Как утеплить каркасную баню? Материалы и пошаговая технология теплоизоляционных работ

Способы теплоизоляции

Многие владельцы парилок не знают, как утеплить каркасную баню. Методы теплоизоляции:

1. Классический способ утепления при проведении строительных работ. Это обязательный этап при возведении, обшивке каркаса. Утеплитель расположен внутри стен, между слоями гидро- и пароизоляции.
2. Наружное утепление каркаса. Это дополнительная мера, которая нужна при недостаточном внутреннем утеплении. Для теплоизоляции применяется пенопласт, которые наклеивается поверх OSB панелей, обшивки каркаса.

Нужно заранее продумать сколько слоев утеплителя лучше зашить в стены. Это позволит избежать лишней работы.

Виды утеплителей

Известно множество утеплителей для каркасной бани, каждый из которых имеет определенные плюсы, минусы. Пенопласт — универсальный материал, который можно использовать не только в качестве утеплителя. Преимущества:

• низкая цена;
• универсальность;
• стойкость к длительному воздействию влаги;
• простота монтажа.

Пенопласт воспламеняется при воздействии открытого пламени.

Минеральная вата — популярный вид утеплительного материала. Преимущества:

• стойкость к воздействию огня;
• долговечность;
• минимальная усадка;
• экологическая чистота.

Минеральная вата быстро приходит в негодность при попадании влаги на поверхность. Поэтому нужно делать надежную гидроизоляцию без зазоров.

Эковата — самый непопулярный материал для утепления бань. Для него нужно покупать антипирен, антисептик. Эковата быстро воспламеняется при воздействии открытого пламени, боится воды.

Стекловата — классический утеплитель, который постепенно теряет популярность. Работать со стекловатой нужно аккуратно, надев защитную экипировку — перчатки, респиратор, очки, робу. Частицы стекловаты могут попасть на кожу, вызвать покраснения, сильный зуд.

Жидкие утеплители — хороший, но дорогой вариант теплоизоляции. При работе с этим материалом нужно:

• обладать практическими навыками;
• использовать специальное защитное снаряжение.

Если нет возможности вызвать бригаду, которая заполнит пустые пространства в стенах, полах жидким составом, рекомендуется выбрать фольгированный материал. Преимущества:

• низкая цена;
• простота монтажа;
• отражение тепла.

При выборе материала для утепления бани нужно обращать внимание на требования, которым он должен соответствовать:

• экологическая безопасность;
• устойчивость к воздействию влаги, перепадам температур;
• стойкость к воздействию грибков, плесени.

Если материал не соответствует большинству требований, его нельзя рассматривать в качестве утеплителя.

Утепление пола в бане

Пол в бане может быть бетонным или деревянным. В зависимости от типа используется разные технологии теплоизоляции. Утепление бетонного пола можно выполнить керамзитом или пенопластом.

Утепление пола в бане керамзитом

Порядок выполнения:

подготавливается основание. Для этого снимается черновой пол и вынимается грунт. Глубина углубления составляет 400-500 мм. ниже уровня порога;

на пол укладывается гидроизоляция – пленка или рубероид

Важно, чтобы края пленки выходили на стену на всю высоту пола после утепления;. выполняется черновая стяжка толщиной 100 мм

или укладывается щебнево-песчаная подушка 150 мм;

выполняется черновая стяжка толщиной 100 мм. или укладывается щебнево-песчаная подушка 150 мм;

засыпается керамзитовый гравий. Минимальная толщина слоя керамзита – 300 мм, иначе он не будет выполнять функции теплоизолятора;

поверх керамзита укладывается армированная сетка и заливается слой цементной стяжки 50-70 мм

При заливке бетонного раствора важно обеспечить правильный угол наклона пола к сливу;. формируется чистовой пол

формируется чистовой пол.

Стоит отметить, что керамзит можно укладывать без использования стяжки. Для этого делается каркас из деревянного бруса. Керамзит засыпается в ячейки каркаса, на него укладывается пленка гидроизоляции и застилается чистовое напольное покрытие из деревянной доски для пола. Однако такой способ не подходит для парной и моечной, где высокий уровень влажности.

Технология утепления пола в бане керамзитом со стяжкой и без

Рассматривая, как утеплить пол в бане, лучше отдать предпочтение бетонному основанию с последующей укладкой на него плитки (если это моечная или предбанник), или же деревянного настила, который лучше использовать в парилке:

для укладки плитки используют плиточный клей и зубчатый шпатель;

для укладки деревянного настила, пол железнят, а затем устанавливают деревянные лаги, с уклоном 5° в сторону слива. На лаги устанавливают доски пола, соблюдая зазор между досками в 5-10 мм. Зазор нужен для слива воды и вентиляции.

Бетонный пол в бане – практичное решение, поскольку он устойчив к действию влаги, а срок службы в 3-4 раза длиннее срока эксплуатации деревянного пола на лагах.

Утепление пола в бане пеноплексом

Более современный и технологичный метод утепления. Однако, многие пользователи считают, что утеплять парную с применением синтетического материала (по сути, пеноплекс – это экструдированный пенополистирол) неправильно, т.к. под воздействием высокой температуры он может выделять вредные вещества. Поэтому, пеноплэкс используют в других помещениях, с более низкой температурой.

Как утеплить пол в бане пеноплексом

подготовить основание: убрать старую стяжку, снять деревянный настил или вынуть грунт, если баня новая;

залить черновую стяжку слоем 50-100 мм, чтобы выровнять поверхность пола, для укладки плит пеноплекса;

уложить листы пенопласта или материалов из этой группы утеплителей;

уложить армировочную сетку;

залить слой стяжки, толщиной в 50-100 мм;

выполнить настил чистового пола.

Технология утепления пола в бане пеноплексом

Укладка половой доски на утепленный пеноплексом пол в бане

Утепление пола бани системой теплый пол

Еще один вариант, который постепенно завоевывает популярность – теплый пол в бане. Его суть в том, что в стяжке монтируются трубы, создавая теплый контур, по которому движется нагретая вода (водяной пол). Таким образом, речь идет не об утеплении, а о том, как сделать подогрев пола в бане. А это разные понятия.

Подогрев пола в бане — водяной теплый пол

Преимущества и недостатки каркасной конструкции

Среди плюсов такой постройки:

1. Минимальные сроки сборки. Тщательно продуманная технология позволяет возводить бани разных размеров очень быстро.
2. Экологичность сырья. Основной материал – дерево. Внутри бани всегда будет приятный аромат натурального дерева.
3. Под строение не нужно заливать массивный фундамент. Вполне хватит столбчатого основания или винтовых свай (в зависимости от типа грунта).
4. Конструкция прогревается быстрее, в отличие от кирпичных или бревенчатых бань.
5. Экономия топлива. Дров для хорошей протопки такой бани потребуется в 2–3 раза меньше, чем для кирпичной.
6. Невысокая цена на материалы.
7. Возможность строительства в любое время и погоду.

Из минусов каркасной бани:

1. Для круглогодичной эксплуатации строение придется утеплять, что повлечет дополнительные траты.
2. Необходимы наружная и внутренняя отделка конструкции.
3. Баня нуждается в периодической антисептической, огнезащитной обработке.
4. Велика вероятность усадки бани спустя 1,5–2 года. Усадка может быть до 10 см. Из-за этого происходит деформация отделки внутри и снаружи.

Чем лучше утеплить каркасную баню: критерии выбора материала

Ввиду конструктивных особенностей строения правильный теплоизолятор становится залогом комфортного и безопасного использования парилки. Материалы должна соответствовать следующим требованиям:

• устойчивость к высоким значениям влажности и температуры;
• низкие показатели теплопроводности;
• минимальная подверженность грибковому и гнилостному поражению;
• экологическая безопасность.

Оптимальными характеристиками обладают минеральные утеплители, в частности, базальтовая вата – она прочная и не поддерживает горение. Зону отдыха и предбанник часто изолируют с применением листового пенополистирола. Чтобы повысить эффективность предпринимаемых мер, практикуется комбинирование разных решений.

Выбор утеплителя для каркасной бани

При выборе утеплителей следует ориентироваться на их поведение при воздействии высокой температуры и высокой влажности, а не на теплоизоляционные характеристики. Это вызвано тем, что при прогревании бани или парилки станут выделяться вредные для здоровья вещества.

Сейчас на рынке представлены следующие материалы:

Синтетические материалы – плиты пенопласта, пенополиуретана или пенополистирола. Плиты или рулонный вариант минеральной ваты или эковаты. Все варианты имеют небольшой вес, что не может не облегчить их монтаж.
Камышовые плиты – имеют хорошие характеристики как теплоизоляторы, пожаробезопасные и легкие. Размеры и толщина варьируются в зависимости от фирмы-изготовителя.
Древесные опилки, смешанные с гипсом, цементом или глиной – пропорции при этом для всех вариантов одни – 10 к 1

Весьма недорогой вариант, но использовать следует с осторожностью и не во всех частях бани.

Утепление крыши бани

Важное направление теплоизоляционных работ, т.к. через крышу уходит достаточно много тепла

Если крыша хорошо утеплена, можно исключить утепление потолка. Однако утеплить крышу можно, только если баня является отдельностоящим зданием со скатной кровлей. Для утепления можно применять любой теплоизоляционный материал, который укладывается на пол чердака.

Порядок работ при использовании синтетического утеплителя, ваты или пенопласта, ничем не отличается от его укладки на стену.

Утепление крыши бани опилками

Схема выполнения:

обустройство каркаса;

подготовка опилок. Если опилки будут засыпаться в виде сухой смеси, то они должны быть высушены, обессмолены, пропитаны антисептиком. Сухие опилки могут быть засыпаны в виде смеси между ячейками каркаса и закрыты мембраной или засыпаны золой. Но чаще их помещают в полиэтиленовые пакеты и укладывают пакетами;

Примечание. В чистом виде опилки используются только в деревянных домах.

Утепление кровли в бане опилками, засыпанными в пакеты

подготовка смеси. Утепления опилками – эффективный вариант теплоизоляции, если в качестве перекрытия выступает бетонная плита. Состав смеси для утепления (пропорции компонентов): – опилки – 8 частей; – известь – 1 часть; – гипс – 1 часть.

Сначала смешивают сухие материалы, а потом добавляют воду до нужной консистенции.

Есть и второй рецепт:

– опилки – 5 частей; – глина – 5 частей.

Утепление бани смесью опилок, глины и соломы

Рекомендация. В качестве антисептика можно использовать борную кислоту – 10 мл. на 1 л. воды.

В этом случае глина замачивается в воде, разводится до консистенции сметаны и смешивается с опилками.

Совет. Вместо опилок можно использовать солому (плотно набитую).

Эффективным утеплителем будет слой опилочной смеси в 100 мм.

Утепление крыши бани опилками

Засыпка золы вокруг выхода трубы банной печи из чердачного перекрытия

Утепление деревянных бань

Проблемные зоны в деревянном строении всегда одни и те же. Решать проблему можно либо так, как это делалось веками, либо же с помощью современных технологий. Ниже приводится перечень проблем и способы их решения.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.

ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелей в бане из сруба или бруса. Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др

недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.

Щели снаружи бруса или бревен заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

Утепление оконных и дверных проемов

Окна в банях обычно делают низко, чтобы скопившееся под потолком тепло не уходило. Все проемы – и оконные, и дверные – нужно тщательно герметизировать паклей или монтажной пеной. У обычных окон места соединения стекол и рам изолируют замазкой, но еще лучше поставить специальные стеклопакеты для бань – из дерева.

Высокие пороги и низкие двери

Строители бань давно выработали конструкционные особенности, которые способствуют сохранению тепла. И даже в наше время есть резон воспользоваться их находками. Однако в бане несколько дверей, все ли они должны быть низкими, а пороги – высокими?

Принцип, по которому это работает, таков: теплый воздух легкий и скапливается наверху, поэтому, чем выше дверной проем, тем больше тепла уйдет, когда дверь откроется. Высокий порог препятствует хождению сквозняков по полу – тоже эффективно сберегает тепло.

Но сегодня это правило чаще выполняется только для одного помещения в бане – для парной (об утеплителях для парной здесь). Расчет сделать просто: пару нужно от потолка 60-80 см вниз, на этом уровне уже можно делать дверную притолоку. А можно воспользоваться другим правилом: от пола до притолоки дверь 160 см в высоту. Из этой высоты еще надо вычесть 20 см на порог.

Кстати, высокий порог – залог того, что головой не ударитесь, потому что человек автоматически пригибается, когда перешагивает через него. А если сделать дверной проем пошире, то он станет удобным даже при такой высоте.

ВАЖНО! Дверь в парилку должна открываться не внутрь, а наружу. Мало ли, вдруг ее придется выбивать изнутри.. Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение

Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется

Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение. Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется.

Входная дверь в баню тоже может быть и обычной по размеру, а по материалу лучше металлическая с деревянной обшивкой, чтобы не примерзнуть случайно к металлу на морозе. А просто деревянная обычно разбухает и ее ведет.

Возведение каркасной бани

Делаем фундамент согласно проекта. Если он ленточный или плитный, то вводы всех коммуникаций (электричества, водопровода и канализации) выполняют до заливки. Затем собираем из бруса цокольную обвязку. Для этого его обрабатываем антисептиком, выкладываем на фундамент и соединяем специальными скобами или гвоздями. При этом следует тщательно проверять горизонтальность обвязки строительным уровнем. Готовую цокольную обвязку застилают досками пола, которые прибивают к брусу.

Собираем каркасы стен в виде отдельных рам. Используем для этого подготовленный брус различного сечения. Рамы собирают прямо на земле и как можно ближе к фундаменту, так как полученные конструкции могут весить более 200 кг. Для угловых стоек и обвязок используется материал большего сечения, а на промежуточные стойки идет брус с шириной, соответствующей толщине утеплителя. Над проемами для дверей и окон, а также под последними и в местах примыкания перегородок и стен крепят дополнительные перемычки. Основные стойки устанавливают на расстоянии друг от друга согласно проекта или соответствующем ширине выбранного утеплителя (оптимальное значение – 60 см), а дополнительные – с шагом, определяемым местом монтажа. Все деревянные элементы соединяют с помощью специальных скоб или гвоздей. В процессе сбора рам следует контролировать правильность их геометрии.

Устанавливаем на цокольную обвязку каркасы стен. Делаем это последовательно, начиная с одной из сторон и переходя к прилегающей. Проверяя вертикальность размещения каждой рамы, крепим их временными подкосами. Устанавливаем каркасы внутренних стен. Для надежности монтажа делаем верхнюю и нижнюю обвязки собранной конструкции досками. Перед окончательным креплением всего каркаса производим контрольную проверку углов и вертикальности его установки.

Для изготовления кровли на земле собирают одинаковые стропильные конструкции в нужном количестве. Затем их поднимают на верх каркаса и устанавливают на соответствующие стойки. Кровлю рекомендуется делать вентилируемой: между стропилами и контрбрусом укладываем специальную пленку, а затем непосредственно к брусу прибиваем обрешетку. Крепим выбранный по проекту кровельный материал (вообще оптимально использовать ондулин). Закрываем фронтоны крыши подготовленными заранее листами.

Монтируем оконные и дверные блоки. После этого каркасная баня, своими руками возводимая, готова к утеплению и обшивке стен.

Внутренние теплоизоляционные работы в бане

Внутреннее утепление в бане проводиться поэтапно, начиная с пола и заканчивая потолком. При выполнении теплоизоляции своими руками необходимо следовать такой очередности:

1. Утепление бани изнутри своими руками необходимо начинать с пола. Технология утепления пола в таком помещении практически ничем не отличается от утепления пола в других строениях. Единственное отличие заключается в том, что здесь нужно выполнить хорошую гидроизоляцию. Для бань, построенных из кирпича лучше всего использовать для напольного покрытия плитку, так как этот материал достаточно долго держит тепло и быстро нагревается. Особенностью при утеплении пола в бане, который сделан из дерева, является доски для чистового и чернового пола не нужно обрабатывать антисептиком;
2. Теплоизоляция стен. Во всех помещениях в бане, кроме парилки, стены можно утеплять любым образом. Для парильной комнаты понадобиться создавать каркасную конструкцию и желательно в качестве утеплителя использовать минеральную вата. Это связано с тем, что в парилке соблюдается наиболее высокая температура и постоянная влажность. Для бани из камня необходимо соблюдать определенную толщину утеплителя, который должен быть в 2 раза толще, чем при утеплении подобных конструкций. Если утепление производиться внутри бани из бруса, то утеплитель может быть не толстый, а сверху него лучше всего отделать стены в бане вагонкой. Кроме того, в банях, построенных из кирпича, для лучшей теплоизоляции нужно провести отделку деревом. При нагревании отделка из дерева не выделяет вредных веществ и приятно пахнет;
3. Утепление потолка. В каркасных банных помещениях и в тех, которые сделаны из дерева, теплоизоляции потолка осуществляется также, как и утепление стен. Необходимо сделать каркас, в который после вкладываются плиты минеральной ваты. Теплоизоляцию потолка лучше всего производить наряду со строительством конструкции. В кирпичных и каменных конструкциях утепление потолка производится со стороны крыши, для чего применяют базальтовую или минеральную вату. Нужно отметить, что там, где выходит дымоход на крыше, следует промазать поверхность и углы специальной огнеупорной мастикой.

Утепление пола и потолка

Потери тепла в каркасной бане могут происходить не только через стены, но и сквозь потолочное перекрытие и пол. Соответственно, и здесь потребуется укладка утеплителя.

Теплоизоляция пола выполняется еще на этапе его обустройства. Последовательность действий тут будет следующей:

• на подготовленный и тщательно утрамбованный грунт заливается бетонная основа-стяжка; 
• укладывается гидроизоляция из рубероида или плотного полиэтилена; 
• закладывается теплоизоляционный материал; 
• выстилается слой верхней гидроизоляции; 
• заливается еще один слой бетонной стяжки.

Для увеличения срока службы чернового бетонного пола рекомендуется дополнительно обработать его после отвердевания каким-либо гидроизолирующим раствором. Это не позволит влаге проникать в микротрещины бетона и разрушать не только сам материал пола, но и теплоизоляцию.

Потолочные перекрытия утепляются способом, аналогичным закладке теплоизоляционного материала в стены каркасной бани:

• на потолочном перекрытии закрепляется пароизоляция;
• укладывается утеплитель;
• крепится еще один слой пароизоляции;
• набивается декоративная обшивка.

Единственное различие будет состоять в том, что в отличие от утепления стен, где между пароизоляцией и обшивочным материалом не должно оставаться свободного пространства, на потолке это пространство должно сохраняться. Это позволит быстрее высыхать декоративной потолочной обшивке, которая в процессе банных процедур подвергается интенсивному воздействию нагретого пара.

В целом, строительство каркасных бань привлекательно не только быстротой и относительной дешевизной. К числу достоинств следует отнести еще и возможность объединить этапы возведения стен с необходимым для любой бани качественным утеплением. При этом весьма примечателен тот факт, что все работы по утепление каркасной бани не отличаются излишней сложностью и вполне доступны для выполнения своими руками.

Утепление парной в деревянной бане. Об этом читайте здесь.

А тут статья про утепление бань из блоков.

На нашем сайте https://ru-house.net/ вы найдете еще много интересной и полезной информации.

Немного об утеплении внутри и снаружи

Строения изолируются от внешней температуры не только изнутри, но и снаружи, однако у каждого вида есть своя специфика, которую нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.

Жилые дома часто утепляют снаружи. Вы задумывались, почему? Основная причина – это сделать так, чтобы утеплитель первым принял на себя удар мороза, а стеновой материал под ним – промерз меньше. Следовательно, и разница температур между помещением и стеной сокращается, попутно смещая «точку росы».

НО! Все это работает в постоянно отапливаемом помещении, то есть в жилых домах.

А баня – это место периодического использования, зимой вы ее долго разогреваете, тратя часть выделяемой теплоты печи на поднятие температуры стен, потолков и полов. Так вот, если термоизоляция делается внутри, то время на разогрев бани сокращается, ведь низкая теплопроводность изолятора позволяет вам греть почти только воздух.

Если же баня изолирована снаружи, стены, полы и потолки оказываются внутри защиты, и печь должна будет хорошо потрудиться, чтобы нагреть эту массу дерева или камня. Именно поэтому не рекомендуется периодически используемые помещения утеплять снаружи. Либо делать это параллельно с внутренним утеплением там, где климат особо суров.

Чтобы разбираться в подобных тонкостях рекомендуем ознакомиться с другими нашими статьями – об утеплении бань, термоизоляции стен, обзор видов изоляции разных стеновых материалов, а также о внешнем утеплении и его технологии, и руководство по самостоятельной внутренней теплоизоляции бани.

Конструкция пола в каркасной бане

Соблюдение всех рекомендаций и инструкций по монтажу пола увеличит срок эксплуатации бани. Качественно сделанный пол защитит от теплопотерь, загнивания напольных досок.

В помещениях бани, где есть прямой контакт с водой пол выполняется проливной. Самое главное в проливных полах – это обеспечить быстрый отток воды в канализацию.

Пошаговая инструкция монтажа пола:

1. Укладка лаг. При большом расстоянии между опорами – более 3 м, нужны дополнительные опорные столбы. Используйте рубероид для гидроизоляции в несколько слоев в местах соединения лаг с фундаментом и опорами.
2. Для глинистой почвы под сооружением делается поддон, направляющий воду в стоковую яму.
3. Монтаж досок на лаги. Зазор для проливного пола между досками около 4 мм. Между настилом и стеной бани нужно оставить зазор 2 см.

В других комнатах бани пол выполняется не протекающий. Для его обустройства на лаги монтируются бруски 5х5 см, а уже поверх них стелется черновой пол.

Схема утепления пола в каркасной бане. На черновой пол укладывается гидроизолирующий слой, затем минеральный утеплитель поверх которого стелется пароизоляция

После слоя пароизоляции можно приступать к монтажу чистового пола.

Метод вентилируемого фасада

Если баня выстроена по каркасной технологии или стены сложены из бруса, бревен, снаружи можно утеплять только обустройством вентилируемого фасада. Для теплоизоляции лучше использовать базальтовые плиты. Рулонная минвата со временем отвисает, сползает, плохо держится между элементами обрешетки.

Утепление снаружи начинают с подготовки стен. Сначала конопатят трещины, щели между венцами. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Гнилые участки подлежат замене. На подготовленную деревянную стену бани крепят пароизоляцию.

Совет! В качестве пароизоляции деревянных стен бани лучше использовать специальную мембрану.

По пароизоляционному материалу чертят разметку расположения элементов обрешетки. По размеченным линиям на стены крепят кронштейны в форме П-образных перфорированных пластин. Под каждый элемент подкладывают кусочки рубероида. Обрешетку собирают с оцинкованного профиля или деревянных брусков. Элементы саморезами фиксируют к перфорированным кронштейнам.

Когда обрешетка будет готова, начинают утеплять стены бани. Между вертикальными элементами укладывают базальтовую вату. Плиты должны плотно входить без зазоров. Сверху утеплитель закрывают ветрозащитой. Пленку фиксируют степлером к элементам обрешетки.

Чтобы под облицовкой образовалось вентилируемое пространство, на вертикальные элементы обрешетки поверх ветрозащиты прибивают рейки, образующие контробрешетку. Облицовку крепят из любых приглянувшихся панелей. Для утепления снаружи бани чаще всего выбирают Блок-Хаус, имитирующий сруб.

Совет! Технологию «вентилируемого фасада» при желании можно применять для бани с кирпича, блоков и других материалов.

Выбор утеплительного материала

От правильного выбора теплозащитного материала зависит результат. Современная промышленность предлагает большой выбор вариантов утеплителей для каркасных строений. Не принципиально, чем утеплять каркасные стены – выбор зависит от стоимости и доступности материалов в конкретной местности.

Главное, чтобы материал был лёгким, поскольку каркасные стены не предназначены для больших нагрузок. Ещё утеплитель для бани должен обладать не только хорошими теплоизоляционными свойствами, но и устойчивостью к огню, минимальной токсичностью.

Лёгкую каркасную баню можно утеплить различными способами. Из наиболее доступных вариантов можно выделить следующие методы утепления:

• камышовыми плитами;
• смесью гипса и древесных опилок;
• плитами из синтетических материалов.

Камышевые плиты

Камышовые плиты – лёгкий негорючий материал с высокими теплоизоляционными характеристиками. В зависимости от производителя толщина блоков из камыша может достигать 15 см. Поскольку это природный материал, то перед монтажом рекомендуется пропитать плиты раствором железного купороса от насекомых.

Гипс и опилки

Смесь из древесных опилок и гипса в соотношении 10:1, является наиболее бюджетным вариантом для каркасных бань и обладает отличными теплоизоляционными свойствам. Такая смесь может составляться и с добавлением цемента в аналогичной пропорции. Цемент и гипс играют роль связующего вещества, а тщательно высушенные опилки и воздух между ними составляют слой с низкой теплопроводностью.

Полимерные плиты

Плиты на основе полимеров (пенополистирол, пенопласт, пенополиуретан и т. д.) отличаются простотой в применении и низкой стоимостью, а потому пользуются наибольшей популярностью. Если стоит вопрос, чем лучше и проще утеплить баню, то стоит выбрать именно пенопласт.

Особенности и технология утепления фундамента бани

Утепление бани изнутри необходимо начинать с полов. Однако перед этим нужно обязательно выполнить утепление фундамента. Если этого не сделать, то вне зависимости от того, насколько утепленными и надежными будут полы вашей бани, холодный воздух все равно будет проникать внутрь.

Если рассматривать фундамент с точки зрения возможных теплопотерь, то его можно разделить на 2 зоны: подземную часть и цоколь. Соответственно, утепление фундамента парной можно выполнить 2 способами. Подземная часть утепляется слоем керамзита, высота которого должна быть примерно в 2 раза больше, чем толщина стен. Затем цоколь с наружной стороны обшивается минеральной ватой либо экструдированным пенополистиролом.

Технологически утепление фундамента не представляет особой сложности. Допустимо использование 1 из 2 возможных вариантов. Утепление фундамента выполняется до уровня промерзания почвы. Данный параметр определяется отдельно для каждого региона. При установке теплоизоляционного материала на большую глубину эффективность применения утеплителя существенно снижается. В угловых зонах теплоизоляционный слой необходимо увеличить в 1,4-1,6 раза.

Если утепление фундамента выполняется при помощи экструдированного пенополистирола, в дополнительной укладке защитного покрытия для гидроизоляционного слоя, которое защищало бы его от механических повреждений, нет необходимости.

В процессе подготовки к заливке фундамента траншея и опалубка для заливки фундамента делаются шире расчетных размеров на толщину листа, а лучше даже 2 листов полистирольного утеплителя. Утеплитель крепится к поверхности фундамента после снятия опалубки. Часть фундамента, которая возвышается над землей, можно отделать декоративным камнем или плиткой прямо по теплоизоляционному материалу. На этом утепление фундамента бани завершается.

Виды утеплителей для бани

Существует несколько видов утеплителей, которые можно использовать для выполнения теплоизоляции бани:

• материалы на основе натурального волокна. Ранее для утепления бани использовали такие натуральные материалы, как опилки, войлок и другие. Основным достоинством таких материалов является экологичность. Сегодня способ утепления с помощью опилок также довольно распространенный. Однако, если выбирать среди натуральных утеплителей, то лучше использовать красный мох, так как благодаря его уникальным свойствам он не поддается гниению и довольно устойчив к образованию вредителей. Следует уточнить, что натуральные материалы также имеет серьезные недостатки. Их может повредить моль или растащить птицы, так как они используют их для строительства гнезд. На современном рынке можно найти массу материалов для теплоизоляции, изготовленных на основе природных компонентов, при этом они защищены от гниения и моли;
• органические материалы. Утеплители органического происхождения делаются из продуктов после обработки дерева, торфа или камыша. Теплоизоляционным органическим материалом является фибролит, арболит и кострамит. Преимуществом таких материалов является то, что они проходят специальную обработку, за счет чего являются огнеупорными. Однако, это не исключает возможность пожара. Такой вид материалов предназначен только для утепления стен внутри помещения. В бане органическим материалом можно выполнить теплоизоляцию в предбаннике или в раздевалке;
• минеральные утеплители. В сравнении с органическими материалами эти более долговечны. При этом минеральные утеплители устойчивы к образованию гнили, плесени. Также они не изменяются под воздействием влаги. Производятся в форме плит и рулонов из минеральной ваты. Минеральные утеплители довольно распространенные в строительстве, так как они обладают хорошей пожаробезопасностью и устойчивостью к повреждениям. При этом мин вата обеспечивает хорошую звукоизоляцию;
• пластмассовые утеплители. Утеплители такого типа производятся с добавлением различных пластмасс. Наиболее распространенным утеплителем этого вида является пенопласт. Такой утеплитель имеет небольшую массу и отличается хорошими показателями теплоизоляции. Кроме того, пенопласт – это наиболее подходящий вариант при утеплении бани, так как он абсолютно не боится влажности.

Основы технологии и составление проекта

Чтобы понять как построить каркасную баню, необходимо сначала ознакомиться с основами этой технологии. При возведении подобных строений на подготовленный фундамент устанавливают полый каркас всего сооружения, включая несущие стены, межкомнатные и другие перегородки, а также крышу. После этого полученную основу конструкции утепляют и обшивают по внутренней и внешней стороне каркаса выбранными материалами. Кажущаяся простота подобного строительства не отменяет соблюдение требований соответствующих технологий каждого этапа возведения каркасного сооружения, иначе постройка будет недолговечной.

Чтобы построить каркасную баню своими руками, следует начать с составления проекта будущей постройки. Перед этим необходимо выполнить следующие действия:

1. Спланировать баню, определиться с ее особенностями: наличие веранды, террасы или мансарды; число помещений и этажей; с чердаком или без; тип печи и ее местонахождения (от этого зависит строение дымохода и вентиляции) и так далее.
2. Выбрать место застройки с учетом прокладки необходимых инженерных коммуникаций.
3. Определить тип почвы на участке. Это будет влиять на выбор соответствующего вида фундамента.
4. Выбрать тип кровли. Важны как конфигурация крыши, так и вид покрытия – от обоих факторов зависит мощность перекрытий и стропил.
5. Определиться со схемой коммуникаций (водопровод, канализация) и решить, будут они автономными или их надо прокладывать от основных строений.

После, основываясь на полученной информации, составляют проект бани с максимальными подробностями и деталировкой. При составлении проекта следует учесть следующие нюансы. Каркасная баня легче постройки из бревен или брусьев в 1,5–2 раза и поэтому для нее не нужен такой же мощный фундамент. Обычно закладываются облегченные типы фундамента: столбчатый (или свайный), плитный либо ленточный мелкозаглубленный. Выбор одного из вариантов и его характеристики зависят от вида почвы в месте застройки, а также от сложности и массивности конструкции бани.

Обогревающее устройство с небольшой массой (например, железная печь), обложенное кирпичом, потребует усиления пола в месте монтажа. В целях обеспечения пожарной безопасности при установке печи на примыкающих к ней стенах обязательно делают прокладку из асбеста и обшивают их металлическими листами. Более предпочтительный и сложный вариант защиты (классический) – выполнить примыкающие к печи стены из кирпича. Для дровяной топки обязательно делают дымоход и вентиляцию.

Каркас бани изготавливают из сосновых досок и бруса различного сечения (в мм): 50×150, 50×100, 120×120, 50×75, 40×75 и других. Выбор конкретного материала отражается в проекте. Обязательное требование при строительстве любой бани – правильное обустройство гидроизоляции пола.