Опалубка для фундамента своими руками – дёшево и сердито!

Как правильно сделать

Работы по обустройству конструкции начинаются после того, как завершен подготовительный этап и полностью построена траншея.

Основные принципы проведения работ:

  • грунт должен быть очищен от корней, мусора, неровностей;
  • поверхность конструкции, направленная к бетону, должна быть ровной, лишенной загрязнений;
  • опалубка фиксируется таким образом, чтобы не произошло ее усадки;
  • щиты системы соединяются максимально плотно;
  • геометрические параметры проверяются при помощи отвеса и уровня.

Последовательность действий:

  • по боковым частям траншеи монтируются щиты опалубки (панели из досок либо фанеры);
  • щели между досками не должны превышать 2.00 мм;
  • щиты фиксируются раскосами. Из отрезков досок производятся заостренные колья, которые вбиваются в землю на 1 м от опалубки. Раскосы закрепляются к кольям;
  • шаг монтажа раскосов имеет зависимость от ширины и высоты ленты основания, как правило, стандартный шаг составляет 1 м;
  • допустимо фиксировать верхний срез щитов деревянными перемычками, которые не позволяют системе раскрыться при заливке;
  • перемычки монтируются через 0.5-1.0 м;
  • отклонения геометрии не должны превышать 3.0 мм – для досок, 2 мм – для фанеры;
  • внутренняя поверхность выстилается ПВХ, полиэтиленовой пленкой либо другим гидроизоляционным материалом. Это позволяет создать стабильный влажностный режим для созревания бетона;
  • материал гидроизоляции укладывается с небольшим напуском, загибается через края и фиксируется степлером, что исключит его повреждение или срыв во время заливки.

Смазка для опалубки образует на поверхности тонкую гидрофобную пленку. Такие материалы очень распространены в монолитном строительстве, но пожароопасны и имеют высокую стоимость

В некоторых случаях проводится установка ступенчатой опалубки. В ходе работ сначала фиксируют опалубку первой ступени, проводят бетонирование, монтируют следующую ступень, снова проводят бетонирование, — и так со всеми ступенями. Установка производится по такой же методике, как и в сплошной опалубке.

Опалубка под монолитные плиты

Правила строительства опалубки для фундаментов такого типа следующие:

  • Поверхность выравнивается, формируется подушка из песка слоем более 20 см.
  • Подбираются доски с шириной 200 мм и толщиной 200-300 мм при условии, что высота опалубки не будет более 100 мм.
  • В угловых зонах будущего расположения плиты следует вбить колья и протянуть бечевку. Под нее ставят доски и фиксируют колышками. Для удобства заливки бетона конструкцию целесообразно обустраивать в форме буквы П.
  • Последнюю доску ставят в том случае, если до края плиты остается 100 см. Ее выравнивают и закрепляют, продолжая заливать бетон.

Неправильно установленная опалубка может привести к печальным последствиям. В лучшем случае потребуется ее переустанавливать, в худшем – фундамент не будет надежным и прочным.

При сооружении конструкции целесообразно выбирать качественные материалы и крепко фиксировать элементы. При обнаружении деформаций в процессе заливки бетона работы необходимо остановить и внести исправления.

Виды, устройство, материалы, требования

У новичков в строительстве возникает вопрос: «Что такое опалубка для фундамента»? Это металлическая или деревянная конструкция, которая помогает придавать нужные параметры (форму, положение, структуру) растворам бетона либо грунтовки. Состоит она из формообразующих элементов, крепежей и поддерживающих материалов.

Существует два основных вида опалубки: съемная, которую необходимо снять после того, как залитая смесь застынет, и несъемная – остается частью конструкции. По структуре выделяют рамную, балочную и туннельную системы.

Опалубка для фундамента

Перед тем как устанавливать опалубку, стоит ее проверить на соответствие с требованиями:

  • размеры конструкции должны быть строго рассчитаны;
  • обязательна проверка на наличие щелей и трещин, чтобы избежать попадания в них раствора;
  • опалубка должна быть стойкой и прочной, чтобы выдерживать бетон любого веса;
  • немаловажен правильный выбор креплений, они помогут проводить легкий монтаж и демонтаж.

Пошаговая инструкция

Установка опалубки для фундамента своими руками должна проводиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности – следует очистить участок, и удалит весь мусор. Выставлять опалубку нужно строго вертикально, чтобы щиты впритык примыкали к грунту. Внутренняя поверхность досок, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровная и гладкая. Если зашлифовать материал не получилось, можно набить на него листы фанеры – главное, чтобы расстояние между параллельными щитами точно соответствовало проектной ширине будущей стенки фундамента.

Сбивая щиты, доски нужно подгонять друг к другу таким образом, чтобы между ними не было зазоров, особенно если для лучшей усадки бетонной смеси планируется проводить ее вибрирование специальными устройствами.

Щели же размером 3 мм и менее уйдут сами собой после того, как материал набухнет при предварительном смачивании. Если же конфигурация и качество распиловки досок не позволяют сбивать щиты без существенных зазоров, то щели более 3-х миллиметров необходимо законопатить паклей, а расстояния более 10 миллиметров потребуется дополнительно забить рейками.

Правильно собирать опалубку для ленточного фундамента высотой до 0,75 метра нужно с крепления направляющих досок. Они неподвижно фиксируются в грунте с помощью крепежных колышков. Чтобы сделать точный монтаж, следует предварительно натянуть по периметру будущего фундамента веревку и закрепить ее с обоих концов. Установив направляющие доски, следует убедиться в правильности их монтажа – с помощью уровня проверить, чтобы они стояли ровно, не было отклонений. Затем можно приступать к установке опалубочных щитов, при этом плоскость щитов должна точно совпадать с кромкой направляющих досок.

Опалубка, как правило, вбивается в грунт при помощи заостренных брусков, которые и соединяют доски между собой, образуя щиты. Следует обязательно учитывать, что бетонная масса будет оказывать на конструкцию сильное внутреннее давление, поэтому чтобы щиты не разъехались в нижней части, нужно обязательно вбивать в землю и дополнительные колышки. Их точное количество будет зависеть от ширины и высоты фундамента, но в целом опытные строители рекомендуют использовать колышки не реже чем каждый метр.

Если высота будущего фундамента не будет превышать 20 сантиметров, то одних колышков из соединительных брусков будет достаточно. Когда фундамент более высокий, необходимо обязательно задействовать и дополнительные наружные упоры – бруски определенной длины, которые выставляются по диагонали под углом.

Один конец такого бруска упирается в верхнюю часть стенки опалубки или в колышек и крепится там с помощью самореза. Второй конец жестко упирается в землю и слегка прикапывается (в этих местах можно забить еще одни колышки, которые будут сдерживать упорные бруски, чтобы они не соскочили и не зарылись в грунт).

Пошаговая инструкция по сборке и установке опалубки для фундамента своими руками:

  • на подготовленном ровном основании доски укладываются вплотную друг к другу;
  • сверху накладываются поперечные рейки или бруски, которые будут соединять доски между собой, и фиксируются саморезами (расстояние между рейками – не менее 1 метра);
  • вкручивать саморезы нужно с внутренней стороны, чтобы их шляпки утопали в доске, а концы торчали с другой стороны не менее чем на 1-2 сантиметра, эти кончики следует загнуть;
  • готовые щиты монтируются на краю траншеи – вбиваются в землю при помощи заостренных соединительных брусков и крепятся к направляющим доскам проволочными скрутками;
  • вплотную к щитам вбиваются дополнительные вертикальные колья, которые соединяются со щитами саморезами;
  • вплотную к кольям крепятся горизонтальные (уложенные на землю) и диагональные распорки, которые с другой стороны фиксируются при помощи еще одного забитого в землю колышка;
  • специалисты рекомендуют соединять щиты и между собой, используя дополнительные перемычки в верхней части, они не позволят конструкции разойтись в стороны при заливке бетонной смеси.

О том, как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента. Пошаговая инструкция

В домостроении для основания, в виде ленты, часто применяется деревянная опалубка, состоящая из параллельных сторон. Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из этого материала. Для создания системы требуются щиты, крепежные приспособления, вспомогательные конструкции из бруса и металлического прутка, покрытие для гидроизоляции.

Процесс изготовления конструкции происходит в следующей последовательности:

  • после проведения полного расчета расходов по приобретению основных и вспомогательных материалов, а также определения схемы разметки траншеи, готовят необходимые инструменты и материалы для монтажа;
  • затем проводят разметку котлована под ленточный фундамент и роют котлован под траншею фундамента;Установка опалубки для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане с раскосами
  • потом делают подгонку материала под размер щитов и выполняют их крепление;
  • в заключение осуществляют монтаж всей опалубки и проверку ее прочности.

Щиты и их соединение

Параметры щитов зависят от геометрии фундамента. Их высота должна немного превышать глубину фундамента. Ширину щита можно выбирать произвольно, но ее оптимальный вариант находится в интервале от 1,2 до 3 метров.

Щитовые элементы монтируются саморезами на каркас из деревянного бруса или металлического профиля.Схема крепления щитов
Начальный и конечный брусок каркаса крепится на расстоянии от края на 15-25 см. Расстояние между промежуточными дополнительными брусками должно составлять 80-100 см. Для удобства установки щитов при формировании опалубки рекомендуется 2 – 3 бруска каркаса (по краям и по центру) брать на 30 – 35 см. длиннее остальных. Снизу их концы затачивают на конус и при установке щита вбивают в грунт для лучшей фиксации элемента.

Установка опалубки своими руками

Наиболее удобной для самостоятельной установки является опалубка для ленточного фундамента. Ее монтируют на, предварительно выровненное, дно траншеи, иначе щиты по вертикали придется выставлять с трудом. Сам процесс монтажа состоит из нескольких этапов:

  1. выполняется разметка. Для этого используют колышки, на которые натягиваются шнуры;

по сделанным отметкам в грунт (или в песчаную подушку дна) вбиваются брусковые колья, служащие направляющими опорами для щитовых элементов изнутри;

щиты приставляются к опорам и забиваются в грунт. Вбивать следует до упора, пока щит не соприкоснется с почвой, не допуская щелей для вытекания раствора;
после установки каждого элемента щита с помощью уровня проверяется правильность его установки в горизонтальном и вертикальном направлении;
каждый последующий щитовой элемент монтируется с ориентировкой на положение предыдущего, уже выровненного по уровню листа;
поскольку опалубка ленточного фундамента является двухсторонней, другую, параллельную сторону, монтируют аналогично первой.

Технология изготовления опалубки:

Первым делом необходимо сбить доски в щиты опалубки, так чтобы между ними не было никаких зазоров и щелей, иначе через них будет вытекать бетонное молочко, что ухудшить прочность конструкции фундамента.
Закрепляют доски друг с другом обычно при помощи брусков и саморезов

Важно только чтобы внутренняя сторона щита, которая будет соприкасаться с бетоном, была гладкой. Именно поэтому головки саморезов должны оставаться с внутренней стороны.

Установка опалубки всегда начинается с монтажа направляющих досок, которые закрепляют колышками. Устанавливать их нужно по заранее размеченной территории так, чтобы при установке щитов они были расположены снаружи. После этого можно приступать к закреплению щитов. Как правило, для их крепления используют гвозди или шурупы. В процессе установки необходимо проверять горизонтальность и вертикальность щитов при помощи строительного уровня.

В случае заливки большого количества бетона в опалубку, для придания жесткости необходимо стянуть стенки конструкции опалубки при помощи шпилек (бруса) с расстоянием между ними около 0,5-1 м. Помимо этого рекомендуется установить распорки, чтобы стенки опалубки не лопнули в процессе заливки бетонного раствора, и он не пролился.

Материалы, применяемые для несъёмной системы

Опалубочная конструкция сооружается из следующих материалов:

  • металла – простая обработка, быстрый монтаж, ровная и гладкая поверхность, отменная гидроизоляция, легко принимает нужную форму, но, увы, имеет высокую стоимость;
  • железобетона – прочность, надёжность, сокращает расход бетона, но отличается высокой ценой и большим весом;
  • пенополистирола – практичность, универсальность, безопасность, прочность, простота монтажа, лёгкость, возможность придания необходимой формы. Прекрасная тепло и гидроизоляция, но имеет высокую цену;
  • дерева – экологичность, доступность, простота и быстрота монтажа, разумная цена.

Гуру строительного искусства советуют возводить несъёмную систему из пенополистирола. Более подробная информация об этом уже есть. Вот статья о несъёмной опалубке из пенополистирола. Если Вы не читали её, то советую ознакомиться.

Также опалубку можно соорудить из подручного сырья. Так, например, безупречно подойдут:

  • плоский шифер;
  • большие трубы;
  • профнастил.

Опалубка из плоского шифера

Их достоинство – дешевизна, а недостатки – сложность сборки, утечка бетона, слабая несущая мощность, необходимость в дополнительных опорах. То есть их использовать можно, но нежелательно. Хотя, в принципе, лучше что-то, чем ничего.

Изготовление

Для того чтобы произвести расчет и установку опалубки своими руками, необходимо, в первую очередь, составить схему будущего фундамента. По полученному чертежу можно рассчитать все количество материала, которое потребуется для монтажа конструкции. Например, если будут использоваться стандартные обрезные доски определенной длины и ширины, то необходимо периметр будущего основания поделить на их длину, а высоту основания – на их ширину. Полученные значения перемножаются между собой, и получается число кубометров материала, которое потребуется для работ. К стоимости всех досок прибавляются расходы на крепеж и арматуру.

Но недостаточно все рассчитать – необходимо правильно собрать всю конструкцию таким образом, чтобы ни один щит не упал, а бетон не вытек из нее.

Процесс этот довольно трудоемкий и выполняется в несколько этапов (на примере щитовой опалубки).

  • Подготовка инструмента и материалов. После проведенных расчетов закупают дерево, крепежи и все недостающие инструменты. Проверяют их качество и готовность к работе.
  • Земляные работы. Участок, на котором планируется проведение работ, очищают от мусора и растительности, снимают верхний слой почвы и выравнивают. На готовую площадку с помощью веревок и кольев переносят размеры будущего фундамента и вырывают по ним траншею. Ее глубина зависит от типа основания: для заглубленного варианта необходима траншея глубже, чем уровень промерзания грунта, для мелкозаглубленного – около 50 см, а для незаглубленного – достаточно нескольких сантиметров, чтобы просто обозначить границы. Сама траншея должна быть на 8-12 см шире, чем будущая бетонная лента, а ее дно должно быть уплотненным и ровным. На дно углубления выполняют «подушку» из песка и гравия толщиной до 40 см.
  • Изготовление опалубки. Щитовая опалубка под ленточный тип фундамента должна немного превышать высоту будущей ленты, а длина одного ее элемента выполняется в пределах от 1,2 до 3 м. Щиты не должны прогибаться под напором бетона и пропускать его в местах стыка.

Сначала материал нарезают на доски одинаковой длины. Затем они крепятся с помощью брусьев, которые со стороны фундамента забиваются к ним гвоздями. Такие же бруски крепятся на расстоянии 20 см от боковых краев щита и через каждый метр. Несколько брусков делают длиннее снизу и затачивают их концы, чтобы можно было воткнуть конструкцию в землю.

Вместо гвоздей, можно делать щиты с саморезами – так будет даже прочнее и их не нужно загибать. Вместо досок, можно использовать листы ОСП или фанеры с укреплением металлическими уголками на раме из бруса. По такому алгоритму изготавливаются все остальные щиты до того момента, пока не будет собрано необходимое количество элементов.

С помощью уровня щит выставляется в ровную горизонталь, для чего ударами молотка подбивается с нужных сторон. Вертикаль щита также выставляется по уровню. Следующие элементы монтируются по разметке первого так, чтобы все они стояли в одной плоскости.

Чтобы противоположные щиты были на фиксированном расстоянии, монтируют шпильки из металла с резьбой толщиной от 8 до 12 мм на шайбах и гайках. Такие шпильки по длине должны превышать толщину будущей бетонной ленты сантиметров на 10 – их ставят в два ряда на расстоянии 13-17 см от краев. В щитах просверливаются отверстия, вставляется кусок пластиковой трубы и через него ставится шпилька, после чего гайки на обеих ее сторонах затягивают ключом. По завершении укрепления конструкции в нее можно укладывать гидроизоляцию, арматурную вязь и заливать раствор.

В первую очередь, раскрепляются все угловые подкосы, убираются внешние подпорки и колья. Затем можно приступать к демонтажу щитов. Гайки, накрученные поверх шпилек, снимаются, металлические штырьки вынимаются, а сама пластиковая трубка остается на месте. Щиты с креплениями на гвоздях снимаются труднее, чем на саморезах.

После того как все дерево снято, необходимо тщательно осмотреть всю ленту фундамента на излишки бетона или пустоты и устранить их, а затем оставить ее до полного затвердевания и усадки.

Что такое опалубка для ленточного фундамента

Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.

Назначение

Опалубка для ленточного или монолитного фундамента представляет собой форму, в которую заливают бетонный раствор. Ее делают в виде щита из деревянных досок или фанеры, материалов с добавлением полимеров. В результате образуется емкость, форма которой совпадает с бетонной лентой или монолитным основанием. Щитовую конструкцию возводят на участке отливки по размерам, указанным на рабочих чертежах.

Традиционно конструкцию возводят из обрезной доски. Более удобной является специальная опалубка из полимерных материалов. Она предназначена для многоразового использования. Для монтажа опалубочной конструкции используют прочный материал, чтобы он выдерживал давление, возникающее при твердении цементного раствора. Форма должна быть герметичной, чтобы раствор не вытекал через щели.


Крыльцо для частного дома своими руками: идеи и примеры с фотоВ загородном доме крыльцо – неотделимая часть входа в здание. Кроме практического назначения, оно украшает:…

Конструкцию собирают из отдельных деталей. Внутренняя поверхность, контактирующая с бетонным раствором, должна быть чистой и ровной. Тогда после снятия формы основание требует минимальных отделочных работ. Элементы опалубки прочно соединяют друг с другом. Фиксацию выполняют только качественными элементами. При неправильном креплении фундамент дома получается деформированным.

Упоры (распорки) и раскосы

Для того чтобы избежать разрушения опалубки под весом основы, ее стоит тщательно закрепить раскосами снаружи. Они должны стоять на расстоянии не более одного метра друг от друга. С двух сторон ставят упоры в углах, где идет самая большая нагрузка. Если высота щита более 2 метров, то стоит соорудить два уровня распорок. Стабилизация расстояния между двумя щитами проводится с использованием шпилек в 10 мм, гаек или металлических прокладок. Шпильки длиной 10-15 сантиметров. Сборка конструкции производится в следующей последовательности:

  • на щитах делаются отверстия;
  • отрезок трубы монтируется между ними;

Распорки на опалубке для фундамента

  • проводится шпилька;
  • производится установка металлических пластин;
  • гайки подтягиваются.

Изготовление опалубки

Поскольку любой тип фундамента должен быть заведомо выше поверхности почвы, прочная опалубка является необходимым условием для правильной заливки всей конструкции фундамента.

Для ее изготовления готовят следующие принадлежности:

  • Строительный уровень;
  • Доски для опалубки, фанера или деревянные щиты, толщина должна быть порядка 25 миллиметров. Предпочтительнее использовать хвойные породы деревьев, так как это позволит избежать растрескивания конструкции при заливке;
  • Саморезы;
  • Пленка из полиэтилена;
  • Промышленный степлер;
  • Бруски сечением порядка 5 сантиметров (применяются для фиксации щитов);
  • Арматура для армирования (диаметр сечения должен составлять 12 миллиметров);
  • Оцинкованная вязальная проволока, плоскогубцы.

Как уже было сказано выше, для создания опалубки можно использовать либо имеющиеся фанеру или щиты, либо изготовить их самостоятельно из досок, при этом готовые изделия должны достигать в ширину порядка 35-40 сантиметров, не имея никаких неровностей, зазоров или щелей.

После расположения изготовленных щитов вдоль выкопанной траншеи, в местах стыка они подпираются брусками с внешней стороны. Соединение досок осуществляют саморезами, что в дальнейшем значительно облегчит процесс разборки опалубки после застывания раствора.

Если предполагается наличие труб возможных коммуникаций, отверстия в щитах необходимо прорезать заранее в требуемых местах. Подготовленные щиты обивают полиэтиленовой пленкой, что позволит избежать намокания дерева и пропитки его приготовленным раствором.

Опалубка

Опалубка – это конструкция, которая является формой для укладки и выдерживания бетонной смеси пока он не наберет должную прочность. От качества возведённой конструкции зависят характеристики монолитного либо сборного ленточного основания.

Система должна быть прочной и жёсткой, чтобы форма опалубки не менялась под нагрузкой заливки и сам фундамент сохранил свои параметры. Правильно сделанная конструкция помогает поддерживать оптимальный режим температуры и уровня влажности, что способствует набору бетоном заданной прочности.

Материал для устройства должен быть химически нейтральным. Система должна быть выстроена таким образом, чтобы поверхность бетона осталась целостной. Для ленточных фундаментов чаще всего используется мелкощитовая разборная опалубка.

Минимизация расходов

https://youtube.com/watch?v=Qa3DihhaBC8

Поскольку форма для фундамента ленточного типа, состоит из большого количества щитов, на их изготовление уходит очень много досок. Расход материала еще больше увеличивается при большой глубине залегания основания. Но правильно подойдя к строительству фундамента, есть возможность сократить траты. Основание заливают не сразу, а в несколько приемов. Тогда нужна не вся опалубка, а только часть деревянных щитов. Правильно залитый фундамент по такому методу не становится менее прочным.

Послойная заливка

Такой способ удобен, если нужно сделать высокий фундамент. Общую высоту основания делят на 2 или 3 части и изготавливают щиты опалубки по этим размерам. Заливку проводят в таком порядке:

  1. Монтируют форму и вяжут арматуру для всего объема работы.
  2. По высоте опалубки заполняют ее бетонным раствором.
  3. Оставляют бетон на 8 часов. Затем удаляют поверхностный слой со всей площади основания. На верхней части ленты остаются неровности, улучшающие скрепление со вторым слоем бетона.
  4. Спустя 72 часа форму демонтируют, поверхности очищают и закрепляют на следующем ярусе.
  5. Заливают второй слой бетонного раствора.

Чтобы верхний ярус был установлен ровно, при заливке первого шпильки верхнего яруса размещают по уровню. Тогда вторым слоем опалубочные щиты упираются в них и немного заходят на первый слой бетона, охватывая его с обеих сторон.

Вертикальное деление

Фундамент делят на 2 или 3 части вертикально. Разрывы делают не в углах, а на ровных участках. Монтируют опалубку на том участке, где запланирована заливка. В местах, где она заканчивается, устанавливают торцевые заглушки. Внутри укладывают арматуру так, чтобы горизонтальные прутья выходили на участках стыка за пределы опалубки на 60 см или больше. Тогда при заливке следующей части арматуру привязывают к этим выпускам.

В установленную форму заливают бетонный раствор. Через 8 часов торцевую заглушку снимают и оббивают бетонный слой до щебня. Образовавшиеся выступы улучшают сцепление при заливке следующей части.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий

Adblock
detector