Свайный фундамент под баню

На что обратить внимание

На винтовых сваях обычно возводят своими руками более легкие конструкции бань. Можно построить кирпичные стены на бетонном ростверке, плите, но для этого потребуется жестко увязанное свайное поле. Строительство из древесных материалов снижает общий вес и теплопроводность.

Сваи ввинчиваются с просветом 2÷3 м, в зависимости от жесткости балок основания. Центральные столбы желательно связать швеллером для поддержки лаг.

Организация слива

Подъем влаги со столба предотвращают укладкой на оголовок слоя рубероида, выступающего по краям на пару сантиметров.

Слив должен быть в каждом помещении. Там, где не используют воду для помывки, ее применяют для уборки и дезинфекции. Если посещение бани планируется раз в неделю или реже, не ставьте сливы с гидрозатвором. Они пересохнут, появится запах сточных вод. В таком случае лучше устанавливать сухой затвор.

Подготовка и расчёт

Для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.

Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.

Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.

Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны.

Для точности размещения колышек необходимо воспользоваться специальной геодезической техникой – теодолитом или нивелиром. Следует несколько раз проверить длину каждой стороны и градусную меру углов. Натянутый трос является уровнем высоты будущего основания. После обозначения контура здания производят разбивку площади.

При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.

Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.

Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.

Виды опор

Среди всех типов свай критериям пожаробезопасности и достаточной несущей способности отвечают следующие:

  • забивные железобетонные столбы;
  • буронабивные ж/б сваи;
  • винтовые стержни.

Первый тип конструктивных элементов отличается высокой грузоподъемностью, продолжительным сроком службы (до 100 лет), стойкостью по отношению к влаге и механическим нагрузкам, но самостоятельно построить такой фундамент невозможно. Методика погружения таких свай предполагает применение спецтехники с дизель-молотами.

Железобетонные забивные сваи целесообразно использовать в том случае, если такие же конструктивные элементы использованы для основной силовой конструкции.

Заложить своими руками можно фундамент под печь с буронабивными и винтовыми опорами. В первом случае опоры изготавливают непосредственно на стройплощадке в подготовленных скважинах. Винтовые стержни – заводские недорогие изделия, которые можно погрузить в грунт усилием трех человек.

Основные способы монтирования свай

Производственная практика показывает, что основными видами монтирования свайных элементов, при банном строительстве,  стоит считать следующие:

  • Забивные – которые погружаются непосредственно в грунт, без выемки последнего. Механизмами для такой операции могут служить, как примитивные орудия, типа подвесной бабки на треноге, так и различные высокотехнологичные приспособлениями типа вибропогружателя или навески гидрофицированного молота на строительную спецтехнику;
  • Набивные – обустраиваются путем укладки бетонной смеси в армированную металлом, заранее пробуренную скважину. В основных технологических аспектах данный способ перекликается с возведением типового фундамента столбчатого типа;
  • Буровые – возводятся путем установки в пробуренных скважинах готовых элементов из железобетона;
  • Винтовые – за счет наличия в оконечнике сваи направляющей винтовой канавки, такие элементы вкручиваются в грунт специальными приспособлениями, с приложением к пятке сваи одновременно двух усилий: вращательного и вдавливающего.

Особенности свайных фундаментов

Главная особенность свай – их погружают на достаточную глубину, чтобы наконечник или подошва опирались на твердый грунт. Исключение – т.н. висячие сваи: твердые слои расположены слишком глубоко, бурить до них нерентабельно, конструкция опирается на грунт боковыми стенками.

В любом случае сваи погружают глубже линии промерзания почвы. В центральных районах РФ это около полутора метров.

Дополнительное преимущество свайных фундаментов (как и столбчатых) – возможность возведения конструкции на любом рельефе. Если выравнивание площадки обойдется слишком дорого, компенсировать локальные перепады высот можно за счет разной высоты надземной части свай.

Основание под баню может быть с повышенным ростверком (например, на берегу) или с обычным. Комбинированные свайно-ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленными (ленту утапливают в землю на глубину не более 0,8 метра).

Расчет фундамента производится на основании значения несущей способности грунта и общей нагрузки на основание. На практике расстояние между сваями получается около двух метров (для легкой одноэтажной постройки). Опоры в обязательном порядке должны быть под несущими стенами дома, углами, простенками и пересечениями стен.

Предпочтительное сечение буронабивной сваи – 20 сантиметров. Уменьшение этой величины приводит к снижению несущей способности. При большем сечении увеличивается площадь поверхности, на которую действуют силы пучения.

Монтируем пол в бане

Существует два варианта устройства полов в помывочном помещении на сваях. И зависеть они будут от того, в какой из сезонов будет эксплуатироваться парная. Так, первый вариант — это протекающие полы, сделать которые своими руками проще простого. Вода в таком помещении будет просто просачиваться сквозь доски пола, и уходить непосредственно в грунт.

Второй вариант — непротекающий утепленный пол. Благодаря монтажу такой конструкции баню можно будет эксплуатировать круглый год и не бояться замерзнуть в ней.

Монтируем протекающий пол

Для того чтобы сделать монтаж такого пола, в котором сток воды будет направлен в грунт, нам понадобятся:

  • Балки для пола сечением 150х100 (но можете использовать и любые другие, которые есть под рукой);
  • Держатели для балок (расчет держателей должно быть из расчета 2 шт на 1 метр помещения);
  • Доска для чернового пола;
  • Доска обработанная и отшлифованная для чистового пола (лучше лиственницу или дуб).
  • Помимо этого подготовьте шуруповерт, саморезы, олифу и кисть.

Этапы работ:

Когда уже своими руками уложен на сваи обвязочный брус, в помоечном помещений бани необходимо смонтировать держатели для бруса таким образом, чтобы они находились строго параллельно друг друга с шагом приблизительно 1 м. Причём делать монтаж держателей нужно с таким расчетом, чтобы уложенные впоследствии балки вышли вровень с обвязочным брусом.

  • В держатели укладываем балки и при этом стараемся вымерять их длину так, чтобы каждая балки имела отступ от обвязочного бруса приблизительно 1 см. Это позволит обеспечить дополнительную вентиляцию древесины в процессе эксплуатации бани.
  • Поверх балок укладываем черновой пол и фиксируем его при помощи шуруповерта и саморезов.
  • В последнюю очередь делаем чистовой пол, формируя между досками зазоры толщиной 5-8 мм. Доски покрываем двумя слоями олифы.
  • Протекающий пол в бане на крепких сваях готов.

Монтаж теплого пола в помещении на сваях

Для того чтобы сделать своими руками хороший тёплый пол в бане, установленной на свайном фундаменте, придётся потрудиться чуть больше

Здесь важно делать все правильно и при этом обеспечить оптимальный сток воды под уклоном. Тогда и древесина, и утеплитель, и гидроизоляция прослужат дольше и обеспечат комфорт во время принятия банных процедур

  • Итак, сначала уложим, как указано выше, балки для пола и черновой пол. Только на этом этапе устройство полов нужно проводить с уклоном. А для этого держатели для балок необходимо закрепить таким образом, чтобы смонтированные балки имели уклон в сторону будущей сливной трубы. Расчет уклона 1 см на 1 м длины балки. Это нужно делать для того, чтобы сток воды был хорошим.
  • Поверх чернового пола укладываем лаги, фиксируя их длинными дюбелями, а между лагами стелем утеплитель. Чтобы утеплить пол, лучше использовать экструдированный пенополистирол. Остальные материалы в случае намокания потеряют свои теплоизоляционные свойства.
  • Следующим слоем нашего «пирога» станет пароизолирующий материал — мембрана ЭПДМ. Причём впитываящая сторона должна быть обращена в сторону пола, а не в сторону утеплителя. Её нахлестываем на стены на высоту не менее 10 см. Надежно фиксируем все края алюминиевыми реками.
  • На этом этапе работ необходимо сделать слив. Поэтому устанавливаем канализационную трубу и подгоняем её максимально плотно к черновому полу и всем остальным слоям «пирога». Все щели при стыковании стока заделываем герметиком.

  • В качестве чистовой отделки используем шпунтованную доску. Каждую половицу подгоняем друг к другу тщательно при помощи киянки.
  • Впоследствии отделка стен должна накрыть стыки шпунтованного бруса и черновой стеновой перегородки. Таким образом влага не будет попадать в зазоры.
  • В месте стока воды устанавливаем канализационный трап.

Как видим, делать теплый пол в каркасной бане на свайном фунедаменте совсем не сложно. Более подробно об этапах работ можно узнать из видео и фото ниже.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий