Строим сами баню на даче

Преимущества и недостатки самостоятельной постройки

Возведение бани своими руками в саду – сложный, но творческий и созидательный процесс. Самостоятельное строительство пользуется достаточно большой популярностью.  Узнайте всё на тему «Строим сами баню на даче», на нашем сайте. Среди основных достоинств выполнения работ собственными силами можно выделить:

• возможность использования проекта, разработанного в соответствии с личными потребностями, с учетом предпочтений всех членов семьи;
• экономия средств, собственник сам распоряжается выделенным бюджетом, а не платит сумму, озвученную подрядчиком;
• есть возможность строить поэтапно, вкладывая небольшие суммы;
• уверенность в качестве приобретенных стройматериалов;
• получение и накопление опыта, он пригодится при строительстве других построек;
• гордость за собственноручно построенное сооружение, которым можно похвастаться перед знакомыми и родственниками.

К недостаткам самостоятельного строительства бани можно отнести:

• необходимость изучения существующих проектов, составление собственной схемы;
• приобретение, транспортировка стройматериалов и оборудования, затраты на покупку инструментов, требуемых для выполнения работ;
• невысокая скорость возведения сооружения, опытные строители построят парную намного быстрее;
• полная ответственность за все этапы работ, от залитого фундамента до возведения стен и кровли, установки окон и дверей;
• сложность в расположении отопительного оборудования, проводки инженерных коммуникаций;
• следует быть полностью уверенным в своих силах, если не хватит времени, терпения, средств, то в результате на приусадебном участке может появиться недостроенный объект.

Выбор стройматериалов.

Ниже приведен список материалов, которые понадобятся для возведения бани из бруса:

• брус 150х150 мм, хотя возможно применение бруса сечением 100 мм или 200 мм;
• половая доска (отлично подходит обрезная доска 150х50 мм длиной 4 метра);
• доски из лиственных пород дерева для устройства потолка (обычно применяется вагонка шириной от 100 мм и толщиной 20 мм и более);
• материал для отделки стен (как правило, применяется та же вагонка);
• материал для пароизоляции (отличным вариантом будет применение пароизоляционной пленки);
• гидроизоляция (желательно применять пенофол, хотя подойдёт полиэтиленовая пленка);
• потолочный утеплитель (неплохой вариант — материалы из минеральной ваты);
• асбест листовой для изоляции деревянных конструкций от температурных воздействий, в том числе для стен около печи и элементов, расположенных рядом с дымоходом;
• цемент, песок и щебень для устройства фундамента (рекомендация — цемент следует приобрести перед началом стройки);
• кровельный материал для крыши, который может быть подобран исходя из личных предпочтений и главное, чтобы она органично вписывалась в окружающие крыши других построек;
• Соломенная крыша удобно необычно и дешево;
• Кровля бани из дранки;
• Крыша из поликарбоната для бани;

Лучшее время для начала строительства — весна, так как после завершения основных строительных работ необходимо, чтобы брус высох и дал усадку. Для этого требуется не менее 6 месяцев.

Свайный фундамент

Фундамент на винтовых сваях в разрезе

Есть несколько способов возведения фундамента. Сваи могут быть буронабивными и забивными. В первом случае бурится скважина, изготавливается опалубка, опускаются пруты для армирования и все пространство заливается при помощи бетона. Во втором варианте забиваются сразу готовые бетонные, деревянные или металлические столбики с заостренным концом. Наиболее подходящим вариантов для небольшой бани будут винтовые. Они состоят из металлической основы в виде трубы и лопастей, которые способствуют погружению опор в грунт. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, тогда действовать нужно так:

Первым делом необходимо узнать, на какую глубину промерзает грунт. Для этого можно обратиться в соответствующую службу.
Приобретаются заготовки трубы диаметром 110 мм. Толщина ее стенки должна быть более 3 мм. Общая длина должна быть такая, чтобы можно было утопить ее ниже уровня промерзания на 50 см и при этом, чтобы на 30‒40 см она находилась над поверхностью земли. Дополнительно можно купить заготовки под винты. Также на свае необходимо изготовить квадратную шляпку. Она должна быть размером 25×25 см и 5‒6 мм толщиной.

Процесс изготовления винтовой сваи
Если заготовки под шнеки не были куплены, то изготовить их можно из металла 5‒6 мм толщиной. Для этого понадобится лист с размером 30×30 см. Из него вырезается круг. Внутри делается отверстие по диаметру трубы. После этого он до половины рассекается и части загибаются, чтобы образовались лопасти.
Торец трубы, который будет погружаться в землю заостряется. Для этого делается несколько вертикальных прорезей на 15‒20 см в виде треугольников. После этого они загибаются внутрь и провариваются.
Наваривается шнек.
Дополнительно в верхней части можно предусмотреть отверстия под рычаг, которым они будут заворачиваться в землю.
Все сваи грунтуются при помощи краски и покрываются антикоррозионным составом. Это продлит их срок службы.
Расстояние, на котором лучше располагать элементы между собой составляет 1 м. Дополнительно нужно предусмотреть наличие подпорок под перестенки здания.

Установка свайного фундамента
Чтобы сваи заходили в грунт точно вертикально можно на них примотать скотчем или прикрепить уровень с магнитным основанием

Важно, чтобы кто-то постоянно отслеживал значение пузырька, это позволит вовремя предпринять какие-либо поправки.
После того как будут погружены все составляющие их необходимо выровнять в горизонтальной плоскости. Для этого выбирается один эталон, который имеет самый небольшой вылет

На нем делается отметка. При помощи лазерного нивелира, правила с уровнем или при помощи водяного уровня эти метки переносятся на все остальные элементы. Далее производится обрезка при помощи болгарки.
В шляпках сверлятся отверстия для того, чтобы потом было легче закрепить ростверк. Его можно изготовить из брусьев размером 20 ×20 см (можно также использовать бревна 15×15 см, 10×15 см или 10×10 см), либо заливкой перемычек. В первом варианте обязательно необходимо обеспечить перевязку. Для этого в бревнах, которые будут располагаться перпендикулярно на краях делается выборка на половину глубины и на ширину равной ширине бревна. После этого они скрепляются между собой винтами с шестигранными головками («глухарями»). Для бетонного основания выкапывается траншея между сваями на глубину в 20 см, делается подсыпка из песка, которая трамбуется. После этого выставляется опалубка, укладывается обрешетка и заливается раствор.

Варианты ростверка

В каждом из описанных вариантов также следует предусмотреть отдельные опорные элементы для печки, особенно если планируется использование каменки

Это очень важно, ведь ее вес может быть большим, что может привести к повреждению пола и лаг

Столбчатый фундамент в разрезе

Выбираем лучшее место под баню

Благодаря общению с людьми, которые за свою жизнь построили не одну баню, а также продолжают заниматься данным делом и теперь, мы узнали множество интересных фактов, которыми и делимся с вами. Итак, изначально мы поговорим о том, где лучше всего строить баню на дачном участке:

• Не стоит строить баню рядом с водоемом, в непосредственной близости к воде, так как постройка может быть затоплена паводками;
• Отличным вариантом считается пристройка к жилому сооружению или любой другой постройке – экономия материалов и энергосбережение;
• Наиболее правильно строить баню на заднем дворе, там, где нет сквозняков, в тишине деревьев;
• Обязательно задумайтесь о гидроизоляции, пароизоляции и вентиляции еще на начальных этапах строительства, ведь баня склонна создавать неприятные ароматы, если построена неправильно или не обеспечена должным уходом;
• Не начинайте стройку поблизости дороги или поля – пыль во внутренних влажных помещениях ни к чему;
• Южная сторона – самая подходящая для стройки;
• Задумайтесь и о пожарной безопасности, так как риск неприятных ситуаций тут достаточно велик;
• Если имеется такая возможность, начинайте стройку поодаль от соседской территории. Так вы не будете наблюдать на себе завистливых или осуждающих взглядов, и провоцировать скандалы по причине шумного отдыха или ароматов бани;
• Строительство ведите в удаленном от скважины или колодца месте, не менее 15-20 м.

Подготовка материалов и инструментов

Чертеж составляется не только для того чтобы лучше визуализировать будущую постройку. С его помощью можно рассчитать количество необходимых расходных материалов. Расходники:

• брусы, балки, лаги, стропила;
• кровельный материал, рейки;
• блоки для изготовления фундамента;
• цемент, песок;
• OSB панели;
• утеплитель — минеральная вата;
• пароизоляция, рубероид, вагонка.

Инструменты:

• бензопила, ручная ножовка по дереву;
• набор стамесок;
• лопаты, емкость для замешивания цементного раствора;
• дрель с насадкой венчик;
• молоток, шуруповерт, гвозди, саморезы;
• торцовочная пила.

Дополнительно может понадобиться шлифовальная машинка.

Выбор материалов для утепления и пароизоляции

Когда баня совмещена с жилым домом и находится под одной крышей с ним, то используется наружная теплоизоляция, чтобы пользоваться постройкой круглый год.

Если же русская баня  –  отдельное здание, то хватит внутреннего утепления.

Помимо утепления важно обеспечить качественную пароизоляционную защиту стен, других элементов сооружения от влаги. Отсутствие слоя приведет к порче утеплителя, гниению деревянных элементов каркаса

Для пароизоляции применяют:

1. Пленку. Плотная пленка бывает с армирующим покрытием или без него. Стоит мало.
2. Мембрана. Нетканое полотно отлично ложится сверху утеплителя и хорошо защищает от конденсата.
3. Листы с фольгированным покрытием. Металлический лавсан поможет не только справиться с влагой, но и удержать тепло внутри помещения.

Ключевые требования к теплоизоляции в бане:

• гигроскопичность;
• экологичность (материал не должен выделять токсинов при нагреве);
• низкая теплопроводность;
• пожаробезопасность;
• простота крепления;
• удерживание формы.

Из утеплителей допустимо применять:

1. Полимерные. Подойдет пеноизол, пенополиуретан. Пеноизол со слоем фольги хорошо подходит для парной, удерживает внутри помещения инфракрасное излучение тепла.

1. Минеральные. В эту категорию входят стекловата, минеральная или базальтовая вата. Они не горят, не выделяют токсинов. Это оптимальное решение для бани. Минус ‒ могут напитываться влагой, поэтому потребуется пароизоляция.

В каркасных постройках могут применяться органические теплоизоляторы ‒ смеси гипса, древесных опилок, керамзита, извести.

Проект бани

Для выполнения готовой бани на даче нужно соблюдать определенную последовательность действий. Прежде всего определяются с проектом. Этот шаг можно поручить профессионалам.

Фото бани на даче очень разнообразны и помогут выбрать подходящий дизайн.

На выбор вида современной бани влияют ваши желания, финансы и наличие свободной территории на участке. Согласно технике безопасности, баню не рекомендуют размещать около дома или соседских построек.

Баня 4*5 метров состоит из комнаты отдыха, душевой и парилки.

Бани с террасой аналогична предыдущему варианту, но выполняется с террасой. Она дает возможность отлично отдохнуть всей семьей.

Баня с предбанником предполагает наличие предбанника, к котором можно, например, складывать дрова.

Стены

Для возведения стен используют следующие материалы:

• Деревянный брус.
• Брёвна.
• Доски.
• Кирпич.
• Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).

Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

1. 1. Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
   2. Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
   3. В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
   4. Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
   5. Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
   6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
   7. Изготовьте обрешётку потолка.
   8. После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.

1. Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
2. Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
3. После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
4. Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.

Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.

Полезные советы для посещения бани

Дадим несколько полезных советов, которые пригодятся при походе в баню:

• Сухие березовые дрова идеальны для топки печки в бане. Не устраивайте ненужных экспериментов.
• Для начинающего банщика время, проведенное в парилке, не должно превышать 5 минут. Опытные люди могут находиться в парной больше: от 25 до 30 минут.
• Затхлый дух в бане можно изжить, если в ковшик добавить несколько капель нашатырного спирта и плеснуть на камни. Не забудьте после проветрить парную.
• Не ходите в баню на полный желудок. А вот пару долек чеснока, напротив, следует съесть. Этот овощ хорошо выводит через пот токсины.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Вопреки распространенному мнению, не стоит брать с собой в баню пиво и, тем более, крепкий алкоголь. Порадуйте организм чаем или отваром шиповника, малины.
• Выбирайте живописное место для баньки. Смелость решений вознаграждается двойным удовольствием от процесса.

Напоследок предлагаем посмотреть видео, на котором детально разобран вопрос возведения бани:

Примеры летних бань

Когда хозяева при дачном строительстве хотят облегченный вариант парной только для теплой поры года, постройки из кирпича применяются нечасто. Для такой тяжелой бани необходим крепкий фундамент. Соответственно, делать летнюю парилку кирпичной – нецелесообразно.

По материалам изготовления постройки бывают такими

Нередко, если участок под дачу приобретен недавно, то в нем отсутствуют самые элементарные удобства. В таких случаях может выручить баня-бытовка, где содержится всё необходимое для пользования.

Также можно приобрести баню-бочку, состоящую только из парилки. Но и в ней при желании можно найти место для душа и вывести слив с поддона на улицу. Такая баня не займет много места.

Иногда дачники, не желая тратить время и деньги на строительство дорогостоящей бани, приобретают мобильные бани. Она может быть на колесах и перемещаться с помощью прицепа. Для такой бани не нужно строить фундамент, а достаточно подставки и удлинителя, чтобы нагреть электрическую печь.

Дешевую, надежную баню под названием «глиночурка» можно соорудить из машины дров, воза соломы и самосвала глины.

Как выбрать место для строительства бани.

Один из самых важных моментов — выбор расположения будущей постройки. Место должно удовлетворять как существующему законодательству, так и удобству использования. При выборе могут помочь основные рекомендации:

• если рядом находится водоем — не стоит располагать баню слишком близко к нему, так как постройке будет угрожать затопление;
• необходимо определиться — как будет располагаться баня относительно дома: отдельной постройкой или будет пристроена к нему, так как каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны;
• считается, что баню лучше строить на заднем дворе, в относительном уединении;
• стоит обязательно предусмотреть при строительстве обязательную вентиляцию, а также предусмотреть отведение сточных вод;
• крайне не рекомендуется определять местоположение рядом с проходящей рядом дорогой;
• при размещении строения необходимо учитывать стороны света и направление ветра: лучшее место — южная часть участка, защищённая от ветра, чтобы он не мешал отдыхающим, окна лучше располагать выходом на запад;
• желательно, чтобы баня находилась в некотором удалении от других построек, а если она является пристройкой к дому, обязательно при строительстве нужно соблюдать правила пожарной безопасности, как, впрочем, и при возведении отдельно стоящего здания;
• при определении размещения бани и её размеров необходимо соблюдать установленные правилами расстояния от границ участка, чтобы соседи в дальнейшем не испытывали дискомфорта и не предъявляли претензий хозяину;
• рекомендуется соблюдать расстояние до водозабора (колодца или скважины) — не более 20 метров.

Подготовка к постройке

На небольшом участке можно построить небольшую баню, в которой могут с комфортом поместиться три — четыре человека.

Выбор места

Если участок маленький, то особо выбирать не приходится. Но если он просторный, то есть возможность использовать все возможные плюсы.

Самым простым и дешёвым фундаментом можно ограничиться в том случае, если на участке хороший твёрдый грунт и глубокое залегание грунтовых вод. Баня не должна стоять близко к колодцу, поскольку она считается источником загрязнения, дому (чтобы влага из стока не повредила фундамент), туалету и компостной яме (чтобы не размывать их содержимое).

Баню рекомендуется располагать подальше от всех построек

Выбор материала для стен

Хотя баню сейчас можно строить из чего угодно, например, из кирпича, полистиролбетона, газобетонных, керамзиовых или пеноблоков, есть физические законы, которые подтверждают уместность консервативной практики наших предков. А всё из-за того, что она сильно нагревается, а потом остывает, в ней создаётся высокая влажность, а после проветривания помещения быстро сохнут. Блоки и кирпич при таком режиме должны иметь специальную многослойную облицовку.

Облицовка стен из полистиролбетона должна быть с термо- и влагоизоляцией

Дерево же может не иметь никакой облицовки. Кроме того, именно этот материал, прогреваясь, даёт исключительно здоровый и полезный жар. Поэтому из эстетических и практических соображений рекомендуется останавливаться именно на нём.

Выбор породы дерева

Интенсивность пара зависит от дерева, из которого сделаны стены парной:

1. Липа со своей малой теплоёмкостью даёт лёгкий, ненагрузочный пар. В такой бане воздух всегда горячее стен, к тому же они очень полезны. Но липовых брёвен уже не найдёшь, их практически не заготавливают.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Дуб с большой теплоёмкостью даёт пар «ядрёный», тяжело выносимый. К тому же стены добавляют температуры. Дубовые брёвна неимоверно дорогие, поэтому обычно применяются только в качестве нижних венцов.
3. Оптимальный вариант — хвойные породы. Жара от стен и воздуха в таких банях примерно одинакова. К тому же материал вполне доступен. Лучшее хвойное дерево для банного сруба — лиственница, однако на её покупку придётся раскошелиться. Если такой возможности нет, то подойдёт сосна или ель.

На что нужно обращать внимание при покупке древесины:

Дефекты. При выборе нужно тщательно отобрать лес без трещин, червоточин, синевы и черноты которые являются признаками гнили

Важно также, чтобы не было выпадающих сучков. Смольность

По данному параметру хвойная древесина делится на смолку и сухощепку

Смольность. По данному параметру хвойная древесина делится на смолку и сухощепку

Первый тип пропитан смолой, поскольку дерево срублено специально в момент сокодвижения. Это травматично для леса, из-за чего цена на такой материал высока. «Смолка» более устойчива к гниению, а также под воздействием влаги каменеет. Поэтому чаще всего используется для монтажа венцов. Такая баня будет вечной.

Как правильно выбрать тип пиломатериала

Клеёные имитации годятся для любой постройки, кроме бани. Ламели, из которых сделан брус (или бревно), от температуры коробятся и деформируются.

Клеёный профилированный брус не подходит для строительства бани

Цельный брус бывает профилированным или обычным обрезным. Главный недостаток второго типа — частая покоробленность в результате воздушной сушки. Профилированный брус дорогой, к тому же для строительства бани годится не всякий, например, материал с выемками вверху не подходит по причине сбора в них конденсата.

Для строительства подходит брус без дефектов

Поэтому чаще всего для строительства бани используется именно бревно. Сырое, или дикое, купить трудно. Поэтому рекомендуется выбирать оцилиндрованным бревном: оно хорошо просушено, ровное. Оно не должно иметь радиальных трещин, так как в них скапливается конденсат, и это приводит к гниению. Точно так же оно не должно иметь пропилов в верхней части. Для рубки в чашу бревно должно иметь внизу так называемый лунный паз.

Для строительства бани подходит не каждое оцилиндрованное бревно

Заранее нужно выбрать и способ рубки. Есть несколько вариантов оформления концов брёвен и сбора их в конструкцию:

• «в чашу»;
• «в лапу»;
• канадская рубка.

Способ рубки бревна рекомендуется выбрать заранее

Как сделать чертёж бани

Поскольку длина оцилиндрованного бревна 6 метров, логично будет учесть это при проектировании бани, сделав её сторону именно такой. Строение должно иметь парную, моечную, предбанник и печь. Высота бани обычно определяется исключительно возможностями, но традиционно от пола до потолка должно быть 220 или 230 см.

Заранее нужно сделать чертёж

Возведение постройки

Построить компактную летнюю баню для дачи может любой человек без практических навыков. Достаточно знать теорию, уметь пользоваться ручными и электрическими инструментами.

Фундамент и пол

Возведение фундамента:

1. Отметить габариты будущей постройки, по ее углам вбить колышки с натянутой нитью.
2. Отметить расположение столбиков.
3. Выковать лопатами котлованы под траншеи глубиной 35 см.
4. На дно засыпать слой щебня толщиной 15 см и утрамбовать.
5. Сверху засыпать слой песка слоем 20 см, утрамбовать.

На изготовление одной сваи нужно 4 бетонных блока, которые выкладываются по два в разном направлении, чтобы швы не совпадали.

Останется выровнять столбы по одному уровню относительно друг друга. Для этого можно использовать цементный раствор.

Изготовление пола;

1. Сделать обвязочный венец из бруса.
2. На столбики из бетонных блоков разложить куски рубероида для гидроизоляции.
3. Положить обвязочный венец на столбы, закрепить его анкерами.

Слои пола:

• черновые доски;
• слои тепло- и пароизоляции;
• OSB пластины;
• гидроизоляция;
• половые доски.

Половые доски должны быть расположены под углом в одну сторону. В самой низкой точке устанавливается слив.

Стены

Возведение стен каркасной постройки:

1. К обвязочному венцу прикрепить вертикальные стойки с шагом 60 см.
2. Укрепить их металлическими уголками с ребрами жесткости, прикрутить саморезами.
3. Установить диагональные распорки между вертикальными балками.
4. Связать вертикальные стойки верхним обвязочным венцом.

Слои стен:

• вагонка со стороны парилки;
• гидроизоляция;
• OSB панели;
• пароизоляция;
• минеральная вата;
• декоративное покрытие.

Окна и двери

Окна и двери нужно отметить еще на этапе составления чертежа. Для оконных проемов достаточно обрезать вертикальные стойки, закрепить горизонтальные доски, которые будут ограничивать оконный проем. То же самое следует сделать для дверного проема.

Потолки и крыша

Постройка крыши:

1. Поверх верхнего обвязочного венца закрепить балки в тех местах, где расположены стойки.
2. Стропила на земле вымерять, подрезать углы, лапами поставить на свесы балок.
3. Соединить стропила обрешеткой. Закрепить слой пароизоляции.
4. Постелить кровельный материал — мягкую черепицу, шифер, или металлочерепицу

Потолок изготавливается из такого же количества слоев, что и пол.

Какую баню выбрать: конструкция и материалы

В первую очередь выбирать баню придется в зависимости от материала, из которого будет строиться «коробка», типа сооружения, а также подбирать оптимальный источник тепла. Все эти параметры важны и подбираются индивидуально в зависимости от потребностей владельца и особенностей местности, где баня будет установлена.

Бани, отличающиеся по типу сооружения

Полноценная баня. Отдельно стоящее строение, представляющее собой полноценную баню с парилкой, моечной и зоной отдыха. Строение может быть двухэтажным, с наличием других дополнительных комнат, например, спальни или бильярдной.

Встроенная баня (совместное строение бани и дома под одной крышей). Отличный вариант для экономии места на приусадебном участке. Комнату отдыха можно совместить с гостиной, моечную использовать как полноценную ванную комнату. Иными словами, для обустройства бани внутри дома достаточно выделить место под парилку, все остальные комнаты уже предусмотрены при любой планировке дома.

Баня-пристройка. Если проектом не предусмотрено выделение помещений под баню внутри дама, можно сделать парилку в пристройке. Если позволяют площади в пристройке можно разместится моечную с комнатой отдыха.

Баня-вагончик. Недорогой вариант мобильной бани для дачи. Имея малый размер, вагончик устанавливают прямо на грунт, либо подготовленный маломощный фундамент. Попариться в такой баньке можно с не меньшим комфортом. Из недостатков можно выделить только маленький размер и отсутствие комнаты отдыха – большой компанией там не разгуляешься.

Одноразовые бани, или бани-палатки. Представляют собой временное сооружение – конструкцию, защищенную от ветра палаточной тканью. Монтируется непосредственно перед применением и разбирается после. Такая разновидность бани больше подходит для отдыха на природе, хотя сгодится и как дачный вариант.

Основные источники тепла

Температуру воздуха в парилке необходимо удерживать в пределах 100 градусов, с этой задачей могут справиться как дровяные печи, так и газовые и электрические.

Наибольшее распространение получили дровяные печи, как признак традиционной русской печи. Складывают печь из красного кирпича, выводя топку в предбанник, чтобы подкладывать дрова можно было, не заходя в парилку. Сейчас кроме кирпичных печей наравне используют чугунные и стальные, представляющие собой емкости с дымоходом и каменкой.

Наиболее экономными и современными являются газовые печи. Трудность их использования заключается в сертифицированном монтаже и последующем подключении.

Самым простым и компактным вариантом являются электрические печи. Регулирование температуры происходит автоматически по заданной программе. Отсутствие дымохода, быстрый монтаж, простота в эксплуатации – вот главные преимущества таких конструкций.

Виды материала для строительства бани

Традиционным материалом для бань является дерево: сруб или профилированный брус. Деревянные стены хорошо удерживают тепло внутри строения, а смолистый аромат благоприятно влияет на самочувствие. Из недостатков можно выделить низкую огнестойкость – для защиты дерево обрабатывают специальными растворами – и слабую герметизацию стыков, из-за чего требуется тщательно проконопачивать все щели.

Более дешевым материалом для стен бани является кирпич или блоки из ячеистого бетона. Из преимуществ таких бань можно выделить простоту в обслуживании, огнестойкость, хорошие, но недостаточно высокие теплоизоляционные свойства, вследствие чего такие стены требуют дополнительного утепления. Кроме проведения дополнительной теплоизоляции стен, изнутри их необходимо тщательно загерметизировать, ввиду высокой влагопоглощающей способности.