Погреб под баней

Особенности строительства погреба в бане

Сооружение подвала под баней – достаточно сложная операция даже для опытных строителей. Гораздо проще сначала построить погреб, а затем, уже над ним, баню. Но если вы запасетесь терпением, у вас все получится!

Кстати, существуют даже целые проекты готовых бань под названием «Дом-баня с погребом», но это варианты, которые вы можете заказать в строительных фирмах, наша задача построить погреб для бани своими руками!

К примеру, области газа под землей. При их открытии появляется риск обрушения. А если вам совсем не повезет, и вы обнаружите большой карстовый провал, под землю может уйти и баня, и дом, и вы. Поэтому к изучению почвы стоит относиться очень внимательно. Чтобы не ошибиться, рекомендуем обратиться в соответствующую компанию.

Обратите внимание на глубину залегания грунтовых вод. Профессионалы не рекомендуют строить подвальное помещение прямо над ними

Минимальная высота составляет 50 см. В противном случае: повышенная влажность, размывание почвы и риск деформации стен вплоть до обрушения.

Рекомендуется использовать для строительства блоки. Это один из самых простых в эксплуатации материалов, сочетающий в себе хорошие технические характеристики и невысокую стоимость. Но помните, что блоки боятся влаги, поэтому оснастите их качественной гидроизоляцией. Обязательно наличие песчаной подушки.

Баня с погребом: проект и его нюансы

Важнейший нюанс, который был указан, но не раскрыт – гидроизоляция. Она должна быть очень качественной, иначе срок службы погреба будет сравнительно небольшим.

Зачем вам дополнительные траты на ремонт? Именно обустройству гидроизоляции нам хотелось бы уделить основное внимание. Влага может проникнуть со всех сторон: снизу, через стены или через потолок

Даже при поступлении паров внутрь помещения будет скапливаться конденсат, что приведет к образованию влаги. Избавляемся от всех факторов поочередно

Влага может проникнуть со всех сторон: снизу, через стены или через потолок. Даже при поступлении паров внутрь помещения будет скапливаться конденсат, что приведет к образованию влаги. Избавляемся от всех факторов поочередно.

  1. Вход в подвал должен быть оптимально обустроен. Не нужно делать его в парной или в моечном отделении, иначе через него будет попадать влага как непосредственно, так и в виде пара. Его можно обустроить сбоку, в комнате отдыха или предбаннике.
  2. Со стен влага проникает из-за прорыва труб или дождей. В самых запущенных случаях виной проникновению влаги через стены являются грунтовые воды. Избавиться от этой неприятности можно с помощью качественной гидроизоляции.
  3. Снизу вода поступает в подвал из-за грунтовых вод. Чтобы не ошибиться, проведите эксперимент. Рассчитайте максимальную глубину в помещении. На такую глубину выройте небольшую яму рядом с баней и понаблюдайте за ней в течение двух суток. Если в ней не было воды – можно приступать к строительству. В противном случае стоит воздержаться.
  4. Конденсат. Эта проблема решается с помощью вентиляции.

Некоторые строители предпочитают пользоваться дренажной системой для отвода грунтовых вод из-под бани. Но мы не рекомендуем вам этого делать, потому что она имеет два существенных недостатка.

Во-первых, это дорого, причем придется тратить деньги на электричество ежедневно, даже когда вас нет дома.

Во-вторых, вместе с водой вымывается почва.

В результате – постепенная усадка, деформация стен, разрушение.

Возможные проблемы

Существует несколько ситуаций, возникающих в погребе под баней.

  1. Затопление во время наводнений. Это неизбежно для погребов любого типа. Справляться с этой проблемой нужно по мере ее возникновения.
  2. Неподходящий состав почвы может стать причиной для отказа от строительства.
  3. Конденсат в запущенных случаях превращается в лужи на полу. Это происходит из-за большой разницы температур на полу и потолке помещения. Особенно актуально это явление в периоды использования бани. И хозяину останется только гадать, где протечка. Поэтому наличие принудительной вентиляции обязательно.
  4. Обустройство подвала под любым домом – это угроза обрушения здания. Поэтому перед началом работ проконсультируйтесь со специалистами и сделайте точные расчеты.

Кладка стен

На следующий день можно начинать кладку. Готовится раствор 1:3 или 1:4. Песок следует просеять. Для лучшего схватывания каждый кирпич перед укладкой смачивать в воде. Для этого надо рядом поставить ведро с водой. Аккуратно уложить первый ряд, обязательно тычком. Все стены толщиной в кирпич. Далее, чтобы не повредить пленку, на дно погреба насыпать 5 см песка. После трех рядов следует предусмотреть приточную вентиляцию. Подойдет гофрированная труба для кабелей, диаметром 160 мм. По ней в будущем будет стекать конденсат, поэтому ее лучше выдвинуть немного внутрь погреба, а в дальнейшем подставить под нее банку. Верх трубы впоследствии утеплить и заложить в верхний ряд цоколя, чтобы приток был снаружи здания.

Сборка сауны

Прежде всего, необходимо определить место, на котором будет размещена сауна. При выборе местоположения будущей сауны в подвале частного дома необходимо руководствоваться следующими критериями:

  • Высота потолка подвала достаточна для размещения сауны;
  • Одна-две стороны будущей сауны примыкают к стене;
  • Имеются удобные доступы для обеспечения вентиляции помещения;
  • Иметься подводка для электроэнергии, канализации, водоснабжения;
  • Конструкционные материалы подвала устойчивые к возгоранию.

В качестве строительного материала для строительства сауны в подвале рекомендовано два варианта – это сэндвич панели и каркасная сауна из брусков.

Сэндвич панели

Каркас для строительства сауны в подвале частного дома из сэндвич панелей представлен на рисунке ниже.

Рисунок 2. Сауна в подвале частного дома: схема каркаса из сэндвич панелей

Размеры на рисунке нами намерено не указаны, показано лишь само устройство сауны в подвале. Проект сауны индивидуален для каждого дома. Её размеры, варианты размещения парилки, других помещений, количество материала необходимо определить самостоятельно. На рисунке 2 представлена условная схема, которая может быть использована при строительстве. Достаточно подробно и понятно показана схема соединения досок каркаса сэндвич панелей. Зеленым цветом показаны места крепления печи сауны. Синим цветом – приточное вентиляционное отверстие. Коричневые перекладины – места крепления полок. Розовым цветом – вытяжное вентиляционное отверстие. На задней стене – слои утеплителя и панели внутренней декоративной отделки. На потолке, для исключения повышенных потерь тепла, слой утеплителя укладывается в два раза толще, стеновых панелей.

Каркас из брусков

Данный вариант самый простой. Главное правильно сделать каркас, рассчитать размеры между вертикальными брусками, выверить углы будущего помещения. Снаружи стены сауны обшить по своему усмотрению: вагонкой, фанерой, другим материалом. Далее уложить слой минерального утеплителя. Для паро- и гидроизоляции использовать фольгированный материал. Использовать рулонный материал – он лучше, имеет меньше стыковок.

Рисунок 3. Сауна в подвале частного дома: паро- и гидроизоляция сауны

Места соединений тщательно соединяем фольгированным скотчем. Следующий обязательный элемент – это рейки (продольные или поперечные) для предотвращения примыкания внутренней обшивки к паро-гидроизоляционному материалу. В качестве внутренней обшивки целесообразно использовать вагонку из нехвойных пород дерева.
Потолок утепляем аналогично, только утеплитель выкладывать в два слоя.

Делаем пол в сауне

Пол сауны в подвале частного дома может быть разнообразным, зависит от желания. Наиболее просто сделать пол из керамической плитки, а для того, чтобы, приятно не обжигаясь, стоять на нем делается решетчатый настил.

Устанавливаем печь

Печь в сауне – это главный элемент системы. От качества печи зависит не только правильная работа сауны, но и пожарная безопасность здания в целом.

Рисунок 4. Сауна в подвале частного дома: электрическая печь для сауны

В подвальном помещении целесообразно установить электрическую печь для сауны. Мощность, система управления, напольное или настенное размещение подбирать индивидуально.

Рекомендуем для небольших саун, использовать настенные варианты печи. Камни в неё укладывать равномерно и не плотно для того, чтобы жар от печи свободно поднимался вверх и препятствовал попаданию воды непосредственно на стенки печи.

Благодаря своеобразной конструкции стенки печи для саун не раскаляются. Поэтому лучше сделать ограждение печи в том случае если это допускается её конструкцией.

Кладка стен

Еще раз следует разметить стены (можно просто разложить кирпич). Выкопать по периметру траншею 30 см глубиной и 30 см шириной. Приготовить бетонную смесь в пропорциях цемент, песок, щебень — 1:2.5:4. Залить траншею бетоном до основания, уложить арматуру, утопив ее наполовину в бетон. Подойдет любая рифленая арматура.

После трех рядов следует предусмотреть приточную вентиляцию. Подойдет гофрированная труба для кабелей, диаметром 160 мм. По ней в будущем будет стекать конденсат, поэтому ее лучше выдвинуть немного внутрь погреба, а в дальнейшем подставить под нее банку. Верх трубы впоследствии утеплить и заложить в верхний ряд цоколя, чтобы приток был снаружи здания.

Особенности строительства бани под жилым объектом

Подвальное помещение само по себе лишено хорошего воздухообмена, а размещение бани ещё и добавляет влажности

Чтобы избежать застоявшегося запаха и духоты, важно оборудовать циркуляцию воздуха в банном помещении — установить специальные вентиляторы или дефлекторы.
Цокольное помещение является основой всего дома, потому особенно важно следить за соблюдением мер пожарной безопасности. Специалисты рекомендуют даже оборудовать отдельный выход из бани на улицу, что, конечно, затратно и хлопотно при строительстве, но способно спасти жизнь при возникновении угрозы пожары.

Канализационная и вентиляционная системы бани в подвальном помещении

Использование бани предполагает большой расход воды, что требует правильной работы канализационных систем. Грамотно организованная система стока воды — залог стабильной работы всей бани. Организовать её своими руками несложно – нужна траншея с уклоном от бани в сторону участка.

Ширина такой канавы чуть более 500 мм, глубина – ниже уровня промерзания грунта. В траншею укладывают металлические трубы и соединяют баню с септиком или выводят за пределы участка. Над шахтой крепят двойными уголками сетку для очистки воды, и накрывают листами железа. При такой конструкции пол в бане должен быть с уклоном в сторону шахты.

Для принятия здоровых процедур в парной необходимо не только организовать слив воды, но и приток свежего воздуха. В бане вентиляция – один из важнейших факторов. Правильную вентиляцию помещения несложно сделать своими руками без привлечения специалистов. Возле печи размещают вентиляционную шахту, из которой свежий воздух с улицы будет поступать внутрь, а на противоположной стене делают вытяжку для удаления влажного воздуха в систему общей вентиляции дома.

Существуют специальные системы с вентилятором, который при включении втягивает наружный воздух внутрь парной.

Проведение электричества внутрь банного помещения

Из-за частых высоких температур прокладывать электропроводку необходимо на небольшой высоте от пола, поскольку весь горячий воздух поднимается наверх.

Но в то же время не стоит прятать её внутрь обшивки из-за возможного возгорания. Все используемые электроприборы (светильники, лампочки) должны быть устойчивыми к горячему воздуху, а розетки и выключатели в парной комнате вообще недопустимы к размещению.

Гидроизоляция стен, полов и потолка бани

Так как использование парной связано с постоянным использованием воды, необходимо тщательно провести гидроизоляцию стен и потолка с применением битумной мастики.

Пол дополнительно защищают парой слоев рубероида. После этого этапа работы можно приступать к паро- и теплоизоляции.

Строительство погреба под верандой своими руками

Чтобы построить погреб, не нужны особые знания или профессиональное образование. Даже новичок справится, если выберет правильный подход к работе. Рассмотрим подробнее все этапы строительства погреба своими руками.

В первую очередь необходимо провести инженерно-геодезические изыскания. Для этого рассчитайте глубину самой нижней точки в погребе. Затем выройте яму недалеко от дома такой же глубины, пронаблюдайте за ней в течение двух суток.

Если земля намокла или на глубине появилась вода, это говорит о высоком залегании грунтовых вод. Вполне возможно, что вам придется переместить погреб на возвышенность.

Помните, что строительство погреба связано с рисками. Они небольшие, но все же имеются, поэтому лучше заручиться поддержкой профессиональных исследователей грунта.

Примером могут служить пустоты и места залегания газа. В худшем случае вы можете обнаружить карстовый провал, что грозит деформацией стен дома и даже полным его разрушением. Не стоит жалеть небольшую сумму на исследования почвы! Цена экономии может оказаться слишком высокой

Далее необходимо вырыть котлован. Внутри установите противоосыпные конструкции, чтобы дом не обрушился. В идеале лучше сначала строить погреб, а затем уже над ним веранду. Если у вас есть достаточное количество времени на демонтаж и последующий монтаж веранды, не пожалейте его. Вам будет намного удобнее работать, да и безопасность повысится.

Ленточный фундамент представляет собой траншейное расположение бесшовной армированной бетонной плиты сложной формы. На него уйдет значительно меньше ресурсов, чем на монолитный, но и надежность будет немного ниже. Рассмотрим алгоритм его создания.

  1. Выройте траншею глубиной около 25 см и шириной около 35 см по ходу размещения фундамента.
  2. Организуйте песчано-щебневую подушку. Она выполняет функцию гидроизоляции. Также служит для равномерного распределения нагрузки на весь фундамент. Слой песка должен составлять около 6 см, щебня – 8 см.
  3. Необходимо установить армирующие элементы. Они должны находиться примерно посередине будущего фундамента. Помните, что сталь не должна касаться грунта и песчано-щебневой подушки, иначе это неизбежно приведет к коррозии металла.
  4. Установите опалубку из древесины. Допускается монтаж фундамента без опалубки, если грунт достаточно твердый.
  5. Теперь заливайте жидкую смесь. Не рекомендуется делать перерывы в работе, чтобы добиться максимальной однородности. Слой за слоем укладывайте фундамент пока не достигнете нужной высоты.
  6. Теперь подождите 4 недели, в это время смесь застывает. Оцените структуру, не должно быть трещин. Фундамент готов к использованию!

Монолитный фундамент возводится немного иначе.

  1. На дно котлована насыпается песок. Толщина слоя примерно 6 см. Подойдет обыкновенный речной песок.
  2. Далее насыпается слой щебня (до 10 см). Функция подушки та же, что и в предыдущем случае.
  3. Следующий этап – монтаж деревянной опалубки. Помните, что она должна возвышаться над предполагаемым фундаментом хотя бы на несколько сантиметров.
  4. Установите арматуру. Прутья должны располагаться в два слоя крест-накрест. Нижний не достигает песчано-щебневой подушки на 7 см. Верхний располагается на том же расстоянии от верха фундамента.
  5. Далее заливается жидкая смесь по тем же правилам, ждете 4 недели.

При возведении фундамента часто образуются пустоты внутри. Чтобы их не было, а сам фундамент получился наиболее прочным, рекомендуем вам воспользоваться вибратором.

Стены возводятся с помощью стандартного цементного раствора. После второго ряда кладки рекомендуется обустроить отверстие для вентиляции.

Кладка осуществляется до самого верха котлована.

Перекрытия выполняются из древесины, бетонных плит или простого рубероида. Самостоятельно рассчитайте, что будет наиболее удобным для вас.

Гидроизоляция и вентиляция банного подвала

Так, именно подвалы больше всего подвержены отрицательному воздействую влаги – здесь она способна проникнуть с любой стороны. А потому гидроизоляция необходимо даже стенам, для чего проводится целый комплекс мероприятий и на что необходимо выделить немало средств и времени в процессе строительства. Но, естественно, если вы делаете подвал под баней жилым, то его в первую очередь нужно сделать сухим.

Итак, если подвал у вашей бани уже есть, определите, откуда именно в него поступает влага:

  • Через трещины в полу и стенах.
  • На поверхности стен в виде конденсата.
  • Из верхнего помещения (например, над подвалом расположено моечное помещение бани или парилка).

Если полы в подвале буквально затоплены, значит, залегание грунтовых вод под баней оказалось слишком близко. Проверьте свое опасение: выкопайте небольшую яму и понаблюдайте за ней в течение суток. Если в ней обильно поступает вода – это грунтовые воды. Их можно отвадить от банного подвала при помощи дренажного колодца с насосом – эффективно, хотя и затратно. Минус такой системы в том, что в воду попадет и земля, которая, хоть не страшна современным фильтрам, но постепенно вымывается из-под самой постройки.

Вот как устраивают дренажную систему вокруг подвала: выкапывают небольшую траншею по всему периметру и закладывают в нее трубу, обмотанную геотекстилем. Воду этот материал пропускает, а засоряющую грязь или обломки веток – нет.

А конденсат на подвальных стенах бывает настолько сильным, что образовывает лужи на полу, которые благополучно воспринимают за просочившуюся влагу из-под пола. А ведь это – нередкое явление повесне, когда через верхние вентиляционные окна попадает слишком сырой воздух. И, если пол подвала оказывается холодным, на нем сразу образуются потоки. Вот почему качественная изоляция нужна для того, чтобы отделить от холодных стен теплый воздух – так никогда не возникнет конденсат, и о сырости или плесени можно не беспокоиться.

Если влага в подвале появляется из-за конденсации на стенах и пололке, значит вентиляция организована неправильно. Чтобы полностью гидроизолировать пол подвала от сырости, следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. Снимите грунт в подвале на глубину 30 см, а на дно засыпьте песчаную подушку высотой до 15 см. Хорошо утрамбуйте песок, выровняйте и проверьте, чтобы не было перепадов высоты.
  • Шаг 2. На уплотненный песок залейте бетон, слоем 10 см. Тщательно разровняйте.
  • Шаг 3. Как только высохнет бетон, нанесите на поверхность горячий битум в три слоя. Каждый предыдущий слой должен хорошо высохнуть перед нанесением следующего. Битум должен заходить и на стены.

А потом важно защитить подвал от сырости извне:

Конечно, чем раньше вы начнете гидроизолировать проблемные места, тем лучше, ведь сырость способна разрушать стены. Так, если это трещины, то найдите все до одной, заполните их, закрепите армировочную сетку из стекловолокна и залейте весь пол слоем бетона. Самые проблемные места спрячьте под горячим битумом – это будет хороший барьер. А для проблемных стен используйте обмазочную гидроизоляцию.

Кроме битума сегодня еще используются более дорогие специальные составы, которые быстро впитываются в обрабатываемую поверхность и сразу крисстализируются, создавая тем самым отличный барьер для влаги. И наиболее популярным сегодня считается метод инъекций гидрофобизирующей жидкостью, которая пропитывает всю толщу стен.

Окончательно высушить подвал после всех работ можно при помощи гашеной извести: просто поставьте наполненное ведро на ночь и заберите утром.

Вы удивитесь, но в погребе хранить овощи легче, чем в подвале – мебель. Дело в том, что в погребе всегда остаются какие-то открытые участки с землей, и микроклимат хоть как-то саморегулируется. А вот подвал – это закрытая система, и без нормальной вентиляции он пропадает. А вот за это отвечают нормы СНиП 31-02-2001. В них сказано, что кроме вентиляционных вытяжных каналов в подземном отделе обязательно еще и окно, хотя бы размером с небольшую форточку. Приток же свежего воздуха могут обеспечить вентиляционные продухи: на кажыде 10 квадратных метров их площадь должна составлять не менее 0,5 кв.м, и они должны быть в каждому из углов.

Всего в вентиляционной системе труб должно быть две: вытяжная и приточная. Первая идет от потолка на крышу, а приточная находится на противоположной стене и идет от пола. Первая выведет воздух и сигаретный дым через крышу на улицу, а вторая доставит свежий кислород. Также для жилого подвала важна постоянная оптимальная температура. Для ее контроля разместите термометр.

Вентиляция подвала под баней

От качественно выполненной вентиляции зависят дальнейшие условия эксплуатации подвального помещения. В сырой подвал нельзя поместить мебель, хранить овощи, да и человеку находиться там долго вредно для здоровья.

В подвале под баней лучше устраивать приточно-вытяжную систему вентиляции. Постоянный приток свежего воздуха, своевременное удаление «отработанного» снизит риск появления плесени, застоя воздушных масс, скопления влаги даже при условии качественно выполненной теплоизоляции подвала.

Прежде чем выполнять работы по монтажу вентиляции, необходимо рассчитать вентиляционную систему, определиться с точками притока и вытяжки, способом прокладки приточных и вытяжных воздуховодов.

Прокладка воздуховодов выполняется при наличии нескольких, изолированных комнат в подвале. Вытяжная труба подвешивается на расстоянии 100 – 150 мм от уровня потолка с обязательным устройством заборных отверстий в каждом помещении и возможностью их регулировки.

Желательно вытяжной воздуховод расположить вдоль одной наружной стенки с наименьшим числом поворотов и изгибов. Вентилятор устанавливается в последней точке сбора всего воздуха перед патрубком отводящей вертикальной трубы, которая должна подниматься над коньком строения не меньше чем на 1 м.

Приточная часть вентиляции монтируется под противоположной стеной на высоте на ниже 200 мм от уровня пола. Забор свежего воздуха осуществляется по отдельной трубе, выведенной на улицу, не выше 0,4 м от уровня земли.

На заборном трубопроводе обязательно устанавливается решетка, защищающая проникновение грызунов в подвал. На приточной трубе устанавливается вентилятор для улучшения подачи атмосферных воздушных масс.

Диаметр приточного воздуховода не может быть меньше диаметра вытяжного. Равное соотношение диаметров обеспечит качественную подачу и вытяжку.

Если в подвальном помещении нет перегородок, устраивают естественную циркуляцию воздуха: приточная и вытяжная труба устанавливаются по диагонали помещения по правилам закрепления, описанных выше. Движение воздушных масс происходит за счет разницы температур атмосферного и внутреннего воздуха.

Баня в подвале с дровяной печью: пошаговая инструкция

При выполнении работ следуем инструкции:

  1. Делаем разметку будущей разделительной стены и роем траншею.
  2. Засыпаем на дно песок слоем до 20 см, утрамбовываем и поливаем водой.
  3. Монтируем опалубку и заливаем ленточный фундамент.
  4. Выкладываем стенку. Для привязки используем металлические скобы.
  5. Делаем траншею с уклоном к участку для оборудования стока. В нее укладываем квадратные трубы и соединяем с центральным септиком.
  6. С помощью двойных металлических уголков прикрепляем сетку на трубы и делаем над ней железный навес.
  7. Делаем пол с уклоном к шахте. Для этого покрываем его двумя листами рубероида и заливаем несколько слоев цементной стяжки с гравием и рубероидом.
  8. Второй слой стяжки армируем.
  9. Наносим слой гидроизоляции. Лучше применять в этих целях жидкое стекло или битумную мастику.
  10. Укладываем чистовой пол. Оптимальными материалами для этого считаются дерево или плитка.
  11. В месте расположения печи заливаем подушку из цемента на 7-10 см шире, чем размеры предполагаемой конструкции.
  12. Выкладываем сверху ряд из красного кирпича и гидроизолируем сооружение.
  13. Наверх ставим основание печки в таком положении, чтобы топочное и поддувное отверстие выходили в предбанник.
  14. Делаем обмотку печной трубы утеплителем и выводим ее наружу через цоколь.
  15. Гидроизолируем потолок и стены битумной мастикой.
  16. Осуществляем утепление стен в бане с помощью эко- или минеральной ваты.
  17. Покрываем слоем пароизоляции. Лучше использовать пароотражающую фольгу. Между ней и отделкой оставляем зазор в 5 см.
  18. После этого выполняем отделку стен деревом. Оптимально для этого подходит липа или лиственница.

Проблема конденсата

На стенах подвала может образовываться настолько много конденсата, что он становится причиной возникновения луж на полу. Эти лужи зачастую принимают за проникновение грунтовых вод из-под основания. Конденсат на стенах может формироваться по разным причинам, поэтому эффективная изоляция требуется и для того, чтобы теплые воздушные массы постоянно отводились от охлажденных стен. В этом случае конденсат образовываться не будет, поэтому о плесневых колониях и высокой влажности беспокоиться не придется. Зачастую конденсат выпадает из-за плохо организованной системы вентиляции в помещении.

Конденсат выпадает на поверхностях при охлаждении влажного воздуха.

Вентиляционную систему в помещениях такого типа необходимо делать принудительной, потому что традиционная приточно-вытяжная вентиляция с такими объемами воздуха зачастую не справляется. Также рекомендуется монтаж кондиционеров или сплит-системы. Оборудование такого уровня поможет бороться с конденсатом, высокой влажностью, застоявшимся воздухом. Но, конечно, далеко не каждый решится устанавливать в свой подвал или погреб систему кондиционирования.

Кроме того, в стенах подвала, возвышающихся над грунтом (если таковые имеются), необходимо сделать продухи, с помощью которых будет проще проветривать помещение при необходимости. Как правило, подвалы под банями небольших размеров, поэтому хватит нескольких продухов для относительно качественного проветривания.

Подвал или погреб под баней можно будет использовать с разными целями. Если баня у вас большая, то он вполне сойдет для обустройства комнаты отдыха или одного из основных помещений традиционной бани. В небольшом же погребке будет удобно хранить не только продукты, но и слабоалкогольные напитки для быстрого доступа к ним.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий

девятнадцать − 17 =

Adblock
detector