Электрика в бане своими руками схема

Однофазное подключение

Вначале рассмотрим стандартном однофазное подключение в 220 В, а именно подключение двухжильным или трехжильным кабелем. К просчитанной ранее нагрузке необходимо будет добавить приобретенной вами электропечи. Чтобы было проще разобраться в этом, приведем пример.

Для этого просчитаем нагрузку вашей однофазной сауны, в которой 5 ламп по 10 Вт, дают мощность в 500 Вт, фен – это еще 200 Вт, плюс стиральная машина – 2000 Вт и конечно же обогреватель для комнаты отдыха – это еще 2000Вт, ну и как без электропечи для сауны, ее мощность составляет 400 Вт. В сумме у нас получается 8700 Вт. На всякий случай добавляем запас мощности, около 20%, это 8700*1,2%= 10500 Вт. Итого необходимая нам мощность получается – 10500Вт. Зачастую при выборе автомата, нужно знать ток. Для этого необходимо нагрузку поделить на напряжение. 10500/200= 47 Ампер. Зная все эти параметры, можно выбирать провод нужного вам сечения. Нужно так же не забывать, что этот провод пойдет от основного электрощита в банный.

После этого делается разветвление проводов, отдельный кабель идет для печи и отдельный для розеток и освещения помещений.

Теперь надо просчитать ток потребляемый печью. Для этого 4000*1,2/220 и получаем 22 Ампера. Сечение провода для печки надо выбирать, основываясь на этих цифрах. После проделанной работы не забываем прозвонить проводку для того что бы точно быть уверенным в её рабочем состоянии.

Производим монтаж электропроводки в бане

Главным требованием монтажа электропроводки будь то в бане или сауне, является соблюдение норм пожарной безопасности. Прежде чем приступить непосредственно к монтажу, требуется произвести примерные расчеты необходимой мощности, которую будет нести электросеть бани. Эти расчеты необходимы, прежде всего, для того, чтобы определить какой мощности ток будет бежать по проводам, и соответственно провода с каким сечением нужно будет приобрести, чтобы они выдержали эту мощность.

Если это будут всего лишь осветительные приборы, то вам достаточно будет мощности в 1-2 киловатта. Но если вы планируете подключать в бане каике-то приборы, типа стиральной машины, фена или телевизора, то мощность лучше всего брать с запасом. Вам хватит запаса в 5-6 киловатт.

Если вы будете проводить проводку сами и вы далеко не электрик и специалист. Как же узнать какая мощность будет использована? На самом деле, все довольно таки просто, на любом электроприборе, будто обычная лампочка или электрическая печь указывается определенное количество цифр, одна из которых и обозначает напряжение электроприбора. В основной массе это напряжен в 200 В, но бывают и исключения (12, 24 или 380 Вольт). А второе число – обозначает мощность электроприбора и обозначается она в киловаттах. К примеру, среднемощная (около 7 кВт) электропечь для бани, всегда выполняется на напряжении в 220 В и редко в 380 В (при трехфазном и однофазном подключении).

Земляной способ проведения электропроводки в баню

Если, по счастливой случайности, ваш электрический кабель не будет проходить по участку по соседству, а на своем участке вы уже закончили все работы на земле, этот способ можна отнести к монтажу скрытой электропроводки. То логичнее всего, ну и конечно же, надежнее провести кабель в земле. Для этого вам понадобится бронированный кабель, ВБбШв, с сечением 10 квадратных миллиметров и жилами из меди. Четырех жильный кабель такого типа, с сечением 10 квадратных миллиметров, ориентировочно будет стоить около 211 рублей за метр погонный.

Такой кабель очень недешевый, но это, пожалуй, единственный его недостаток. А достоинствами этих кабелей является то, что их не перегрызут грызуны, типа мышей или кротов и так как внутри пластиковый оболочки есть крепкая стальная оплетка. Не стоит так же бояться и возможной усадки земли.

При проведении электропроводки в бани, для укладки такого кабеля не рекомендуется пользоваться металлическими трубами, так как они накапливают воду и соответственно конденсат, что вредит, кабели и уменьшает срок его службы. Металлические трубы можно использовать в том случае, если кабель спускается в землю или поднимается из земли по столбу или стенке. В таком случае используется кабель или уголок размером не меньше 1,8 метра.

Для прокладки кабеля, необходимо вырыть траншею в земле, глубиной не меньше семидесяти сантиметров (где-то 3 штыка лопаты). На дно траншеи десятисантиметровым слоем насыпается песок, потом укладывается кабель и сверху, опять засыпается слоем песка. По желанию, можно сделать дополнительную защиту от механических повреждений из кирпича.

Ввод кабеля в постройку тоже надо производить через втулку из стали. Это гарантирует защиту кабеля от усадки и от возможных подвижек деревянной стены. Когда вы будете вводить кабель в щиток, броню необходимо будет убрать и только после этого подключить жилы к входному автомату. Так же рекомендуется сделать молниезащиту и местное заземление.

Трехфазное подключение

Если вы купили трехфазную печь, то подключать ее необходимо проводом с четырьмя или пятью жилами и с симметричным распределением нагрузки. Таким образом, ток полученный при однофазном подключении делится на три и основываясь на этом выбирать сечение. Если нагрузка нашей печки 22А, то сечение провода должно быть 7,5А.

Три трехфазном подключении в 380 В, сечения уменьшаются на 3. С печью мощностью 10 кВт, используется пятижильный кабель с сечением по 2,5 квадратных миллиметра жила

Так же необходимо обратить внимание на изоляцию кабеля. Она должна быть термостойкой и двойной

Вышеуказанными свойствами обладает резина. Поэтому самым надежным будет кабель с изоляцией резина в резине.Электропроводка в бане

Полезные советы

Если баня только строится, и в ней предусмотрено несколько помещений, в том числе, и подсобных, то следует сразу закладывать подходящий кабель с жилами порядка 16 «квадратов». Возможно, через некоторое время придет мысль установить (заменить на) более мощную модель эл/печь, стиральную машинку и так далее. Поэтому целесообразно при прокладке электропроводки ориентироваться на перспективу.

Распред/щиток (вводной) монтируется с учетом следующих требований:

  • место установки должно хорошо освещаться, причем естественно (через окно или дверь);
  • щиток должен хорошо проветриваться;
  • доступ к нему – абсолютно свободный.

Для обеспечения освещения в бане целесообразно соответствующие линии электропроводки подключать через понижающий Тр (на 12, 24 или 36 В).

Это снизит риск поражения эл/током.

Воздушный способ провидения электропроводки

Как водится, электросчетчик, обычно ставят в доме, потому наиболее удобный и легкий вариант – сделать электропроводку по воздуху, подальше от дверей. Если расстояние от дома до бани, больше 25 метров, вам потребуется установить дополнительную опору. Так же стоить, отметить, что если кабель будет проходить над проезжей частью, его высота должна быть не менее 6-ти метров. А если получится так, что кабель будет тянуться над пешеходной зоной, в этом случае его высота должна быть не меньше 3,5 метров. Когда электропровод уже прикрепляют к зданию, его высота от земли должна быть минимум 2,75 метра и более.

Как правило, для воздушного подключения используется самонесущий изолированный кабель, сокращенное название – СИП. Этот вид кабеля, подразделяется на такие виды: СИП-2А, СИП-3 и СИП-4. Гарантия производителя на такой кабель – 25 лет. Но в действительности, срок службы его намного дольше, благодаря покрытию специальным атмосферостойким и светостабилизированным полиэтиленом, а так же устойчивости к сильным перегрузкам, этот тип проводки можно так же использовать в дизайне ванных.

Кабель необходимо покупать с сечением не меньше 16-ти кв. миллиметров. Такой кабель пропускает ток до 63 Ампер, что при однофазном подключении соответствует мощности тока в 14 киловатт, а при трехфазном в 43 киловатта. Такого запаса мощности, вполне должно хватать для бани.

Отдельно стоит остановиться и на недостатках СИПов. Жилы кабеля с таким сечение довольно сложно сгибать, поэтому ввести такой кабель в автомат защиты порой очень сложно. Ну и скрыть их, такой способ будет считатся скрытой электропроводкой.

СИП – это провод из алюминия. А, как известно алюминиевый провод, запрещено вести по чердакам. Поэтому, если кабель будет заходить в какие-то строения, его необходимо будет менять на другой, более подходящий, обычно это кабель ВВГ НГ или NYM с 10-ти миллиметровым сечением.

Для выполнения переходов, вам необходимо будет использовать специальные анкерные переходники-зажимы из меди и алюминия. Ввод в стену из дерева производится через втулку из метала. Все это удовольствие стоит недешево. К примеру, кабель СИП-4 2х16 вам обойдется в пределах 23 рублей за погонный метр.

После всех действий советуем установить автоматический выключатель.

Основные правила монтажа

  • Все линии прокладываются только открытым способом, в помещениях с избыточной влажностью (моечных, парных) – по кратчайшему пути.
  • В бане должна быть предусмотрена установка не только защитных автоматов (АВ), но и УЗО.
  • Элементы схемы подбираются по классу защиты, не менее: для осветительных приборов – IP-54, для остальных – IP-44.
  • Если баня возводится из легковоспламеняющихся материалов, а электропроводка закладывается в пластиковые кабель-каналы, то под последние (при их фиксации на основе) следует подкладывать полосы из асбестового полотна (листа). То же касается и крепления розеток, выключателей на древесине.

  • Рекомендуемая марка кабеля для внутренней электропроводки – ВВГнг-LS или аналогичные (например, NYMнг-LS), не менее 1,5 «квадрата». Но это только для светильников (выключателей). Для розеток – 2,5. Если подключается эл/печь или иной прибор, то делается перерасчет сечений с поправкой на их мощность. При этом для них монтируются отдельные «нитки».
  • Как и в жилом строении, в бане делается разводка электропроводки по помещениям. Кроме того, осветительные линии и силовые прокладываются отдельно.
  • Для каждого мощного прибора – свои собственные АВ и УЗО.
  • В бане, с учетом повышенной сырости, обязательно должно быть обустроено заземление и молниезащита.

Все остальное (расстояния от потолка, пола, стен и тому подобное) – согласно ПУЭ.

Немного секретов проведения электропроводки в бане

  • все необходимы аксессуары, такие как выключатели, распаечные коробки и розетки, лучше всего покупать в авторизированных точках продажи, обязательно с брызгозащитой и не ниже IP-44 для внешней проводки. Корпус изделия должен закрывать внутренности со всех сторон. Ввод лучше всего делать снизу, изготовив при этом небольшое U-образное колено около места ввода. Так конденсат не сможет попасть вовнутрь изделия.
  • напомним, что проводка в помещения с большой влажностью проводится через дифференциальные автоматы, автоматы и устройства защитного с током отключения 10-30 мА. Для освещения таких помещений целесообразным будет использование пониженного напряжения ( 12-36В), это не повлечет за собой дополнительных затрат по установке трансформаторов. Раз в месяц, вам надо будет проверять УЗО, нажав на кнопку «ТЕСТ».
  • проводку нужно выполнять проводом с двойным уровнем изоляции типа ПВС.
  • в парной используется термостойкий одножильный провод с изоляцией из силикона – SILFLEX sif S=0,25-185 ммкв.
  • в парной или в топке, лучше использовать низковольтное освещение и не размещать выключатели или розетки. Для защиты на вводе в щиток устанавливаются УЗО, а на розетки дифавтоматы.
  • проводка делается как в пластиковых, так и металлических трубках. Так же ее можно делать в специальной гофрированной трубе из негорючего материала. В случае воспламенения такая труба не горит, а начинает плавиться, тем самым помогает загасить очаг возгорания, оплавить его и не позволит огню распространиться дальше. Такой же материал используется и в коробках.
  • светильники в парилке и моечной должны иметь степень защиты не меньше IP-54.
  • рекомендуется делать молниезащиту и заземление.
  • щиток лучше всего устанавливать в комнате отдыха.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий

один × один =

Adblock
detector