Плитный фундамент под баню своими руками

Введение

Если в полученной ямке Вы обнаружите торф, песок, заболоченную землю, то это свидетельствует о слабости грунта и о том, что фундамент следует выбрать либо плитный, либо свайно-винтовой, то есть тот, который отличается повышенной долговечностью и надежностью. Также допустима ленточная конструкция на укрепленной песчаной подушке

Но тут крайне важно создать монолитный фундамент, потому как блочный вариант будет попросту ненадежным

Если же в составе почв Вы обнаружите много глины, суглинка, гравий, средней фракции песок, то плотность подобного грунта будет средняя, а это значит, что возможно выбирать ленточную или же столбчатую разновидности фундамента. Такого плана основы идеально подойдут для бань абсолютно любых видов.

В том случае, если в грунте будут явно заметны кварц, довольно плотный песок мелкой фракции или скалистые породы, то для такой устойчивой почвы великолепно подойдет совершенно любой тип фундамента.

Если в качестве материала Вас привлекают брус или бревна, то целесообразно остановиться на столбчатой конструкции. Однако если участок отличается слабыми почвами, то лучше выбрать винтовой фундамент.

Изготовление и установка опалубки

Заливка фундамента из бетона производится в предварительно собранную каркасную конструкцию. Для выполнения работ понадобятся:

доски;
листовой металл.

Из металлических или деревянных щитов собирается конструкция опалубки, которая должна возвышаться над нулевой отметкой на 20-30 см

Важно обеспечить гладкую поверхность внутренней стороны каркаса, позволяющую удалить щиты после твердения бетона

Выполняется данный элемент конструкции бани путём заливки бетона в опалубку, изготовленную из досок

Выполните гидроизоляцию каркаса с внутренней стороны опалубки, используя полиэтиленовую пленку или рубероид. Щитовой контур должен повторять конфигурацию здания и обладать жесткостью, позволяющей выдержать усилия от массы бетона. Теперь можно приступать к усилению конструкции с помощью стальной арматуры.

Плита

Если грунт нестабильный, а грунтовые воды залегают неглубоко, то лучше всего предпочесть плитный фундамент. Глубина котлована будет от 30 см. В зависимости от высоты подвального этажа глубина может быть любой. Когда котлован готов, роются траншеи, предназначенные для прокладки дренажных труб. Дно ямы застилают слоем геотекстиля, наверх засыпается слой песка в 12-15 см, а затем такой же по толщине слой щебня. Эту подушку хорошо трамбуют. Далее устанавливается опалубка. Ее и щебень хорошо будет загидроизолировать при помощи рубероида и полиэтилена.

Для качественного выполнения работ надо сделать хорошую теплоизоляцию. Идеальным материалом для этого станет экструдированный пенополистирол. Он как нельзя лучше подойдет для плитной конструкции.

Для надежности основания оно горизонтально армируется. После этого выполняется заливка бетона. Толщина монолитной железобетонной плиты должна быть не менее 30 см.

УШП своими руками

Фундаменты из теплой шведской плиты – новая технология, поэтому действующие в РФ СНиП и СП не регламентируют этапы строительства. При этом инженеры должны учитывать общие требования к конструктивным элементам и формулы расчета нагрузок.

Проектно-изыскательские работы

Перед началом проектирования необходимо собрать данные, отражающие гидрогеологические особенности участка.

Таким образом инженеры узнают:

химические и физико-механический свойства грунта;
степень пучения почвы;
уровень подземных источников;
климатические условия в регионе и т.д.

Полученные сведения служат для расчета оптимальных характеристик для конструктивных элементов основания относительно проектных условий.

Разметка и рытье котлована

Перед закладкой фундамента необходимо снять плодородный слой почвы с последующим применением для окультуривания территории. Размечают поле по контуру сооружения. Затем вырабатывают котлован на проектную глубину.

Ширина котлована должна быть больше площади основания дома. После этого делают дополнительные углубления под основными и внутренними стенами, чтобы заложить ребра жесткости для силовой конструкции. Почву на дне выравнивают и утрамбовывают.

Защита от воды и прокладка коммуникаций

На дно котлована высыпают ровный слой крупнозернистого песка. Подсыпку утрамбовывают, формируя плотный пласт высотой 10–15 см. Под песком в большинстве случаев укладывают геотекстиль, чтобы предотвратить заиливание материала в процессе эксплуатации.

Сверху песка выкладывают трубы, из которых состоит дренажная система, а также закладывают инженерные коммуникации. При этом все линии должны выводиться с запасом.

Подготовка подушки

Конструкцию засыпают ровным слоем щебня с последующей утрамбовкой. В результате должна получиться плотная поверхность в одной горизонтальной плоскости. В процессе допускается подсыпка материала и орошение водой для того, чтобы слой можно было качественно утрамбовать.

Монтаж утеплителя

Пласт утеплителя состоит из двух слоев пенопласта или пенополистирола с прокладкой из гидроизоляционного материала, в качестве которой можно использовать полимерную пленку. Толщина утеплителя – 200 мм, но в местах ребер жесткости это значение может составлять 100 мм.

Обустройство опалубки

Эксперты советуют для плитного фундамента по шведской технологии использовать несъемную опалубку, собранную из заводских заготовок экстрагированного пенопласта.

С целью экономии в частном строительстве можно устанавливать щитовую опалубку из сколоченных досок, при этом не забывая закреплять конструкцию по периметру и в углах клиньями и упорами. Высота опалубки должна превышать уровень поверхности монолитной плиты на 200 мм.

Создание армокаркаса и «теплого пола»

На дно опалубки выкладывают трубы для обогрева пола, руководствуясь такими принципами:

По периметру трубы выкладывают плотнее (но не чаще, чем с шагом в 100 мм), чем в центре основания, чтобы получить максимальную тепловую мощность системы.
Минимальное расстояние между внешними стенами и тепловым контуром должно составлять 150 мм.
На стыке монолитных плит трубы не выкладывают, либо помещают их в металлические гильзы длиной 300 мм.
Перед заливкой бетона систему отопления накачивают воздухом, чтобы исключить риск деформации материала под большими нагрузками.

Затем на систему труб для обогрева пола выкладывают силовую конструкцию из арматурных прутьев и сетки. Для изготовления каркаса используют рифленые пруты с диаметром сечения от 12 мм. Сторона готовой ячейки может быть в пределах 100–200 мм. Арматурный каркас устанавливают на пластиковые подпорки высотой 70 мм.

Заливка бетона

Для плит УШП используют бетон марок В20–В25 заводского приготовления или замешанный своими руками. Прочность раствора выбирают, исходя из проектных нагрузок. Заливка монолитной плиты происходит за один раз с помощью предварительно смонтированных рукавов.

Гидроизоляция

По технологии УШП гидроизоляция фундамента представляет собой прослойку между песчаной подушкой и утеплителем. В качестве гидроизоляционного материала в большинстве случаев используют пленку из поливинилхлорида. Закрепление слоев пленки можно проводить с помощью жидких гвоздей.

Фундамент для бани своими руками

Монтаж столбчатого фундамента под баню

Подготовить участок. Верхний слой грунта в 30 см срезают вместе с растительностью. Выравнивают поверхность.
Произвести разметку. С помощью колышек и веревок размечают территорию по контуру будущего фундамента.
Подготовить ямы. Вручную или при помощи экскаватора роют ямы для столбов по осям. Глубина ямы должна на 30 см превышать уровень залегания столбцов, а ширина — на несколько сантиметров непосредственно ширину столба.
Монтировать опалубку. Как правило, для установки опалубки подбирают доски 15 см шириной и 4 см толщиной. Но вместо них можно воспользоваться ДСП, влагостойкую фанеру, металлические листы.
Армировать фундамент. Такой тип основания армируют стержнями А3 в продольном направлении. Оптимальный диаметр — 14 мм. Шаг для горизонтальных перемычек — 20 см.
Залить столбы. Заливку раствора производят в металлические трубы, которые остаются в фундаменте на совсем. Укладывают бетон равномерно, используя ручной вибратор. Толщина поочередных слоев — 25–30 см.
Произвести гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции используют рубероид на битуме, мастики горячего или холодного приготовления и другие хорошо зарекомендовавшие себя материалы.
Построить ростверк. Нередко для большей прочности столбчатого фундамента делают монолитный пояс из сборных рандбалок из железобетона. Перемычки тщательно соединяют между собой остатками арматуры, монтируют опалубку, арматурный каркас, заливают все бетоном М200. После полного застывания и укладки гидроизоляции пазухи засыпают грунтом.

Монтаж ленточного фундамента для бани

Подготовка территории. Весь мусор и кустарники убирают. Грунт выравнивают.
Разметка будущего фундамента. Первый столбик вбивают в место расположения предполагаемого угла. Далее с помощью прямоугольного треугольника натягивают осевые линии. Столбики соединяют между собой нетянущейся веревкой. Затем выводят внутренние контуры, учитывая оптимальную ширину основания — 25–35 см.
Траншея. Обычно траншею роют, выводя низ уровнем. Глубина может колебаться в рамках от 40 до 70 см. Ширина должна допускать размещение опалубки. На дно укладывают песчано-гравийную подушку.
Монтаж опалубки. Во весь периметр траншеи вбивают стержни арматуры через каждые 2 метра. Для установки опалубки берут доски с ровной стороной (которой повернуты к бетону) и шириной не менее 50 см.
Подготовка арматурного каркаса. Арматурный каркас для бани вяжут на поверхности, а не в траншее. Необходимо установить 2 ряда горизонтальных стержней и вертикальные через каждые 35 см. Каркас вяжут арматурной проволокой, угловую арматуру сгибают.
Заливка фундамента. Купленный или подготовленный раствор заливают, разравнивая лопатой и применяя вибровку для удаления пузырей воздуха. Опалубку снимают на 4–5 день.

https://youtube.com/watch?v=pd_sVv39BEU

Технология возведения

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

Создание проекта.
Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
Подготовка почвы к возведению фундамента.
Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
Создание арматурного каркаса.
Сборка и тщательный крепеж опалубки.
Заливка «подошвы» бетоном.

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

Фундамент для бани с проливным полом

От типа пола зависит контакт основания с водой. Обычный проливной пол пропускает воду под себя и способствует намоканию фундамента. Такой вариант правильнее применять там, где верхние слои почвы не имеют серьезного влияния на прочность фундамента – винтовые сваи, ленточный каменный или блочный.

Для исключения воздействия воды лучше оборудовать слив – обеспечить герметизацию пола с отводом воды в специальную емкость. В таком случае фундамент для бани с проливным полом можно использовать любой, на выбор будут влиять другие факторы. Рекомендуем ознакомиться с тремя факторами, влияющими на выбор фундамента.

При устройстве проливного пола отработанная вода удаляется сквозь щели в полу.

Фундамент под баню со сливом

Полы с оборудованным сливом герметичны, вода уходит в подготовленное отверстие в полу, к которому делается небольшой уклон. В обоих случаях после этого вода или попадает прямо на землю, или отводится за пределы фундамента, что намного правильнее.

Для исключения влияния воды на фундамент сбор воды следует делать в специально оборудованную сливную яму, если грунт позволяет ей впитываться без остатков, или же отводить ее из-под основания – такой вариант хорош для глинистых грунтов, плохо впитывающих воду. Фундамент должен способствовать вентиляции подпольного пространства (это относится ко всем типам ленточного основания), для чего в стенках надо образовать несколько отверстий – продухов, обеспечивающих движение воздуха.

На данной схеме показан мелкозаглубленный ленточный фундамент, он обязательно должен быть оборудован продухами, если нужен фундамент под баню со сливом

Отвод воды организуется заранее, во время строительства фундамента. Систему труб надо проложить при заливке, чтобы не ломать впоследствии готовую ленту. На глинистых почвах можно просто сделать дренажную канаву с уклоном в сторону отвода, но проход через ленту, тем не менее, должен быть оформлен трубой для исключения намокания бетона.

Устройство фундамента бани в виде плиты

Эта конструкция используется на нестабильных почвах при неглубоком залегании грунтовых вод. Для устройства фундамента в виде плиты требуется котлован (глубина примерно 30 см) и траншеи (для монтажа системы дренажа). На дно котлована стелится геотекстиль, потом насыпается 15 см песка и 15 см щебня.

После утрамбовки монтируется опалубка, а на щебень укладывается рубероид и полиэтилен. Далее монтируется арматурная сетка. Если баня деревянная, то достаточно одного слоя арматуры, для кирпичных стен лучше устроить вторую сетку в верхней части. Арматура заливается бетонной смесью.

Устройство плитного фундамента требует большого объема бетона. Без бетономешалки его не приготовить. Кроме того, бетон требует уплотнения, которое не провести без вибратора. Особенность конструкции — всю площадь обязательно заливать сразу, чтобы избежать образования холодных швов. Устроить плитную конструкцию в одиночку достаточно сложно, поэтому ее используют только при крайней необходимости.

Этапы сооружения монолитного фундамента

Монолитную плиту можно делать заглубленную, чтобы ее не было видно или поднять ее над уровнем земли. Лучше плиту выводить выше уровня земли, чтобы к торцу плиты сделать отмостку.

Если плиту отлить на 1 м шире, чем стены дома, то отмостку можно сделать прямо на плите.

Прокладка инженерных коммуникаций

По дну котлована или глубже, прокладываются канализационные и водопроводные трубы, электрический вводной кабель, если ввод в баню будет производиться подземным кабелем. Канализационные трубы берутся оранжевые, предназначенные для укладки в грунт, а водопроводные трубы укладываются в гильзе — пластиковой трубе большего диаметра, чтобы была возможность заменить трубы. Кабель также прокладывается в гильзе. Все трубы укладываются на подушку из песка. Водопровод и канализацию можно утеплить листами пеноплекса.

Земляные работы — выбираем грунт

Под монолитную армированную плиту выбирается грунт на глубину 60 см и шире плиты на 1 метр. Производится отсыпка крупным строительным песком, толщиной 40 см с тщательной трамбовкой. Для хорошего уплотнения песка его можно залить водой.

При этом произойдет самоуплотнение песка и уровень воды можно использовать как ориентир, для равномерной подсыпки песка в горизонт.

Устройство подушки под монолитную плиту

Песок закрывается сплошным слоем дорнита — нетканого материала, который применяется при строительстве дорог. Сверху насыпается 20 см щебенки и тщательно утрамбовывается. По периметру устанавливается опалубка из досок, на высоту бетонирования. На дно стелиться толстая полиэтиленовая пленка с перехлестами не менее 0,5м.

Армирование монолитного фундамента

Монолитную плиту нужно хорошо армировать. Обычно для этого используется две сетки с ячейкой 20х20 из арматуры AIII диаметром 10 мм, которые вяжутся на месте. Под баню можно использовать кладочные сетки из проволоки с ячейкой 100х100.

Сетки можно усилить арматурой, расположив ее через 0,5 м или через метр, но для небольшого строения это будет излишней предосторожностью.

Первый слой сеток раскладывается прямо на пленку, второй вывешивается на высоте 7,5 см при толщине плиты 10 см или на высоте 12,5 см, при толщине плиты 15 см.

Бетонирование монолитной плиты

Монолитная плита заливается за один раз миксером или бетоном приготовленным на месте. Для небольшой бани 4х4 с толщиной плиты 0,1 м нужно приготовить бетона всего 1,6 куб.м. С таким объемом справиться и простая бетономешалка.

После бетонирования поверхность бетона выравнивается по отметкам на опалубке, вибрируется, для удаления воздуха и уплотнения бетона и заглаживается.

На следующий день плита поливается водой и укрывается пленкой, для лучшего созревания и постоянно поливается сверху водой, чтобы бетон не пересыхал.

Подготовка площадки

Прежде, чем начать строительство, важно хорошо подготовить площадку. Место под строительство бани надо выбирать ровное

Большим плюсом будет уклон на восток, запад или юг. Это обеспечит хороший сток для сточных вод. Для подготовки площадки надо убрать мусор, срезать растительность.

После разравнивания площадки важно обрисовать контур будущего основания. Для разметки понадобятся треугольник, крепкий шнур, уровень, колышки в полметра длиной, рулетка

В начале разметки стоит отмерить один угол и забить колышек в землю. На этот колышек надевался прямоугольный треугольник. По одной стороне замеряется длина продольной стены, а по другой – поперечной. Далее треугольник переносится в противоположный конец бани. Рассчитывается местоположение осей, и вбиваются остальные колышки. В итоге должен получиться прямоугольник.

Для того, чтобы убедиться в его ровности, стоит измерить диагонали. Они должны получиться одинаковыми. Максимально допустимая разница – 2 см.

Далее процесс разметки продолжается, и на расстоянии 1.3-2 м от вбитых колышков монтируется обноска. Она выполняется из небольших столбиков, к которым прикрепляются доски. Они обычно прибиваются на том уровне, где планируется пол, или же на дистанции в 1 м или чуть больше от земли. Доски должны иметь направление, которое будет идеально параллельно стенам будущей бани. В противном случае закладка фундамента не получится.

После завершения предыдущего этапа на кромку обноски наносятся осевые параметры для банного фундамента. На забитые гвоздики натягивается шнур, который должен абсолютно точно проходить над колышками, установленными в землю. После натяжения всех осей необходимо все тщательно проверить, потому что установка банного фундамента – дело нешуточное, и ошибка может обернуться разрушением строения. Осевые линии при помощи отвеса копируются на строительную площадку. От осей в обе стороны откладываются нужные размеры.

По полученным размерам вычерчиваются линии, которые наметят контуры как внутренней, так и наружной сторон основы строения.

На этом все предварительные действия подходят к концу, и можно начинать собственно закладку фундамента.

Виды пеноблоков для строительства дома. Какие бывают пеноблоки вы прочитаете здесь. А в этой статье рассказывается, как построить гараж из пеноблоков своими руками.

Как рассчитать потребление материалов

Любой может своими силами рассчитать, сколько ему понадобится материалов. Можно привести простой и понятный пример. Например, планируется строить одноэтажное здание, размером 64 м²., стены — 8х8. Такое же количество нужно материалов для теплоизоляции. Гидроизоляционных 2 слоя: 64х2=128. Для нахлестки потребуется определенное количество метров, какие оставляем про запас.

Когда закладывается ячейка в 20 см, количество прутков рассчитываем так: 800/20=40х2. В итоге получаем 160 шт. по 8 м. длиной.

Для вертикальных линий тоже оставляем задел, рассчитать арматуру для монолитного фундамента без этого сложно. Для любого соединения необходима проволока для связки: 40х40х2.

Результат: 3200 отрезков по 20 см. Высота плиты и площадь основания – главные характеристики для расчёта количества бетона. Это универсальная инструкция, которую можно использовать на любом объекте.

Монолитный фундамент своими руками Монолитный фундамент своими руками. Как не допустить ошибок при расчетах и заливке плиты. Поэтапное руководство и порядок работ.

Выбор зависит от типа бани

По типу постройки можно выбрать подходящий вид основания.

Так, для каркасной бани, имеющей малый вес, подойдет столбчатый фундамент.
Бревечатый или брусовой сруб создаст большую нагрузку на основание, поэтому предпочтительнее выбрать ленточный фундамент.
Баня из газоблоков легче кирпичной, но тяжелее каркасной. Поэтому правильнее остановиться на ленточном типе фундамента.

Фундамент для каркасной бани

Фундамент под каркасную баню – бетонные столбики

Как известно, столбчатый фундамент является самым дешевым вариантом из всех видов, а каркасная баня – самая легкая из бань. Именно поэтому в большинстве случаев оправданно использовать столбчатый.

Ниже перечислены преимущества столбчатого фундамента для каркасной бани:

цена – подобный вид основания здания обходится минимум в полтора раза дешевле, чем другие (буро-набивной, свайно-винтовой, плитный или ленточный);
простота установки – не нужно иметь специального образования, чтобы положить кирпич или шлакоблок на цемент или закопать трубу в грунт. Как видно, для установки данного типа основания не нужны особые навыки, инструмент или спецтехника;
скорость возведения – по сравнению с другими типами основ здания столбчатый фундамент отнимает гораздо меньше времени на его создание, а значит строится быстрее;
нестабильность грунта – основа из столбов оптимальна для установки в нестабильном грунте (песчаном или глинистом), а также в земле, которая подвержена глубокому промерзанию.

Еще из плюсов столбчатого вида фундамента можно отметить, что он не нуждается в термоизоляции (в данном виде основания особое внимание уделяется хорошему и качественному утеплению пола). Все нюансы по этому виду, а также, когда все-таки не стоит его использовать смотрите в статье “Чем хорош столбчатый фундамент“

Все нюансы по этому виду, а также, когда все-таки не стоит его использовать смотрите в статье “Чем хорош столбчатый фундамент“.

Более подробная статья про фундаменты для каркасных бань тут.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см

На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Рекомендации

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Распространенные ошибки

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса

На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Два важных отличия: мелкозаглубленный или глубокий

Прежде чем детально рассматривать типы фундаментов, следует выделить два основных вида – мелкозаглубленные и глубокие. Разница – в глубине погружения в грунт. Почему этот момент важен?

В зимнее время верхний слой почвы замерзает, вся влага, находящаяся в нем, превращается в лед. Он при замерзании расширяется, отчего верхний слой грунта меняет свой объем. Это явление называется “морозное пучение“, оно характерно для грунтов с высоким содержанием влаги, глинистых и суглинков.

Глубина промерзания почвы зависит от среднегодовых температур и состава почвы. Для глубоких основным правилом является погружение ниже точки промерзания, чтобы исключить воздействие нагрузок пучения. Для некоторых районов такой тип сложен в исполнении – почва может промерзать на 2,4 метра. Выход из положения есть.

Используется мелкозаглубленный тип, особенностью которого является малая глубина погружения. Такое основание располагается в верхних слоях почвы, выше точки промерзания, но нагрузки от процессов пучения гораздо ниже – в 2, а то и в 3 раза.

Дело в грамотном обустройстве фундамента: траншея выкапывается немного шире, оборудуется песчаная подушка, возводится бетонная лента, которая впоследствии по бокам засыпается песком. В результате имеется песчаная отсечка по всем сторонам.

Песок не задерживает влагу, она в теплое время уходит вглубь, поэтому зимой замерзать нечему.

Остаются только нагрузки, исходящие из нижних слоев почвы, поэтому применять мелкозаглубленный тип основания на грунтах с большими сезонными пучениями нельзя.

Достоинства и недостатки плитного фундамента

Итак, плитный фундамент возведён. Какие же плюсы можно увидеть именно из такого вида бетонного основания?

Большая несущая способность на проблемных грунтах.
Фундамент может быть использован в роли пола, как в основном помещении, так и на цокольном этаже.
За счёт «плавающей» способности, такому фундаменту не страшны сезонные движения грунта: здание смещается вместе с ним и не получает разрушений – отсутствуют перекосы в дверных и оконных проёмах, нет смещения стен и перегородок.
Долговечность использования: средний срок эксплуатации составляет порядка 100-150 лет.
Возможность плитного фундамента быть мелкозаглубленным. То есть, не обязательно рыть траншею больше глубины промерзания почвы. Особенно это актуально для северных районов с вечной мерзлотой.

А теперь о недостатках плиты-фундамента:

Большие финансовые вложения, не зря он считается самым дорогостоящим.
Колоссальные трудовые затраты.
Большой объём земляных работ.
Необходимость использования тяжёлой строительной техники.

При всех перечисленных недостатках, плитный фундамент в некоторых случаях, остаётся единственным надёжным вариантом. И Ваша баня, дом или коттедж будут прекрасно себя на нём «чувствовать». Удачных воплощений своих планов!

Цитата мудрости: Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты.

Бетонная подушка и утепление

Иногда у неопытных домашних строителей возникают сомнения в целесообразности устройства подготовительной подушки для «плавающего» плитного фундамента.

При строительстве фундаментной плиты для бани выполнение такой подушки поможет получить идеальную плоскую горизонтальную поверхность для последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Перед ее устройством дно котлована укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или геотекстиля и утепляется пенополистирольными плитами повышенной прочности. Такой конструкционный «пирог» позволяет небольшой по толщине монолитной плите фундамента создать защитный тепловой барьер и позволить сделать пол в бане более теплым.

Вид арматурного каркаса

Плитный фундамент под баню: его устройство, строительство, плюсы и минусы