Утепление пола в парилке бани

Тонкости утепления отдельных комнат бани

Поскольку предназначение и интенсивность использования помещений бани разнятся, многие задаются вопросом – какое требуется утепление пола в предбаннике. Поскольку это комната отдыха, утеплитель в ней можно не дополнять гидроизоляцией. В основном вода выливается непосредственно на пол только в моечном помещении, где без гидроизоляции не обойтись.

Наиболее интенсивно в бане используется парилка, где сохранение тепла весьма актуально. А вот нужно ли утеплять пол в парилке дополнительно – это каждый решает сам для себя. Рекомендуют поднимать пол в парилке над общим уровнем на 10-15 см, что даст возможность на чистовой пол уложить еще один слой теплоизоляции и положить дополнительный пол на лагах. Такой подход сократит теплопотери и ускорит прогрев парилки.

Таким образом, техника утепления пола в бане кратко изложена нами в данном материале, так что каждый может примерно представить предполагаемый объем и сложность работ. Стоит отметить, что при расчете количества теплоизоляционных материалов, нужно опираться на погодные условия в месте расположения бани.

Утепление пола из дерева

Если деревянный пол уже существует, прежде, чем начать работы, его нужно будет демонтировать. Чтобы в дальнейшем при его укладке не было проблем, каждый снимаемый элемент рекомендуется подписать. Кроме того, необходимо проверить снятые элементы и если будут обнаружены повреждения, их необходимы выпилить и заменить свежими элементами идентичного размера.

Далее работы проходят по следующему плану:

  1. Нарастить у лаг нижние края. Можно использовать бруски меньшего размера. Это необходимо, чтобы создать опору под черновое перекрытие.
  2. Сформировать черновое перекрытие из дешевого пиломатериала. При этом обязательно нужно оставить небольшой зазор около сантиметра между лагами и перекрытием из досок.
  3. Черновой пол укладывают, используя обрезки досок. Чтобы от резкой смены температур не произошло деформации поверхности, между досками нужно оставлять небольшие щели. Для этого доски укладывают свободно и не закрепляют.
  4. Если баня установлена в месте, где грунт сильно насыщен водой, требуется сформировать пароизоляцию, чтобы защитить теплоизолятор от грунтовых вод. Причем, пароизоляция должна защищать и лаги, и черновой пол. Если грунтовых вод немного, можно использовать пароизолирующую мембрану. Если уровень грунтовых вод высокий, можно применить обычный рубероид, пергамин или другие подобные гидроизолирующие материалы.
  5. Пароизоляцию необходимо укладывать на поверхность всего пола так, чтобы она захватывала сантиметров 15-20 стены. Будет получаться своего рода «корыто». Если используется рулонный материал, его укладывают с перехлестом. Для фиксации полос используется строительный скотч. Чтобы полосы пароизолятора и утеплителя не смещались, их пришивают к лагам и полу степлером.
  6. Далее предстоит заполнить ниши теплоизолятором так, чтобы между полом и утеплителем остался воздушный зазор около 2-х см. Если изолятор соприкасается с финишным покрытием, чтобы обеспечить вентиляцию, необходимо сверху на утеплительный материал уложить обрешетку. Ее изготавливают с шагом 35-40 см.
  7. Далее укладывают еще один гидроизолирующий слой. Лучше всего для этой цели подходит мембранный материал – он не пропустит влагу к теплоизолятору. Прокладывают слой гидроизоляции между утеплителем и обрешеткой.
  8. Монтируют половые доски и плинтуса. Края гидроизоляции, которые будут выступать сверху плинтусов, аккуратно обрезают.

Доски, которые будут укладываться на пол, предварительно обрабатывают антипиренами и антисептиками, чтобы древесину в условиях повышенной влажности не повреждали грибки и гниль. Те материалы, которые будут использованы для обустройства полов в парилке, обработке не поддают: при высоких температурах могут выделяться вредные пары. Поэтому доски сначала хорошо высушивают и лишь после этого используют.

Технология укладки непротекающего деревянного пола

Пошаговая инструкция имеет следующий вид:

  1. Как и в случае с непротекающим полом, поверх утрамбованного грунта устраивается подсыпка толщиной 25 см, но поскольку непротекающий пол является утеплённым, вместо щебня лучше использовать керамзит. Грунт нужно вынимать на такую глубину, чтобы от верха засыпки до низа деревянных конструкций оставалось расстояние хотя бы в 150 мм. Хотя проникание воды в подпольное пространство исключается, в данном случае оно также должно хорошо проветриваться, для чего в фундаменте должны быть устроены продухи. Это предотвратит гниение древесины снизу.

    Керамзитовя засыпка

  2. Укладываем на фундамент и опорные столбики лаги. При устройстве непротекающего пола они должны быть направлены поперёк стока воды. При таком исполнении влага будет стекать по доскам вдоль древесных волокон, то есть с минимальным сопротивлением.
  3. Выставив лаги, снизу к ним прибивают так называемый черновой пол — подшивку из самого дешёвого, бросового материала, например, срезанного горбыля. На этот конструктивный элемент в дальнейшем будет укладываться теплоизолятор. Предварительно его также следует обработать антисептиком.
  4. Далее лаги с черновым полом нужно застелить пароизолирующей плёнкой. Она вдавливается в просветы между балками, вследствие чего облегает и их, и подшивку. Края плёнки должны заходить на стены примерно на 100 мм.

    Монтаж пароизоляционного слоя

  5. Между лагами укладывается утеплитель. В данном случае лучше применять в этом качестве минеральную вату, так как она не представляет интереса для грызунов. Если же будет уложен пенопласт и мышам удастся до него добраться, что в условиях загородного участка весьма вероятно, то они выгрызут в этом материале целые норы.

    Укладка утеплителя

  6. Сверху утеплитель застилается плёнкой с гидропароизоляционными свойствами. Она также должна быть выпущена на стену.
  7. Поверх лаг набиваем сплошной настил из шпунтованной доски. Не забывайте, что по всему периметру следует оставлять зазор в 20 мм. Каждая доска прибивается к лагам двумя гвоздями, причём вбивать их следует под углом 45 градусов — тогда доски будут прижиматься одна к другой максимально плотно. Сначала доски рекомендуется просто «прихватить», окончательную же подгонку и фиксацию лучше выполнять после того, как будут закончены отделочные работы и баня будет просушена.

    Монтаж настила

После монтажа чистового напольного покрытия нужно подрезать торчащую из-под него плёнку и пришить её к стенам.

Далее устанавливаем плинтус.

Обратите внимание! Обшивка стен должна ложиться поверх плинтуса, чтобы стекающая по ним влага под него не проникала. Остаётся вдоль одной из стен установить наклонный жёлоб со сливным отверстием, подключённым к канализации. Остаётся вдоль одной из стен установить наклонный жёлоб со сливным отверстием, подключённым к канализации

Остаётся вдоль одной из стен установить наклонный жёлоб со сливным отверстием, подключённым к канализации.

Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.

Подготовка подполья

Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.

Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).

Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.

Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.

Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.

Виды утеплителей

Утепление бетонного пола в парилке осуществляется при помощи перлита, стекловаты или керамзита. Такая прослойка закладывается между слоями бетона. Альтернативным вариантом минеральной вате и сыпучим материалам является пенополистирол толщиной 10-25 см. или напыляемый материал.

Пеноплекс

Плюсами пеноплекса является его легкость, теплоизоляция, экономичность. Утепление пола в бане требует соблюдения двух правил:

  • идеально ровная основа;
  • нельзя располагать плиты пеноплекса вплотную к печи или трубам, которые нагреваются до 75 °С.

Минвата

Минеральная вата в качестве утеплителя для банного пола имеет следующие положительные характеристики:

низкая теплопроводимость и устойчивость к физическим нагрузкам;
пожароустойчивость, что особенно важно для бани;
долгий срок службы из-за неподверженности гниению и плесени, и экономичность.

Недопустимо использовать в бане утеплитель в виде синтетических материалов – линолеума и ламината.

Виды утеплителей и требования к ним

Непременными требованиями к любым утеплителям будут:

  • минимальная гигроскопичность;
  • отсутствие выделения вредных веществ;
  • оптимальное отражение тепла внутрь.

Среди высокотехнологичных разработок обращает на себя внимание «Пенотерм». Его трудно назвать новым вариантом, но это даже плюс – уже есть относительно долгий опыт его использования

Как показала практика, ни минеральные покрытия, ни пенополиуретан не могут сравниться с этим способом теплозащиты. В банях и саунах она применяется только в виде листов, перекрытых снаружи фольгой. Маркировка «НПП ЛФ» показывает, что основой материала является полиэтилен малой плотности; слой алюминия помогает выдержать стабильный разогрев до 170 градусов.

«ЛП» – серия, которая выполняется из пенопропилена в листовом формате. Такое покрытие не способно перенести температуры выше 60 градусов. Потому его можно применять только для пола и стен в предбанниках, комнатах отдыха и гардеробных помещениях, тамбурах.

Любой фольгированный материал на основе алюминия отличается такими преимуществами, как:

  • стремительный прогрев внутреннего объема;
  • отличная тепловая инерция;
  • стабильное удержание потока пара.

По статистике, до 4/5 от всего объема тепла переносится в помещении в виде инфракрасных лучей. Алюминиевый экран становится непроницаемым бастионом для них, не выпускает наружу драгоценную тепловую энергию. Благодаря современным технологиям фольга может быть одинарной, двойной или даже тройной по составу. Распространенное мнение, будто слой алюминия должен быть полностью открыт для нормальной работы, в корне ошибочно. Наоборот, если снаружи размещены отделочные материалы – та же вагонка, тепловые качества их заметно повышаются.

Что немаловажно, воздух внутри бани согревается более равномерно. Но фольга должна быть приклеена напрямую на слой основного утеплителя, потому что иначе воздушный зазор усилит тепловой перенос

Поверх каменных стен металлический отражатель лучше использовать с перекрытием каменной ваты или плитного материала.

Важно помнить, что далеко не каждый рулон специальной ваты, продающейся на строительных рынках и в магазинах, пригоден для применения в бане. Часть производителей идет на хитрость и ради повышения стойкости к воде использует дешевые, но опасные для здоровья людей присадки

Минвата в целом не боится огня и считается одним из относительно безопасных материалов. Перекрытие ее сверху фольгой дополнительно понижает даже тот небольшой риск выхода токсинов, который еще остается после отделки. Покрытие стабильно переносит до 200 циклов разогрева и замораживания, и даже после этого его замена не нужна. Общий срок службы может достигать 30 лет, а высокая механическая крепость очень обрадует тех, кто любит сверлить банные стены и навешивать на них дополнительные предметы.

Шаг опорной конструкции определяют таким образом, чтобы теплоизолирующие плиты входили внутрь свободно, но при этом удерживались достаточно туго. Гидроизоляция выполняется при помощи либо специального вида фольги, либо полиэтилена с толщиной 150-200 мкм, либо с использованием пенофола. В каркасных банях гидроизоляционный слой делается строго из фольги, а над ним размещается вагонка. Слой базальтовой ваты должен составлять 6 см. В качестве замены алюминиевой фольги допустимо ставить крафт-бумагу.

Фольга может быть представлена и в формате фольгоизолона – так называют полиэтилен с напыленным алюминиевым слоем. Преимуществом такого покрытия можно считать то, что оно гарантирует отличное поглощение шумов и гораздо крепче обычного аналога. Кроме того, обеспечивается сдерживание тепла не только при отражении его, но и благодаря сокращенной проницаемости. На стоимость и экологические характеристики в первую очередь влияет тот утеплитель, который использован как основа. Он же определяет и устойчивость к агрессивным воздействиям, особенно интенсивным в парильной комнате.

Следует учитывать, что алюминий отлично пропускает электричество. Потому все провода в стенах придется изолировать особенно тщательно. Сделать фольгированную поверхность более крепкой и подготовить основание для отделки поможет качественная обрешетка. Допустимый слой алюминия колеблется от 30 до 300 мкм. При использовании грамотно рассчитанной поверхности удается достичь того же эффекта, что и при строительстве толстого и тяжеловесного сруба.

Утепление потолка в бане

Отметим, что утепление бани логично начинать с потолка. Ведь теплый воздух собирается под потолком, а значит это источник теплопотерь. Технология утепления зависит от применяемого материала.

Как утеплить потолок в бане

Для теплоизоляции потолка в парной используется базальтовая вата, которая укладывается по той же технологии, что и на стену – с обустройством каркаса.

Утепление потолка бани опилками выполняется по принципу теплоизоляции холодной крыши (чердачного перекрытия). Опилки помещают в полиэтиленовый пакет и укладывают в каркас, сделанный на потолке или между балками перекрытия.

Рекомендация. Утепляя потолок, нужно помнить, что в месте выхода трубы отопления очень высокая температура. В этом месте может быть использована только базальтовая вата, как материал, имеющий очень высокую температуру плавления и не поддерживающий горение. Проход трубы через потолок закрывается металлической накладкой из нержавейки (отражающий, защитный экран для трубы печи).

Защитный экран для трубы печи в бане и последствия его отсутствия

Вместо опилок на потолке может быть использован керамзит, засыпанный в каркас. Но он обладает значительным весом и гигроскопичностью. Поэтому согласно отзывам, пользователи отказались от этого материала в пользу других.

Как утеплить парную изнутри

Основная проблема заключается в том, что к устройству теплоизоляции изнутри парилки приходится подходить индивидуально, принимая во внимание три основных фактора:

  • Конструкция стен и пола в бане;
  • Материал стен бани, его паропроницаемость и коэффициент теплопроводности;
  • Вид утеплителя для парной.

Можно, конечно, не пытаться собирать возможные схемы “теплого пирога” для стен и потолка, а сделать утепление парилки изнутри с запасом по толщине теплоизоляции всех слоев. Возможно, такая баня получится очень теплой, с минимальным расходом дров на обогрев, но есть одно обстоятельство – даже избыточно мощная и толстая теплоизоляция парилки бани не гарантирует надежную защиту от конденсата. В результате конденсирующиеся водяные пары в течение одного-двух сезонов могут напрочь вывести из строя и утеплитель, и стены, а избыток влаги и теплая древесина почти всегда становятся местом размножения патогенной микрофлоры.

Утепление изнутри бани это всегда борьба с потерями тепла, без отражающей изоляции из парилки «убегает до 30% тепла

Преимущества утепления изнутри

Казалось бы, наиболее простым решением является обустройство теплоизоляции по наружной поверхности стен. Мало того, уложить утеплитель для парилки снаружи было бы проще и безопаснее, но такой способ рекомендуется для кирпичных и блочных построек. Основной массив утепления парной в деревянной бане принято укладывать именно изнутри.

Что дает внутреннее утепление парилки:

  • Стены изолируются от воздействия высоких температур и горячих водяных паров;
  • Точка росы располагается в толще стены, а не внутри более уязвимого утеплителя;
  • Коробка парилки с внутренним утеплением лучше вентилируется и сушится от влаги.

Большая часть пара остается отсеченной теплоизоляцией изнутри помещения, а хорошая продуваемость наружной поверхности стен способствует избавлению от конденсата, даже если в конструкции бани используется схема дополнительного утепления с вентилируемым фасадом.

Правила утепления парной

Для того чтобы принять решение, как утеплить в парилку в бане, необходимо помнить о трех основополагающих вещах. Во-первых, теплоизоляция парной не должна терять своих качеств, независимо от внешних и внутренних условий. Материал не должен деградировать под воздействием тепла, повреждаться грызунами и микрофлорой, при этом быть безопасным во всех отношениях, особенно в ситуации с возможным пожаром.

Во-вторых, утеплитель для парилки изнутри должен хорошо пропускать воздух и частично водяные пары в горячем состоянии. Холодный или переконденсированный водяной пар должен отсекаться и возвращаться или наружу, если он пришел с дождевой влагой, или внутрь парилки, в процессе охлаждения бани.

В-третьих, самой конструкцией утеплителя для парилки бани должны быть предусмотрены продухи для удаления водяного пара. Понятно, что абсолютно непроницаемых материалов не существует, поэтому изнутри стен парилки должна быть предусмотрена система выведения просочившихся капель конденсата.

Утепление бани пенопластом не самый лучший вариант

Кроме того, в устройстве теплоизолирующего слоя изнутри парилки по современным методикам используют отражающие поверхности на основе алюминиевой фольги. Это несколько ухудшает выведение горячего пара, так часть лучистой энергии от печи или каменки бани отражается внутрь помещения парилки. Слой теплоизоляции получается несколько холоднее, точка росы смещается с наружной поверхности стен вовнутрь, в толщу изоляции. Вроде бы полезное дело, и есть возможность существенно уменьшить расход дров или газа на отопление парилки, но в тоже время появляется существенный риск запутаться и промахнуться с линией конденсации, особенно, если парилку приходится эксплуатировать в лютый мороз.

Помочь разобраться с утеплением парилки изнутри может пошаговая инструкция, приведенная на видео:

Совет! В первую очередь необходимо принимать во внимание конструкцию и месторасположение самой бани.

Полезные советы в работе

Баня является совершенно необычным помещением, которому присущи повышенные температуры, высокая влажность, брызги воды и прямой контакт с ней, а также перепады температур в определенных участках.

Именно поэтому не рекомендуется экономить, пропуская некоторые шаги в процессе обустройства бани.

Дело в том, что это мнимая экономия, поскольку в большинстве случае она приводит к довольно внушительным убыткам.

К тому же дискомфорт в процессе парения также не принесет абсолютно никакого удовольствия.

Помимо этого, процесс теплоизоляции также включает в себя сокращение теплопотерь через окна и двери.

Если планируется обустройство вентиляции, необходимо помнить о правильном ее монтаже, а также использовании.

Внимание! Все утеплительные работы должны производиться комплексно, внимание должно уделяться как потолкам, так и стенам, и полам одинаковое.

Важность утепления потолков в парилке

На потолок приходится большее количество утепляющего материала по сравнению со стенными перекрытиями. Причиной тому является конвекция воздуха: нагреваясь, он подымается к потолку, а на его место опускаются холодный. То же самое происходит и с водяным паром. В связи с этим теплоизоляционные материалы в потолочные перекрытия закладываются двумя слоями, что позволят уменьшить уровень потерь тепловой энергии.

Производится потолочная теплоизоляция парилки бани поэтапно:

Черновую поверхность потолка укрывается бумагой в рулонах. Листы между собой укладываются внахлест с достаточным заступом. Фиксируются листы при помощи древесных брусков размером 5×5 сантиметров.
Пустые пространства между брусьями прокладываются теплоизоляционным материалом.
Затем все сегменты потолка покрываются алюминиевой фольгой, которая фиксируется клейкой лентой

Важно избежать образования зазоров и щелей в данном слое. Именно фольгированная поверхность максимизирует сохранность водяного пара в парилке и не дает образовываться конденсату

При отсутствии алюминиевой фольги утепление потолка парилки бани может быть произведено бумагой или картоном, пропитанными специальными составами. Стоит заранее выяснить, чем утеплить потолок в бане лучше всего в вашем случае.
Сверху покрытие еще раз подбивается брусками размером 2х3 сантиметра. Это позволяет улучшить вентиляцию перекрытия.
Сверху на эти бруски монтируется выбранный облицовочный материал.

Утепление пола в бане – основные аспекты

  1. Теплоизолятор лучше всего уложить еще на этапе строительства, иначе придется демонтировать уже готовое покрытие.
  2. Подбираются только нетоксичные и негорючие материалы, чтобы при нагревании не выделялись опасные для здоровья частицы и сам утеплитель не воспламенялся.
  3. Оптимальная толщина утепления: 90-160 мм.

Инструменты: молоток, строительный степлер, мастерок, уровень, дрель-миксер.

Инструмент

Используемые материалы:

  • доски 20-30 мм, 50 мм;
  • балки 100 мм;
  • цементно-песчаный раствор;
  • строительный скотч;
  • лента пароизоляционная или клейкая алюминиевая;
  • гидроизолятор;
  • армирующая сетка;
  • теплоизолятор;
  • напольное покрытие.

Для полов с подогревом инструментарий дополняется всем необходимым для монтажа системы отопления.

Примерное время от начала работ до сдачи в эксплуатацию – 1,5 месяца.

Технология утепления деревянного пола

Для утепления деревянного пола в бане используются гибкая минеральная вата, керамзит, шлак и стекловолоконные маты. В парилке основание практически не требует дополнительного утепления благодаря поддержанию оптимальных температурных режимов в помещении.

Этапы утепления деревянного настила:

На балках с двух сторон фиксируются черепные деревянные бруски, выполняется настил чернового основания.
На черновой пол и лаги монтируется гидроизоляционный материал для защиты от повышенной влаги и горячего пара. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка или изоляционная мембрана. Материал фиксируется по краям выступающих элементов пола металлическими скобами

При этом важно обеспечить незначительное провисание полотна. Места соединения полос закрываются строительным скотчем или монтажной лентой.
На гидроизоляционную прослойку монтируется теплоизоляционный материал и дополнительный слой гидроизолятора, который предотвратит намокание и гниение утеплителя

Для этого используется рулонный рубероид, стыки которого тщательно обрабатываются битумной мастикой.
На завершающем этапе к лагам монтируется обрешетка из брусков, которая обеспечит естественную вентиляцию деревянного основания. Далее настилается декоративное покрытие, прибиваются плинтуса.

Совет №2: учтите требования к теплоизоляционным материалам

Теплоизоляционные материалы

Базальтовая вата

Поставляется в виде рулонного материала или плотных жестких плит толщиной от 2 до 10 см. Материал огнеупорен, не гигроскопичен. Используется для теплоизоляции перекрытий и стен, места прохождения дымохода через потолок и кровлю.

Не подходит для утепления пола.

Фольгированная с одной или двух сторон, имеет повышенные термоизоляционные характеристики. Слой фольги отражает тепло обратно в помещение и изолирует утеплитель от влаги.

Керамзит

Шарики размером 1-3 см, с пористые внутри и с гладкой поверхностью. Применяется в качестве засыпки при утеплении полов и перекрытий.

Низкие характеристики теплоизоляции.

Пенопласт

Листы из вспененного полистирола толщиной 1-15 см. Хорошие теплоизоляционные свойства, не гигроскопичен.

Горюч, при тлении выделяет ядовитые вещества.

Используется для теплоизоляции полов и перекрытий.

Производится способом экструзии, имеет существенно меньшие гранулы, чем обычный пенопласт. Прочность и коэффициент теплоизоляции и цена также существенно выше.

Применяется для теплоизоляции полов, стен, перекрытий.

Пенофол

Огнеопасен, при тлении выделяет ядовитые вещества.

Плотный картон, пропитанный составами, предотвращающими намокание и возгорание, с одной стороны покрыт слоем фольги.

Используется для создания пароизоляции и отражения тепла обратно в помещение.

Низкая стоимость, плохая теплоизоляция. Не «дышит».

Если нарушена технология теплоизоляции или использованы неподходящие материалы, парная будет гораздо дольше прогреваться, а затем быстро терять тепло. Устранение ошибок в устройстве теплоизоляции может обернуться почти полной перестройкой помещения. Существует ряд требований к теплоизоляционным материалам для сауны и парной:

Эффективные теплоизолирующие свойства:чем сильнее натоплена сауна, тем выше разница температур между парной и другими помещениями. Это значит, что потеря тепла будет очень быстрой и значительной, и на пути воздушного потока должен стоять качественный изолирующий материал.

Негорючий утеплитель: высокие температуры в парной представляют серьезную пожарную опасность, уменьшить которую могут огнестойкие теплоизоляционные материалы.

  • Влагостойкость: высокая влажность в бане или сауне может быстро повредить структуру некачественного утеплителя и уменьшить его свойства.
  • Биостойкость: то есть устойчивость утеплителя к поражению грибками и бактериями, которые могут образовываться во влажной среде.
  • Экологичность: все материалы для строительства сауны, в том числе и утеплитель при эксплуатации не должны выделять вредных веществ.

Предлагаем ознакомиться Как сделать выносную топку банной печи

Пирог пола в бане

В бане есть два типа помещений. Первый — с повышенной влажностью и водой в большом количестве — это парная и душевая. Второй — с условиями, которые можно назвать «нормальными». Это обычно раздевалка и комната отдыха. Иногда это два помещения, иногда одно. Может быть еще топочная, но чаще печь топится из комнаты отдыха, а задняя ее часть выходит в парилку.

Нет правильного решения. Каждый выбирает свой. Вариантов около десятка

Как сделать пол в «сухих помещениях» бани

В раздевалке и комнате отдыха делают обычный утепленный пол. Но «обычный» пол тоже может быть разным. В том смысле, что есть несколько способов его обустройства. В чем обычно сходятся, так это в том, что в этих помещениях делают деревянный пол. Все-таки он уютней и быстрее в помещении становится тепло. При этом само устройство пола может быть разным:

  • Пол по грунту с бетонной подготовкой и полом на лагах. Этот вариант хорош на грунтах с высокой влажностью, так как позволяет сделать качественную гидроизоляцию пола. Но надо думать насчет морозного пучения — чтобы не «помяло» плиту.

  • Деревянный утепленный пол по лагам. Имеется в виду, что лаги опираются на фундамент или его обвязку. При необходимости складывают столбики, которые поддерживают брус между опорными точками.  Более дешевый вариант, который, тем не менее, при грамотном подборе материалов хорошо сохраняет тепло.

Если деревянный пол в бане делать не хотите, делайте тогда стандартный пирог бетонного пола по грунту. Но этот вариант больше для бань с постоянно действующим отоплением. Прогреть бетонную плиту быстро невозможно. В таком случае можно рассмотреть электрический подогрев пола. Чтобы не было ногам холодно, на пол можно уложить сбитые трапы.

В моечной/душевой и в парной надо предусмотреть отвод воды. Это так называемые «мокрые» помещения и пирог пола у них другой. И устройство тоже отличается.

Грамотное составление проекта бани – залог успеха

Помимо того, что провести утепление парной в деревянной бане, необходимо создать грамотный проект всего строения.

При разработке проекта необходимо брать за основу следующие параметры:

  1. Для начала стоит определиться с размерами бани. Для этого учитывается предельная вместимость посетителей и количество помещений, которые планируется оборудовать внутри здания.
  2. Сам проект создается с упором на учет всех возможных потерь тепловой энергии и их минимизацию. К примеру, раздевалка располагается у выхода из бани, чтобы минимизировать доступ холодных воздушных масс в основную часть здания, где расположена парилка.
  3. Между обмывочной и парилкой должен быть обустроен тамбур, который не позволит пару утекать в помещение с меньшей температурой.
  4. Дверь в парилке не должна быть большой, но ее стык с полом должен быть поднят при помощи специального порога, что не позволяет холодному воздуху попадать в помещение.
  5. Наибольшее удобство парилки достигается в том случае, когда помещение имеет форму квадрата. Один из его углов отводится под монтаж отопительной печи. Желательно, чтобы это был угол, ближайший к входной двери.

Также не стоит забывать о том, что при проектировании необходимо определиться с используемыми материалами. Если речь идет о том, как утеплить парную в бане, то использоваться могут искусственные или натуральные материалы.

Натуральными материалами являются следующие виды:

  • пакля – используется для заделывания щелей, что образуются при создании бревенчатого сруба или постройки из деревянных брусьев;
  • сфагнум – закладывается между венцами;
  • строительный мох – стандартный стеновой утеплитель.

Если же утепление парной в бане производится искусственными материалами, то речь идет о следующих разновидностях:

  • экструдированный пенополистирол;
  • маты из каменной или минеральной ваты.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий

18 − 9 =

Adblock
detector