Баня из красного кирпича

Фундамент

Имея на руках уже готовый проект будущей бани, можно приступать к первому этапу строительства — возведению фундамента. Основание под кирпичную баню может быть разным. Выбор типа зависит от большого количества факторов, среди них: состав грунта, климат, регион, уровень промерзания грунта и глубина подземных вод и так далее.

Если планируется обустройство бассейна в моечной, то для него необходим отдельный фундамент, как, собственно, и для каменки.

Так как кирпичная конструкция довольно тяжелая, фундамент должен быть достаточно мощным, чтобы выдерживать вес бани многие десятилетия. Самым распространенным является ленточный фундамент. Он может быть как мелкозаглубленным, так и заглубленым, состоять из бетонных блоков, кирпича или цементного раствора. Рассмотрим вкратце последний вариант, так как технология его сооружения ничем не отличается от технологии строительства для любого другого здания:

1. Первым делом необходимо расчистить участок от мелкого мусора, веточек, кустиков и так далее.
2. После проводят разметку согласно проекту. По углам и вдоль стен устанавливают деревянные колышки, между ними протягивается нить.
3. Роют траншею глубиной 0,3–0,8 м и шириной 25–40 см, в зависимости от толщины стен и их конструкции. Учтите, что располагаться такой фундамент должен как минимум на метр выше уровня пролегания грунтовых вод.
4. На дно засыпают слой (10–20 см) песка, смачиват водой и плотно утрамбовывают.
5. Поверх песка укладывают такой же слой щебня или битого камня, смачивают, тщательно утрамбовывают.
6. На образовавшуюся подушку кладут слой (иногда несколько слоев) гидроизоляционного материала, например, рубероида или геотекстиля.
7. Устанавливают опалубку. Она должна возвышаться над уровнем земли на 30–60 см.
8. Внутрь монтируют армированный скелет из металлических прутьев диаметром 1,2–1,6 см. Между собой ряды связывают жесткой проволокой.
9. Чтобы основание вышло ровным, без дефектов, на листах фанеры или ОСБ (если монтируется деревянная опалубка) не должно быть никаких сколов или трещин. Также стоит предварительно смочить внутренние стенки опалубки или же обернуть в слой полиэтилена.
10. Внутрь конструкции заливается цементно-бетонный раствор. Его можно купить или заготовить самостоятельно, используя мелкопросеянный речной или карьерный песок, щебень мелкой фракции, цементный порошок и воду.
11. Опалубка снимается через 5–14 дней, в зависимости от среднесуточной температуры. Первые несколько дней, чтобы предотвратить деформацию, основание поливают водой по 3–4 раза в сутки. Чтобы защитить фундамент от осадков, из жирной глины и щебня насыпается отмостка под небольшим углом, шириной в 1 м, как показано на схеме ниже.
12.  Цемент полностью застывает и обретает прочность только через 28 дней.

Важно! Не забудьте оставить вентиляционные отверстия диаметром 8–12 см в ленте фундамента и соорудить отдельный фундамент под печь, если планируется использование каменки

На данном этапе необходимо предусмотреть проводку водоснабжения и системы канализации, электричество и газ можно будет без проблем установить позже. 

Из металла

Наряду со старыми добрыми каменками в ходу сегодня также печки для бани из металла. В отличие от кирпичных они довольно быстро изготавливаются своими руками, благо что чертежей и готовых проектов в Сети — не счесть.  Конечно, по ряду показателей такой вариант уступает классической русской печи:

• быстро остывают;
• не совсем безопасны;
• не подходят для больших парилок;
• требуют много ресурсов.

Однако некоторые минусы легко устраняются вполне конкретными действиями. Например, если обложить кирпичом металлическую печь для бани, то она будет лучше сохранять тепло и обеспечит более приятный пар. В конечном итоге, ответ на вопрос о том, какая печь лучше для бани, зависит от размеров вашей парной, а также от ряда других сопутствующих факторов:

• периодичности использования;
• ваших материальных возможностей;
• особенностей участка и т.д.

Предлагаем ваш подробную пошаговую инструкцию, которая поможет своими руками изготовить надежную печку для бани из металла. В качестве исходного материала возьмем обычную трубу.

Готовим основание

1. в месте, где планируется размещение печи, сделайте яму глубиной 0,5 метра, длину и ширину можно довести до 0,7 метра;
2. приблизительно на 0,3 метра высотой засыпьте подготовленную яму очень мелким щебнем и проведите основательную утрамбовку;
3. приготовьте цементный состав из расчета цемент-песок в соотношении 1 к 4, разбавьте смесь водой и залейте на щебень;
4. в течение суток основание высохнет и приобретет твердость — положите поверх несколько листов рубероида для надежной защиты от влаги;
5. приготовьте бетонный состав из цемента, песка, мелкого гравия и воды в соотношении 1:2:4 и залейте на рубероид;
6. тщательно выровняйте основание при помощи строительного уровня;
7. после высыхания оформите площадку из кирпича приблизительно на 0,7 метра в ширину и высоту;
8. также оформите защитный кирпичный экран высотой до 1,2 метра — в дальнейшем печь будет находиться в непосредственной близости от него, приблизительно на расстоянии 0,2 метра.

Горизонтальная печь — пошагово

1. подготовьте рабочий кусок трубы длиной 0,7-0,9 метра;
2. проведите скрупулезную зачистку всех краев;
3. из подготовленного металлического листа вырежьте фрагмент размером 0,8 на 0,4 метра;
4. к проему в середине горизонтально приварите прутья, а в нижней части трубы — колосник;
5. оформите из металлического листа топку выносного типа и сделайте вырезы;
6. приварите этот фасад к базовой трубе;
7. для оформления задней стенки вырежьте круг, равный диаметру трубы, и приварите его к основной конструкции;
8. сделать отверстие для дымохода можно в верхней части — достаточно будет и небольшого размера, приблизительно 0,16х0,16 метра;
9. приварите основной свод и трубу, которая будет использоваться в качестве дымохода;
10. все, что остается — это установить дверки для топочного отсека и поддувала;
11. финишное оформление сводится к тщательной шлифовке всего корпуса, а после к обработке его стойкой краской на полимерной основе.

Вертикальная печь — пошагово

1. подготовьте основу — фрагмент трубы приблизительно до 0,9 метра;
2. к нижней части трубы приварите круг из металлического листа — он должен быть равен диаметру трубы;
3. вырежьте отверстие под поддувало, максимальная его ширина — не более 0,2 метра;
4. приварите круглую пластину с диаметром по трубу, вырежьте середину и наварите пруты на отверстие — это будет колосник;
5. оформите топочный отсек, вырезав над колосником небольшой прямоугольник, и заделайте его металлической дверкой;
6. выше топки опять же вырежьте отверстие, приварите пруты для колосника и повесьте дверку;
7. заварите корпус круглым фрагментом из металла, не забудьте об отверстиях для дымохода и поддувала;
8. традиционный финал — последовательная шлифовка всего корпуса и покраска.

Видео, которое поможет вам справиться с процессом изготовления печи лучше. Наверняка некоторые вопросы, возникшие у вас в голове, получают логичные ответы.

Чем покрыть кирпич в бане, и зачем это нужно

Покрытие кирпича изнутри производится для гидроизоляции. Разумнее всего здесь использовать специально разработанные для этого пароизоляционные мембраны.

В некоторых случаях кирпич в бане оставляют в открытом виде. Если для стен выбран кирпич высокого качества, то он будет смотреться очень декоративно не только снаружи, но и внутри.

При этом оставлять кирпичные стены внутри бани необлицованными нельзя из-за требований к теплоизоляции. В крайнем случае, по требованиям дизайна можно оставить такие стены в предбаннике. В основном, если в бане где и видно кирпич, то это либо на печи, либо на перегородках.

Из кирпича выкладываются как обычные банные печи-каменки, так и сложные отопительные. Размеры отопительных щитков могут быть на полстены. Также из кирпича выкладывается защита стены от нагрева печью. Все эти элементы обычно не штукатурятся. Внутри их можно покрыть различными интерьерными лаками, но делать это целесообразно далеко не всегда.

Покрытие кирпича лаком проводится с целью защитить нестойкую к загрязнениям керамическую поверхность. В интерьере, особенно, если за стену берутся руками, кирпич очень быстро загрязнится. Исправить это положение можно, применив лаковое покрытие.

Важно! Для покрытия кирпича используйте только сертифицированные интерьерные лаки. Все их компоненты должны быть разрешены для внутренних работ

Нанесение проводите по очищенной поверхности и согласно инструкции.

Колодцевая кладка стен бани

Колодцевая кладка стен считается более прогрессивной и экономичной, позволяя значительно сэкономить на расходных материалах – до 15-20%, и при этом получить стены с отличными теплосберегающими свойствами. Она представляет собой конструкцию, состоящую из внутренней и наружной части стены, между которыми присутствует воздушная прослойка толщиной 5-15 см (см. фото)

Стоит обратить внимание, что воздушная прослойка должна быть полностью герметичной, поэтому швы должны быть тщательно заделаны – только так прослойка будет выполнять теплозащитные свойства. Обе части конструкции стены должны быть качественно связаны между собой с помощью перемычек из кирпича, металлических или пластиковых прутьев, которые необходимо располагать не реже 1 метра друг от друга каждые 3-4 ряда кирпича

Обе части конструкции стены должны быть качественно связаны между собой с помощью перемычек из кирпича, металлических или пластиковых прутьев, которые необходимо располагать не реже 1 метра друг от друга каждые 3-4 ряда кирпича.

Еще улучшить показатели теплосбережения можно будет с помощью дополнительного утепления стен:

1. Засыпкой воздушной прослойки перлитом, керамзитом, пенопластовыми шариками или любым другим сыпучим теплоизоляционным материалом. Это самый простой и доступный вариант утепления, однако стоит помнить некоторые особенности.

Необходимо тщательно гидроизолировать дно воздушной камеры между стенами – сыпучие теплоизоляторы обычно гигроскопичны, поэтому стоит предотвратить любое соприкосновение их с влагой. Гидроизоляция обычно выполняется с помощью битумной мастики и еврорубероида, можно в несколько слоев, проливая каждый слой мастикой.

Засыпка производится постепенно, по мере строительства стены, слоями по 20-30 см. Каждый слоя нужно тщательно утрамбовывать и проливать известковым раствором жидкой консистенции.

2. Установкой внутрь стены плитного утеплителя. Для этих целей можно использовать пенопласт, экструдированный пенополистирол, стекловату или базальтовую вату в плитах, плотностью от 30 до 80 кг/куб.м. При выборе конкретного вида утеплителя нужно учитывать некоторые особенности каждого из них. Пенопласт очень недолговечен, экструдированный пенополистирол (как и пенопласт) обладают почти нулевой паропроницаемостью, поэтому их использование в бане приведет к тому, что в стенах будет скапливаться влага. По мнению всех специалистов-практиков, лучшим материалом для утепления стен бани из кирпича является базальтовая вата. Она паропроницаема, долговечна и не подвержена гниению.

Крепят утеплитель к внутренней части конструкции стены с наружной стороны (см. фото) с помощью специальных дюбелей и защищают с помощью специальной пленки – ветробарьера, который будет защищать волокна утеплителя от выветривания. Более подробно про теплоизоляцию стен бани из кирпича читайте .

При планировании конструкции колодцевой кладки с утеплением базальтовой ваты необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия снизу и сверху стены, посредством которых будет осуществляться проветривание утеплителя.

Строительство такого ответственного и специфического объекта как бани из кирпича требует особенно тщательного планирования и выполнения конструкции стен.

Красивые примеры готовых построек

Современная баня – это не только функциональное помещение, но и место для комфортного отдыха с членами семьи или друзьями на даче. Представляем вашему вниманию примеры готовых построек.

Просторная баня с уютной террасой. Белый цвет отлично сочетается с деревянными ограждениями и столбами террасы.

Прямоугольная баня из светлого кирпича с оригинальным угловым окном смотрится стильно и привлекательно.

Компактная баня из красного кирпича – это оптимальный выбор.

Оригинальная внешняя отделка кирпичной бани придаёт ей необычности.

Стильная баня с небольшой террасой из тёмного дерева понравится многим.

Обзор проекта кирпичной бани с комнатой отдыха смотрите в следующем видео.

Типы и последовательность кладки стен

Возведение кирпичных стен следует начинать после гидроизоляции фундамента. Для этого используют рулонные материалы типа рубероида, техноэласта, стеклоизола или различные битумные и битумно-полимерные мастики. Чаще всего стены возводятся по системе однорядной перевязки, так как она проста, и ее можно без особых трудностей установить в одиночку. Такая конструкция представляет собой смену ложковых и тычковых рядов кирпича. Применяется, когда не планируется использование лицевого слоя облицовочного кирпича.

Для тех, кто не знаком с технологией кладки стен: ложковый ряд — это ряд из кирпичей, которые укладываются своей боковой стороной вдоль стены, а тычковый ряд укладывается короткими торцами к наружной стороне стены.

Существует три основных типа кладки кирпичных стен:

• Сплошная кладка, когда кирпич укладывают в два ряда без зазора между рядами.
• Кладка с вентиляционным зазором 40–60 мм.
• Облегченная кладка. Состоит из двух стенок, между которыми засыпают утеплитель, будь то керамзит, мелкий шлак или другие аналоги.

Чаще всего используется именно третий вид конструкции, так как она позволяет уменьшить давление на фундамент и сэкономить на стройматериале, так как кирпич в наше время довольно дорогостоящий.

Не менее популярной является сплошная кладка, так как она более прочная и надежная.

Вне зависимости от выбранного типа кладки, все они начинаются с углов. Для начала необходимо выложить шесть рядов кирпича на раствор по углам. Вдоль каждого ряда необходимо провести шнур. Им обматывают гвозди, которые вставляются в швы между кирпичами на расстоянии 3–4 мм от вертикали ряда. Шнур помогает определить ровность кладки. Для этой цели также используют строительный уровень и отвес.

Цоколь бани при необходимости стоит выкладывать из полнотелого кирпича, а сами стены — из пустотелого.

При кладке важно работать быстро, чтобы цементный раствор не успел схватиться. Если строительные работы проводят в летнее время, кирпич предварительно смачивают водой

Толщина слоя такого раствора должна составлять 2–3 см.

Существует несколько вариаций сплошной кладки, среди них:

• «однорядовка»
• «многорядовка»

Отличаются они тем, что при однорядовке идет постоянная смена тычкового и ложкового ряда, а при многорядной системе кладки тычковые ряды идут через 5–6 ложковых рядов.

При кладке тычковых рядов необходимо наносить раствор с отступом в 10 мм при заполнении швов и на 30–35 мм при кладке пустошовки. Если у вас завалялись кирпичи с какими-нибудь дефектами, не спешите их выбрасывать, лучше используйте для кладки ложковых рядов, помимо углов и опорных зон.

Внутренние несущие стены должны иметь толщину не менее 20 см.  Поперечные простенки обычно состоят из половинок или четвертинок кирпича. Если длина такого простенка превышает 1,5 м, то их необходимо дополнительно укрепить при помощи пояса армирования через каждые три ряда.

Дверные и оконные коробки монтируются непосредственно в процессе кладки. В боковые части проемов устанавливают деревянные бруски толщиной с кирпич. Их оборачивают слоем рубероида и просмаливают.

Тут же необходимо обустроить вентиляционные отверстия. Обычно в подобных банях устанавливается система вентиляции приточно-вытяжного типа. Состоит она из двух отверстий: одно регулирует приток воздуха, второе — вытяжное отверстие. Первое лучше всего располагать под дном печки, а второе — как можно дальше от каменки, сантиметров на 7–8 ниже уровня потолка. Также можно предусмотреть специальные заслонки, которые помогут регулировать поток воздуха в парилке.

Проекты

При строительстве своими руками главная сложность – планирование помещений внутри постройки. В решении задачи помогут готовые проекты. Можно строить в точности с найденными чертежами, а можно взять проект за идею и видоизменить его для собственных целей. Рассмотрите варианты небольших кирпичных бань, которые проще всего построить самостоятельно.

Баня 6×4 м

Исходный вариант проекта предполагает наличие трех помещений:

• Комната отдыха (10,4 кв м).
• Моечная комната (1,75 кв м).
• Парная (4,75 кв м).

Планировку бани легко изменить, поменяв местами дверные проемы. Учитывайте, что вход напрямую в комнату отдыха – не самый лучший вариант, особенно зимой. Ведь при открывании дверей холод будет поступать внутрь. Для устранения недостатка послужит пристроенный снаружи тамбур

Чтобы устранить попадание холодного воздуха с улицы в комнату, тамбур важно правильно утеплить. Еще один похожий способ – сооружение террасы

Защитой от холода послужит установленная в комнате отдыха перегородка. С помощью сооружения можно отделить небольшой участок помещения. В результате перепланироваки получится длинная комната отдыха.

Одноэтажная баня 6х5 м

Сооружение с достаточными габаритами может быть превращено в гостевой дом-баню.

Здесь внутри предусмотрены:

• холл;
• гостиная приличных размеров;
• комната отдыха;
• парная;
• санузел.

Отличительная черта – пристроенная снаружи веранда.

Баня 3 на 4 метра

Несмотря на столь малые габариты, баня 3х4 м вполне подойдет для семейного пользования. Кроме того, постройка предполагает несколько вариантов размещения комнат внутри. Некоторые планировки также подразумевают вход в комнату отдыха прямо с улицы. Отгораживать небольшое помещение бессмысленно, а потому защитой комнаты отдыха от холодного воздуха послужит пристроенный тамбур.

Еще один вариант изменений – исключение отдельной моечной комнаты. Русская баня предполагает, что можно одновременно мыться и парится. Сооружение отдельной моечной – современные интерпретации традиционной бани

Здесь важно предусмотреть правильно расположение печи каменки. Например, угловая печка не будет мешать людям при водных процедурах

Немного увеличить полезную площадь бани можно сооружением подполья. Погреб нужен, например, для хранения домашних заготовок, или как склад для хозяйственных принадлежностей.

В большой бане важно правильно учесть расположение печи. Нужно, чтобы она отапливала все помещения

При этом важно подобрать вариант печки, ведь она будет работать еще и как отопительная. При строительстве бань из кирпича важно уже владеть техникой кирпичной кладки. Научиться класть кирпич можно, присутствуя на строительстве. Например, если ваши соседи занимаются возведением сарая. Попробуйте посмотреть на процесс, уточните у них интересующие вопросы

Особое внимание уделите возведению углов постройки. От этого этапа зависит геометрия и прочность сооружения

Ход строительства

Когда:

• готов надёжный фундамент;
• реализована выбранная схема подпола;
• выбран характер утепления стен – снаружи или внутри кладки;
• имеются под руками порядовки и чертёж самой бани

то дальнейшая работа не должна доставить больших сложностей.

Разбор планов

На представляемых трёх планах бань всё продумано до мелочей:

Вариант “A” – средний, рекомендуемый размер:
1 – входная дверь бани и сразу попадаем в большой предбанник;
2 – предбанник – заметим, отапливание идёт именно из предбанника – хороший вариант для тех, кто хочет внутри наслаждаться только самим процессом мойки, а не управлять ещё и печью; хотя в этой ситуации, кто-то снаружи и должен быть на подстраховке; обратите внимание в данном варианте схемы только 2 небольших, тщательно изолированных, окна – один из них в предбаннике;
3 – парилка, само собой, без окон, зато со стеной печи;
4 – основное помещение бани;
5 – ещё одна парилка, меньшей площади.

Проекты строительства бани из кирпича очень разнообразны, но все они обязательно должны включать и комнату отдыха, и парилку (см. описание в тексте)

• Вариант “B” – один из максимальных вариантов, такой вариант хорош ещё и тем, что в любой момент может быть сокращён без ущерба основной функции сооружения:
  • 1 – здесь предбанник более солидный, уже как гостиная, поэтому и два больших окна;
  • 2, 3, 4 ,5 – помещения для отдыха;
  • 6 и 7 – парилки с разным уровнем пара;
  • 8 – основное помещение с входом непосредственно из гостиной-прихожей.
• Вариант “C” – минимальный вариант, когда баня – это в немалой степени ещё и место отдыха:
  • 1 и 2 – это, заметим, даже уже и не парилки, зато именно через них осуществляется вход и выход;
  • 3 – основное помещение, печь находится и управляется отсюда;
  • 4 – большая полноценная теплая гостиная, для которой логично предусмотреть и полноценную мебель.

Особенности кладки стен

При возведении стен бани обратите внимание на следующие нюансы:

если вы решили утепление проводить снаружи стен, а между двумя слоями кирпичей стены располагать забудку (на схеме — A), то всегда выполняйте её размером с полный кирпич, обеспечивая, таким образом, двойную толщину стен;
если перевязка стен однорядная (слева), то тычковые (1) и ложковые (2) ряды чередуются друг с другом, причём, обращаем вниманием, начинаем снизу с тычкового ряда;
если перевязка – многорядная, то начинаем с тычкового (1), затем идёт от 3 до 5 рядов – ложковых, и снова ещё один тычковый (7).

Какую бы систему перевязки вы не выбрали, советуем забудку (A) делать размером с полный кирпич (см. описание в тексте)

Доработка кирпичных стен

После возведения стен обязательно:

• снаружи и изнутри стены штукатурятся после предварительной тщательной замазки швов между кирпичами;
• изнутри стены оббиваются вагонкой – вагонку можно располагать и непосредственно на кирпичах, но в любом случае швы должны быть заштукатурены; крепление вагонки производится на предварительно вбитые деревянные пробки.

На завершающем этапе

Когда возведение стен завершено, наступает черед завершающих процедур:

• сооружение кровли – обязательно с применением солидного утепления;
• устройство полов;
• навешивание дверей;
• установка специфических для бани приспособлений от лавок до крючков.

Достоинства кирпичной печки

Кирпичная печь-каменка 

Печь, сложенная из кирпича, имеет большую закрытую каменку, конструкции их другого материала не могут соперничать с ней по качеству получаемого пара. Плюсами такой конструкции являются:

• пожарная безопасность;
• долговременное сохранение тепла;
• возможность обогреть большую площадь;
• простота эксплуатации и отсутствие необходимости подкидывать топливо в процессе помывки;
• равномерный прогрев помещения;
• отсутствие контакта между камнями и продуктами горения.

К недостаткам каменной печи относят ее внушительный вес, требующий закладки отдельного фундамента, и необходимость предварительного прогрева бани.

Металлические каменки: плюсы и минусы

Из металла 

При желании можно сварить стальную печь для бани. Над ее топкой устанавливается емкость для камней. Такой вариант дешевле и изготавливается быстрее и проще, чем кирпичная конструкция. Чугун для металлических каменок использовать нельзя, при попадании на него водой возникают трещины. Среди плюсов стального отопительного прибора:

• компактный размер;
• небольшой вес;
• быстрый прогрев.

Как построить баню из кирпича своими руками: кладка стен с утеплением (с фото и видео)

При строительстве стен с утеплением в бане из кирпича, возводимой своими руками, используются следующие конструкции:

• двойная стена с пустотой для воздуха в ее толще шириной 4-6 см;
• двойная стена, выложенная по типу колодца, с засыпкой теплоизоляции между внутренним и наружным кирпичными рядами с поперечными перегородками;
• стена с внутренней облицовкой из плитного утеплителя.

Постройка таких стен позволяет сэкономить кирпич благодаря внутреннему воздушному пространству или использованию утеплителя. В результате кладка получается достаточно толстой и обеспечивает хорошую теплоизоляцию строения.

Чтобы построить баню из кирпича прочной и долговечной, кладка и обработка швов при возведении таких стен требуют сосредоточенности и особой аккуратности.

Двойная стена с воздушным промежутком должна иметь кладку наружного ряда толщиной в полкирпича. Выложив 4-6 рядов, обе стенки по всему периметру нужно обложить тычковым рядом. Вместо этого можно армировать стенки, стягивая их с помощью стальных прутков сечением 6-8 мм с шагом в 0,5 м. Концы прутков нужно загнуть вокруг кирпичей, поверх которых они устанавливаются.

При сооружении кладки колодцем с засыпкой теплоизоляции необходимо через каждые 3 кирпича делать поперечные стенки-перемычки.

Как видно на фото, при строительстве бани из кирпича своими руками углы в этом случае выкладываются тычковыми рядами:

По мере возведения стены полость в ней нужно заполнять теплоизоляцией, слой которой после утрамбовки должен составлять 10-15 см.

Каждые 2-3 слоя такой изоляции необходимо поливать известковым раствором, разведенным до консистенции сметаны.

В качестве засыпки для теплоизоляции можно использовать керамзит, мелкий шлак или смесь из песка, опилок и извести-пушонки в пропорции 2:2:1.

Завершать кладку колодцем следует сплошной кладкой в 2-3 ряда, предварительно уложив на последний ряд металлическую сетку с заполнителем из бетонного раствора.

Армирование последнего ряда и плотно закупорит стену с изоляционной прокладкой, и станет прочным основанием для крыши.

Третий способ утепления стен при строительстве бани из кирпича подразумевает использование плитных утеплителей. Для их крепления к стене используются специальные растворные маяки, которые позволяют оставлять между стенкой и утеплителем небольшой (2-4 см) воздушный зазор.

Для крепления плит к кирпичной стене можно использовать обычные деревянные рейки. Сначала их прибивают к пробкам, вставленным в швы кладки, а затем к ним прибиваются плиты. Таким образом, между кирпичной стеной и плитой также остается небольшая воздушная прослойка.

В качестве утеплителя можно использовать фибролит, арболит, плиты из легкого бетона, жесткие плиты из минеральной ваты и другие неорганические теплоизоляционные материалы.

При использовании утеплителя из фибролитовых плит, толщина которых составляет 50 мм, необходимо делать кладку стен в 1,5 кирпича, тогда как при использовании эффективного кирпича должной теплоизоляции стен можно добиться даже, выкладывая стену в 1 кирпич (толщина кладки 25 см).

Толщина несущих внутренних стен бани должна быть не менее 25 см, а перегородок — в 1/2 или в 1/4 кирпича (кладка кирпича на ребро).

Таким способом удастся сделать тонкую перегородку достаточно прочной и жесткой.

Посмотрите видео «Баня из кирпича своими руками», где показаны все основные этапы строительства:

Возведение стен для бани из кирпича

Чтобы построить своими руками баню из кирпича, для начала его нужно правильно выбрать. Надежные стены возводят только из красного кирпича, так как силикатный его аналог быстро разрушается под воздействием влаги, которая хорошо поглощается его поверхностью. Керамический кирпич более устойчив к сырости, а благодаря своей огнестойкости используется даже при кладке печей.

Способы и правила кладки стен из кирпича

Для стен бани существуют такие способы укладки кирпича:

• В полтора или два кирпича.
• Кладка «в колодец» — это двойные стенки, соединенные внутри между собой короткими поперечными перегородками. Свободное пространство заполняется утеплителем.
• Двойные стены, имеющие между собой воздушный зазор в 4-6 см.

При укладке кирпича важно выполнять такие правила:

1. Первый ряд кладки должен состоять всегда только из неповрежденных штучных изделий.
2. Укладка каждого ряда идет с наружных кирпичей.
3. Битый кирпич можно использовать для заполнения внутренней стороны ложковых рядов.
4. Битый кирпич не применяют для перевязки углов и кладки опорных участков.
5. Перед укладкой кирпич смачивается водой для лучшего сцепления с раствором.

Теперь рассмотрим как вести каменную кладку из керамического красного кирпича.

Подготовка к ведению кладки из кирпича

В первую очередь на готовом фундаменте нужно установить порядовки. Это поможет вести ровную кладку. Это выполняется с помощью отвеса в местах соприкосновения и пересечения стен на углах кладки и на ее прямых участках. Шнуры натягиваются для выравнивания каждого ряда. Чтобы избежать при этом провисаний шнура, через каждые 5 м под него подставляют маячные кирпичи.

Как перевязывать кладку из кирпича

Для того чтобы готовая стена после усадки бани не расползлась по вертикальным швам, необходима их правильная перевязка. Существует три способа:

• Однорядная цепная система — чередование тычковых и ложковых рядов. Вертикальные швы перевязываются на полкирпича, а поперечные в каждом ряду смещаются на одну четверть кирпича. Эта система довольно трудоемка, но надежна.
• Каждые три ложковых ряда чередуются с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы не перевязывают в трех смежных рядах. Такая система очень подходит для кирпичной кладки колонн и небольших простенков.
• Система «многорядка» — здесь чередуются пять ложковых рядов с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы ложковых рядов смещаются на полкирпича, а тычковых — на четверть. Такая кладка может использовать половинки кирпича, тем самым позволяя сэкономить материал.

Кладка углов кирпичной бани

Первый угол начинают поднимать с укладки в него ? кирпича. При малой нагрузке на стены для низа оконных проемов можно применять половинки кирпичей. Чтобы не было смещения вертикальных швов, на одну четверть кирпича складывают версту (верста — это крайние ряды кирпичей в кладке). При кладке нечетного ряда — тычковыми сторонами (кирпич ложится поперек стены), а четного — ложковыми (кирпич ложится вдоль стены). Внутреннюю версту выполняют любым способом — это зависит от толщины стены. Пустоты в углах закладывают четвертинками кирпича. Геометрия выложенного угла проверяется строительным угольником, а его вертикальность — с помощью отвеса и правила. Незначительные отклонения исправляются рядом выше.

Создание швов кирпичной кладки

Раствор для кладки готовится из воды, песка и цемента. Он должен быть достаточно пластичным для качественного заполнения пустот между кирпичами. Если вы правильно уложите кирпичи на качественном растворе, кладка получится прочной. Толщина ее вертикальных швов принимается равной 10 мм, а горизонтальных швов — 12 мм. Форма швов кладки бывает вогнутой, выпуклой и прямоугольной. Создается она специальным инструментом — строительной расшивкой.

Кирпичные перемычки для проемов в бане

Рядовые перемычки над оконными и дверными проемами используются для пролетов менее двух метров. При их изготовлении необходимо соблюдать горизонтальность рядов и правила перевязки кирпичей в кладке. В высоту рядовая перемычка насчитывает 6-9 рядов, а длина — на полметра больше ширины проема. Перемычки укладываются на растворе М25 из качественного кирпича. Для изготовления перемычек применяется опалубка из досок толщиной 4-5 см. Иногда ее могут заменить коробки дверей и окон, закрепленные в кладке. В этом случае их древесину нужно защитить слоем рубероида.

Вначале на опалубку укладывается раствор слоем в 2-3 см, в нем размещаются три арматурных стержня диаметром 6 мм, которые запускаются в общую кладку более чем на 25 см и закрепляются, обвязывая кирпич.

Рядовая перемычка выдерживается на опалубке чуть более 12 суток при температуре среды выше десяти градусов и до 24 суток при его температуре до десяти градусов.

Какой кирпич использовать?

Керамический красный кирпич прекрасно подойдет, чтобы сделать перегородку в бане. Можно использовать и полнотелый и пустотелый его виды. Пустотелый кирпич более легкий, что значительно облегчает вес сооружения и увеличивает тепло- и звукоизоляцию. При использовании полнотелого кирпича рекомендованная толщина кладки в четверть или полкирпича. Если выбирается пустотелый материал, стена ставится в полкирпича или в один кирпич. Ту переборку, которая будет обрамлять печь, рекомендуется класть из огнеупорного шамотного камня — это обеспечит пожарную безопасность.

Можно использовать также облицовочный клинкерный материал. Большой ассортимент цвета и форм поможет подчеркнуть декор помещения. Мокрый кирпич будет лучше ложиться, потому что он медленнее впитывает воду (и раствор при этом дольше остается пластичным). Для этого надо просто замочить кирпичи в емкости с водой. С другой стороны, если решено использовать перегородку в качестве декора, тогда укладка рядов должна проводится особенно тщательно, а кирпич быть из одной партии. Когда в дальнейшем кирпичная перегородка в деревянной бане будет облицовываться или оштукатуриваться, тогда к внешнему виду стройматериала требования не столь строги.

Выбор конструкционного варианта

Баня из кирпича своими руками может быть построена на ленточном или столбчатом фундаменте. Свайные винтовые конструкции не применяются из-за большого веса стен. Ленточный или столбчатый фундамент может быть изготовлен из следующих материалов:

1. Бетонная плита, сборные ЖБИ-изделия, например стандартные фундаментные блоки;
2. Бетонная отливка (бетонный фундамент);
3. Кирпичная или каменная кладка.

Все эти материалы позволяют изготавливать как столбчатые, так и ленточные фундаменты любого масштаба. Наибольшую прочность обеспечивает железобетон.

Сборный фундамент из блоков ЖБИ строится быстрее, но его прочность меньше, чем того, который отливается на месте.Монолитная конструкция — самый надежный вариант. Он довольно часто используется в частном малоэтажном строительстве.

Отливать такой фундамент нужно самостоятельно.

Технология простая: выкапывается траншея по периметру стен бани, засыпается песчаная подушка, укладывается арматура и заливается бетон.

Перед заливкой в траншею ставится опалубка. Для отливки целесообразно использовать раствор для кладки кирпича в бане с добавлением щебня. 

Информация

В любом типе фундамента нужно уделить внимание мощной продольной связи. Лучший вариант — прокладка арматуры по периметру здания

Расчетные данные поперечного сечения приводятся в проектной документации.

Фундамент ставится не на грунт, а на песчаную подушку. Сделана она для того, чтобы предотвращать пучность грунта. В этом случае она играет роль своеобразного амортизатора.

Внешняя поверхность фундамента после заливки, если он бетонный, или кладки, если он кирпичный, тщательно разравнивается строго по уровню. Это будет то основание, на что класть кирпич в бане. Первый ряд выкладывается на слой хорошей гидроизоляции.