый шаг перед установкой печи — ее правильный выбор с учетом допустимой нагрузки на перекрытие пола.

Выдержит ли деревянное перекрытие новенькую печь в комплекте с камнями, баками, облицовкой и т.д.? А учитывая, что пол будет эксплуатироваться в условиях перепадов температур и высокой влажности, стоит отнестись к этому вопросу серьезно.

Схема расчета

Порядок расчетов:

• замер расстояния между несущими стенами;
• расчет нагрузки;
• расчет оптимального сечения и шага балок.

Балки применяются квадратного сечения, прямоугольного, а также двутавровые (профиль, сочетающий элементы из массива и фанеры либо ОСБ). Для прямоугольного сечения оптимальное соотношение 1 к 1,4 (например, 100 х 140, 200х280 мм). Жесткость балок принимается не более 1 к 350 (отношение величины прогиба к длине бруса). Рекомендуемая толщина досок настила 50 мм.

Таблица определения минимального допустимого сечения при шаге в 1 м

Точные данные по соотношению шага балки и сечения можно получить, используя калькулятор.

Рекомендуемое сечение балок при условии, что печь вместе с облицовкой, камнями и иными конструктивными элементами весит менее четырехсот килограммов.

Если расчетная нагрузка соответствует действительному сечению балок, можно переходить к установке печи. Если нагрузка критическая, желательно либо усилить балки, либо выбрать другую печь для бани (с меньшим весом).

Наращивание площади сечения балки