Электропроводка в бане под вагонкой

Советы профессионалов

Рекомендуют обращать внимание на такие моменты:

  • Часто допускаемая ошибка ‒ установка в парной не встроенного регулятора к электронагревателю. Исправить ее можно, установив ограничитель, который будет автоматически отключать оборудование от сети при достижении отметки в 140 градусов.
  • В парной и душевой не должно быть каких-либо соединений из нескольких кусков кабелей, скрученных между собой. Любое нарушение в изоляции ‒ это риск внезапного замыкания проводки и возгорания.
  • Для экономии владельцы часто укладывают кабель прямо над печью. Это запрещено техникой пожарной безопасности. Каким бы термостойким не оказался кабель при постоянном действии высокой температуры всегда есть риск деформации и возгорания.
  • Когда автоматов много ‒ это небезопасно. Многие мастера уверяют хозяев, что чем больше будет установлено в бане автоматов под каждое оборудование, тем ниже риск перегрузки сети. Но практика показывает обратное. Малейшее некачественное соединение станет причиной короткого замыкания – достаточно закрепить один автомат на входе, который при превышении допустимой нагрузки отключит питание.

Прокладывать электрический кабель ‒ ответственный этап строительства бани. Попытка взяться за монтаж без знаний и опыта грозит печальными последствиями вплоть до пожара. Здесь не стоит экономить на материале. За советом и разрешением лучше сразу обратиться в ответственную службу. Поручить монтажные работы стоит электрикам или выполнить их самому, но под их руководством.

Требования к электропроводке в бане

Для того чтобы результатом вашей работы в бане стала качественная и надежная электросистема, придерживайтесь следующих принципов при установке проводки во влажных деревянных помещениях по типу бани:

  • кабель разводим открытым методом, в помещениях с высоким содержанием пара — кратчайшим путем к электроэлементам;
  • всю электрофурнитуру (розетки, выключатели) крепим за пределами парилки;
  • не проводим кабели над печью;

Щиток в бане

  • делаем в помещении заземление и защиту от молнии;
  • провода соединяем только при помощи клемм;
  • выбираем негорючую изоляцию;
  • металлическую защиту используем лишь для линий, проходящих сквозь стену.

Подбор марки провода, элементов электрики

Условия работы кабеля в парилке весьма сложные. Для монтажа необходим качественный кабель для бани, термостойкий, с медными жилами. Подойдут как одножильные, так и многожильные марки, но второй тип считается более предпочтительным. Рекомендуется использовать следующие разновидности:

  • РГКМ; 
  • ПРКА; 
  • ПРКС; 
  • ПВКВ. 

Это марки многожильного медного провода, выдерживающего нагрев изоляции до 180°. Кроме этого, подойдёт одно- и многожильный провод ПМТК (допустимый нагрев до 200°) или импортный кабель OLFLEX HEAT 205 (до 200°).

Для остальных помещений подойдёт кабель ВВГнг-LS, или его немецкий аналог NYM.


Кабель NYM, аналог российского ВВГнг-LSИсточник stroikairemont.com

Сечение рассчитывается исходя из суммарной мощности электроприборов плюс 20-30 % запас прочности. Пример расчёта:

В комнате отдыха используются две лампы по 100 Вт, электрический чайник 1 кВт, тёплый пол 4 кВт. Суммарная мощность всех потребителей:

0,1 + 0,1 + 1 + 4 = 5,2 кВт.

Прибавляем запас мощности и получаем 6,24 кВт. Теперь надо определить максимальную силу тока, для чего следует разделить мощность на напряжение:

5200 Вт /220 В = 23,6 А. Для такого значения подойдёт медный провод сечением 3 мм (табличное значение). Можно пойти другим путём – использовать онлайн-калькулятор, который за пару секунд выдаст требуемое значение. По запросу находится много подобных ресурсов. В окошечки программы вставляют собственные значения, и получают результат. Рекомендуется продублировать расчёт на двух или трёх калькуляторах, чтобы исключить возможность ошибки.

Розетки и выключатели также подбирают исходя из мощности приборов и светильников. Для холодильника достаточно розеток на 10 А, а для электрического водонагревателя понадобятся розетки на 16 или 24 А.


Розетка и выключатель накладного типаИсточник remontik.org

Для комнат, не относящихся к категории влажных помещений, требования могут быть снижены, если они отделены от влажных помещений. Однако, вся электрика в бане подчиняется требованиям ПУЭ, поэтому проще использовать однотипные устройства.

Дополнительные советы по безопасности

Важно соблюдать срок годности для электрической проводки: для алюминиевых кабелей он составляет не более 15 лет, для медных — 20. При воздействии высоких температур и влаги в бане стоит делить эти числа на два

По истечению этого срока лучше сделать полную замену во избежание короткого замыкания — возможно, при монтаже были допущены мелкие ошибки.

Важно соблюдать все нормы и ознакомиться с ними «от корки до корки» при проектировании схемы электропроводки. Также стоит лишний раз напомнить о вызове квалифицированного электрика — вполне возможно, что его работа в будущем сохранит вас и вашу баню в целости

Да, электропроводка в бане своими руками — вполне реальная задача, но не стоит ставить свою безопасность из-за небольшого повода для гордости.

Контур заземления бани

Баня относится к объектам повышенной электроопасности, поэтому наличие собственного контура повторного заземления крайне желательно. Его сопротивление не нормируется, поэтому можно обойтись без сложных расчетов.

Если ваш дом, от которого питается баня, сам не имеет контура заземления – вопрос становится еще более актуальным.

Простейший контур заземления можно сделать из трех стальных труб или уголков длиной 2-3 метра, забитых треугольником на расстоянии 2–3 м друг от друга. Перед этим нужно выкопать траншею по периметру этого треугольника глубиной 0,5 м.

Схема контура повторного заземления здания

Трубы почти полностью забиваются по углам, соединяются между собой стальной полосой. Соединение выполняется сваркой, места швов окрашиваются для защиты от коррозии. Все остальные детали, находящиеся в земле, окрашены быть не должны.

От контура к стене здания выводится контактный вывод из той же полосы. К нему приваривается болт для крепления заземляющего проводника. Сам проводник желто-зеленого цвета сечением не менее 10 мм2 соединяет с контуром РЕ-шину щитка бани. Место соединения защищают от коррозии, допускается применение специального бокса.

Вывод от контура заземления

Стальная полоса, начиная от места выхода из земли, окрашивается в черный цвет, либо чередующимися желто-зелеными полосами.

Внутренний монтаж электропроводки в бане

Следует выбрать наиболее подходящее место для щитка (оно должно быть вдали от зон с высокой влажностью и температурой) на высоте 1,5 – 1,7 м от пола. Лучше всего для этого годится предбанник или комната отдыха. Силовой кабель вводится в щиток, где кроме автоматических выключателей устанавливают УЗО (устройство защитного отключения). Такое устройство защитит от поражения током в случае утечки.

По стенам кабели можно прокладывать открытым способом и крепить его с помощью скоб. Розетки должны иметь заземляющий контакт и быть герметичного исполнения (с защитными крышками). Класс защиты – минимум IP44. В парной и моечной устанавливать розетки не рекомендуется. Монтажные коробки также не должны находиться в этих помещениях: следует вынести их в предбанник.

Осветительные приборы не должны иметь пластиковых деталей: допускается стекло, металл и керамика. Кроме того, они должны быть влагозащищенными.

Какой тип использовать

В соответствии с ГОСТ Р 50571.12-96, парилка бани условно делится на несколько зон:

  1. Зона 1 предназначена для установки электрических печей;
  2. Зона 2 не предъявляет каких-либо определенных требований к термостойкости оборудования;
  3. Зона 3 предъявляет требования к термостойкости оборудования – оно должно выдерживать температуру до 250 градусов, а изоляция кабелей – до 170 градусов;
  4. Зона 4 предназначена для установки датчиков температуры и пунктов управления печами. Кабель электропроводки в этой зоне должен выдерживать температуру до 170 градусов.

Информация. По требованиям ГОСТ датчики температуры в бане должны отключать печь в тот момент, когда температура в помещении достигла отметки в 140 градусов.

Кабель для парилки в баню подбирается в соответствии с вышеперечисленными требованиями.

Итак, в третьей и четвертой зоне изоляция кабелей должна быть устойчива к температурам не менее 170 градусов. В этом случае подойдут:

  1. Многожильные провода из меди ПРКА, РКГМ, ПРКС, ПВКВ, поскольку они способны выдержать до 180 градусов;
  2. До 200 градусов способен выдержать ПМТК, он может быть как однопроволочным, так и многопроволочным;
  3. Импортный кабель OLFLEX HEAT 205 способен выдерживать температуры до 200 градусов.

Для других помещений банного строения можно применять любые из вышеперечисленных проводов.

Для оборудования каждой из зон предъявляются определенные требования.

Зонирование парилки

В парилке, как и в ванной комнате, помещение разбивается на условные зоны. В соответствии с ГОСТ Р 50571.12-96 помещение парилки разделяется на четыре зоны:

  • зону 1;
  • зону 2;
  • зону 3;
  • зону 4.

На рисунках ниже представлен и сбоку. Красными цифрами помечены номера зон. К оборудованию, расположенному в той или иной зоне, предъявляются некоторые требования:

  1. Первая зона предназначена исключительно для установки печей.
  2. Во второй зоне к оборудованию не предъявляется каких-либо условий касательно теплоустойчивости.
  3. В третьей зоне оборудование должно быть теплостойким, так как эксплуатационная температура здесь может достигать 125 градусов тепла по Цельсию. Изоляционный материал кабелей должен иметь такой запас прочности, который позволяет выдерживать до 170 градусов выше нуля.
  4. Для установки в четвертой зоне допускаются только приборы управления электропечами (к примеру, температурные датчики). Изоляционный слой таких устройств должен выдерживать 170-градусную температуру.


Вид помещения бани сверху


Вид помещения бани сбоку

Электрооборудование, установленное в парилке (в любой из четырех зон), должно иметь определенный ГОСТом класс защиты — не менее IP 24. В данном коде зашифрована следующая информация: 2 — защищенность от твердых частиц диаметром свыше 12,5 миллиметров, 4 — защищенность от брызг и прямого попадания воды.

Требования ГОСТа по зонированию определяют выбор кабелей и проводов, варианты их прокладки, степень защищенности осветительного оборудования, а также розеток, выключателей и других электроприборов.

Закупка кабелей и электрооборудования до начала монтажных работ

Если речь идет о том, как правильно провести проводку в бане, то все оборудование и кабели должны обладать высоким уровнем защиты от воздействия повышенной влажности и температуры. Обычно оборудование и материалы для подобных условий имеют класс защиты IP24, что защищает систему от воздействия частиц размером 1,25 сантиметра, а также от брызг воды.

Кабели в помещениях бани должны соответствовать определенным требованиям, если речь идет о парилке и моечной.

Рекомендуется использовать одну из следующих марок:

  • ПВКВ;
  • ПРКА;
  • ПРКС;
  • РКГМ (многопроволочный);
  • ПМТК;
  • OLFLEX HEAT 205 (одно- или многопроволочный).

Каждый из указанных кабелей с легкостью выдержит влажностную и температурную нагрузку в 180 градусов по Цельсию. Если же речь идет о том, как сделать электропроводку в бане (в комнате отдыха, тамбуре), то использовать можно стандартный кабель ВВГнг-LS или NYM. Опять же стоит напомнить, что нужно делать выбор в пользу медножильных кабелей. Их предельная нагрузка и сопротивление механическим нагрузкам значительно выше.

Чаще всего кабель по документам имеет сечение в 2,5 кв.мм., а по факту – 1,75 кв.мм. Соответственно он может перегреться и повлечь возникновение пожара. Когда речь идет о том, как правильно сделать проводку в бане, недопустимо экономить на кабелях, а ПУНП и ПУГНП имеет лишь бытовое назначение.

Защитные системы автоматического отключения (УЗО, автоматы и дифференциальный автомат) с учетом нагрузки, которая будет оказываться на электросеть в целом и на каждую из ее ветвей в отдельности. Каждая из установок должна быть отмечена на схеме с указанием параметров для них.

Особенностью работы таких установок является их автоматическое срабатывание на определенные параметры электрического тока в сети. Чувствительность установки к перегрузке может быть разных классов: от A до D. Соответствующая маркировка наносится на корпус выключателя.

Индивидуальные особенности:

  1. Класс A – обладает наибольшей чувствительностью. Применяются такие установки в условиях, когда отключение электросети требуется осуществить за считанные миллисекунды и в быту они практически никогда не используются.
  2. Класс B – годится для тех случаев, когда основные используемые приборы могут использоваться в условиях повышенной нагрузки какое-то время.
  3. Класс С – самые популярные установки для бытовых условий. Автомат не сразу реагирует на перегрузку, а отключает подачу электричества лишь при серьезных нарушениях в работе системы. К примеру, при коротком замыкании.
  4. Класс D – монтируется на основной линии, по которой электрическая энергия подается в здание. Выполняют такие установки рубль дублирующих, чтобы отключать подачу электрической энергии в случае отказа автоматов класса С.

Если речь идет о том, как провести свет в бане своими руками, то все осветительные приборы и розетки должны подбираться с учетом уровня безопасности (по ГОСТу должно быть значение IP-44 или IP-65). В комплекте с розетками должны обязательно присутствовать уплотнители из резины.

Все лампы должны быть защищены от воздействия влаги. Корпус светильника должен быть изготовлен из материалов, которые не подвергаются эффекту коррозии, а непосредственно лампа – из жаростойкого стекла с повышенной прочностью.

Не допускается использовать пластмассовые элементы и лампы дневного света, которые под воздействием температуры просто взрываются, за счет чего выделяются газы, вредные для человеческого организма. Лучше всего использовать оптоволоконную осветительную систему, которой не страшно воздействие высокой температуры и влажности.

В обмывочной и комнате для отдыха необходимо устанавливать светодиодные лампы, которые обладают достаточной мощностью и при этом отлично экономят электрическую энергию. Преимущество светодиодных осветительных приборов заключается в том, что они имеют напряжение от 3 до 12 вольт.

Схема электропроводки в бане и инструкция по работе

схема проводки

Перед строительством бани, необходимо продумать точное расположение всех электрических выходов. Важным пунктом является продумать установку проводов в местах, где кабель будет находиться в месте, не мешающем строительству и дальнейшего длительного использования.

Имеется 2 разновидности установки электропроводов:

  • внешний;
  • внутренний;

В случае, если здание бани полностью деревянное, то наиболее предпочтительным будет внешняя установка проводов.

Преимущества данного способа:

  1. Отпадает необходимость делать канавку в стене (штроба).
  2. Всегда доступность к кабелю, поскольку монтаж провода делается, используя специальную коробку.
  3. Всегда можно внести изменения в планировку и разводку.
  4. Значительно повышается уровень пожаробезопасности.

Внутреннее разведение чаще применимо в кирпичных, либо бетонных сооружениях бани.

Провод укладывается в проделанный ров (штробу) и необходимо продумать выводы всех разъемов:

  1. Вывод под светильники (преимущественно в середине потолка, по краям).
  2. Вывод под выключатель.
  3. Вывод под электрокаменку.
  4. Вывод для панели управления температурой.
  5. Вывод под розетки, будучи установленные вне парилки.

Самое главное условие всех электропроводящих устройств в бане – это обеспечение полной влагозащиты. Коррозия может привести к выходу из строя всех приборов, даже пластиковые элементы являются уязвимыми к коррозионной стойкости, так как имеют металлические детали.

Трансформатор, который будет питаться напряжением 220 В должен быть смонтирован в совершенно сухом месте. Сквозь стену парилки допускается «проводить» 12 В. Установка розеток в парилке категорически запрещена.

В случаях, если в бане спланировать установку стиральной машины, то и монтаж ее нужно проводить в сухом месте, а также устанавливать розетку недалеко от нее. Не стоит забывать про нагревательный бак, который требует отдельный отвод.

По периметру территории, где располагается здание баньки, следует смонтировать контур заземления, щиток следует оборудовать автоматом, либо устройством защитного отключения с номинальным током не более 40 мА. Как альтернативу – можно в щитке установить понижающий трансформатор Штиль Т-220/12.

Если появляется необходимость поставить датчик на электропечь (электрокаменку), рекомендуется ставить исключительно низковольтный вариант, примерно на 1 метр до пола и как можно дальше от электрокаменки. Зачастую, электропечь подключают по кабелю, ведущему от щитка через стену в парилку.

Пошаговая инструкция работ:

  1. Следует обеспечить баню отдельной линией электроснабжения, ведущую от главного корпуса щитка.
  2. Рассчитать основные параметры автомата.
  3. Выбор сечения электрокабеля.
  4. Выбирается один из двух основных способов проложения провода (под землей / по воздуху). Выбор этот делается из учета всех особенностей конкретного расположения щитка, здания бани и других нюансов.
  5. Установка розеток и лампочек (эти токоведущие приспособления не рекомендуется монтировать в парильной комнате). Они должны быть не уязвимы к воздействию влаги.
  6. Все провода необходимо прокладывать по рациональному расстоянию, не оставляя излишнего провисания и скручивания. При прокладке по стенам, они должны быть плотно закреплены. (Кабеля запрещено прокладывать над отопительными элементами).

Монтаж электрического щитка в бане

При монтаже придерживайтесь следующих правил:

  • Щиток должен располагаться в сухом месте, защищенном от случайного попадания влаги, например, в предбаннике.
  • Устройство фиксируйте к стене на расстоянии не менее 1,4 м от пола.
  • Подход к устройству всегда должен оставаться свободным.
  • Изделие должно хорошо проветриваться.
  • Щиток устанавливайте на хорошо освещенном месте.
  1. Фазную жилу подсоедините к верхней клемме входного автомата. Обычно оплетка этой жилы серого цвета, но в старых проводах пластик белый или коричневый. Через распределительные шинки фазная жила перекидывается на автоматы включения.
  2. Нулевую жилу (голубого или синего цвета) подсоедините к нулевой колодке.
  3. Жилы в клеммах хорошо зажмите, чтобы не было перегрева в местах контакта.
  4. Заземление (желто-зеленая оплетка) подсоедините к защитной колодке.
  5. Кабели на входе и выходе из щитка установите в гофротрубы.
  6. Автоматы выбираются в зависимости от электрооборудования и напряжения в сети. Если общая мощность — 6 кВт, а напряжение — 220 Вт, автомат должен быть 6000/220=27 А, с учетом запаса — 32 А.
  7. Отходящие автоматы по группам электроприборов рассчитайте аналогичным способом. Под каждым автоматом сделайте надпись, за какое оборудование он отвечает. Входной аппарат выбирайте в зависимости от общей мощности

Подводка силового кабеля к отдельно стоящей бане

Монтаж электропроводки начинается с подключения к ближайшему источнику электропитания – дому или уличному столбу. Провод разрешается прокладывать двумя способами: воздушным, он менее затратный по времени и финансам, и подземным – трудоемким, но безопасным. Как провести электропроводку бане, решает собственник.

Рассмотрим основные требования ПУЭ каждого из вариантов:

Воздушная линия. Если точка подключения на расстоянии свыше 25 м, придется устанавливать дополнительный столб в 10 м от бани. Над дорогой провод поднимают на 6 м, над земельным участком и пешеходной дорожкой – на 3,5. Вход в баню делают на высоте 2,75 м, провод сначала крепится к стене сруба. Не к стене, а на кронштейн, необходимо предусмотреть зазор не не менее 2,5 см. Затем пробрасывается сквозь отверстие в стене по металлической трубе или пластиковому кабель-каналу, подключается к распределительному щитку через автомат.

Для воздушной электропроводки используют алюминиевый СИП – самонесущий изолированный провод, не изменяющий глубины провиса на солнце. Если используется другой электрошнур, его нужно подвешивать на натянутый трос.

Подвод питания к бане по воздуху и по земле.

Число сердечников кабеля зависит от количества подключаемых фаз:

  1. при однофазной электропроводке нужен 2-х жильный провод (фаза и ноль);
  2. при трехфазной – 4-х жильный.

Одна фаза допустима при нагрузке до 15 кВт. Для кулера, светильников, пары розеток этого достаточно. Если в бане планируется установка мощного оборудования (печи, каменки, мощной бытовой техники), нужна 3-х фазная электропроводка. Для нее максимальная нагрузка – 43 кВт.

Подземная прокладка провода. С точки зрения безопасности электропроводки предпочтительнее – степень риска замыкания из-за обрыва минимальная. Бронированный медный кабельВБбШв прокладывают на глубине от 0,7 до 1,2 м (расстояние зависит от уровня грунтовых вод). Для гидроизоляции и защиты от грызунов укладывают провод в полипропиленовую или пропиленовую трубку. Чтобы избежать разрывов пластика от деформации, траншею делают шириной до 80 см, чтобы была возможность уложить трубу змейкой. Под нее насыпают песчаную или гравийную подушку до 10 см толщиной, засыпают песчано-гравийной смесью, делая насыпь до 5 см высотой, затем щебеночную прослойку для жесткости грунта.

Снизу кабель, питающий электропроводку, подводится к стене через прочную втулку, способную выдержать давление почвы, возникающее при усадке бани. Вертикально к распределительному щитку – по гофро- или металлической трубке, уголку, крепить запитывающий кабель к стене из бруса запрещено.

Подземная прокладка провода.

Выбор осветительного оборудования для бани

Чтобы организовать безопасное и практичное освещение в сауне и бане, рекомендуется использовать надежные осветительные приборы с классом защиты IP44.

Высокие требования предъявляются к светильникам, установленным в парной и моечной. Это помещения с особенными условиями эксплуатации, для которых характерными являются повышенная влажность и перепады температур. Оптимальный вариант для них – влагозащищенный светильник для настенного монтажа.

Неплохим вариантом для парной является оптоволоконное осветительное оборудование, стойкое к негативным воздействиям и обеспечивающее мягкий рассеянный свет.

Поскольку основным материалом для облицовки стен является вагонка, рекомендуется использовать специальные встроенные светильники, которые можно легко вшить в деревянную поверхность.

В остальных помещениях бани можно использовать галогенные лампочки или светодиодные светильники.

Выбор кабелей

Про требование к стойкости изоляции кабелей к температуре было указано выше. Но это только для изделий, прокладываемых по территории парилки. Все остальные кабели или провода, проходящие по предбаннику, могут и не обладать такими качествами.

Допустимый материал жил для кабелей – медь. Применение алюминия в бытовых зданиях допускается только в случае, если его сечение равно или превышает 16 мм2. Исключение возможно только для инженерного оборудования, к которому относятся:

  • калориферы;
  • вентиляторы;
  • кондиционеры;
  • насосы.

Но и в этом случае сечение алюминиевой жилы не должно быть менее 2,5 мм2.

А вот минимальное сечение для медных кабелей, использующихся в бытовых помещениях, не должно быть меньше 1,5 мм2 для сетей освещения, и 2,5 мм2 для розеточных групп. Какое оно должно быть на самом деле – рассчитывается по току нагрузки. Изменение возможно только в большую сторону.

Для однофазных потребителей (светильников, розеток, вытяжных вентиляторов и т.д.) количество жил в кабеле должно быть равно трем. Если светильник управляется двухклавишным выключателем – используется 4 жилы.

Назначение жил в трехжильном кабеле: фазный, нулевой и защитный проводник. В качестве нулевого всегда используется синяя жила, защитного – желто-зеленая. Для фазного – то, что осталось, обычно это белый или коричневый цвет. Использовать синий или желто-зеленый проводники для другой цели запрещено.

Цвета жил трехжильного кабеля

То же самое касается и пятижильных кабелей, использующихся для подключения трехфазной нагрузки.

Назначение жил в пятижильном кабеле

Даже если в розетке нет заземляющего контакта, а светильник заключен в пластиковый корпус, не имеющий вывода для подключения заземления, кабель к ним все равно нужно проложить трехжильный.

Проводка силового кабеля к бане

Проводка в бане должна быть защищена от повышенной влажности и высоких температур

Перед тем как провести проводку в бане, нужно узнать количество фаз в сети и способ заземления. Для разного числа фаз провода имеют различное количество жил. В трехфазном кабеле 5 жил, у однофазного – 3. При этом нужно учитывать, что в некоторых типах кабелей заземляющая и нулевая жила могут объединяться в один провод. Такие проводники лучше не использовать.

Заземление может быть не только на трансформаторе, но и в самой бане. Обычно в ней делается глухозаземленный контур. Если создается отдельный контур для печи, нужно заранее позаботиться о защите от молний. Также обязательно нужно делать УЗО на вход и на определенные приборы.

Способы прокладки кабеля

Подземная прокладка силового провода

Силовой кабель прокладывается двумя способами – под землей или по воздуху. Сечение провода должно выбираться по подключаемой нагрузке. Рекомендуется брать диаметр с запасом в 20%. Для воздушной прокладки рекомендуется использовать кабель СИП. Он довольно дорогой, но отличается своим качеством и надежностью.

Преимущества подземной прокладки:

  • Безопасность – при воздушном способе кабель может повредить упавшее дерево или сорвать ветер.
  • Нет влияния температуры окружающей среды.
  • Легче проложить провода.
  • При коротком замыкании никто не пострадает.

Схема воздушной прокладки силового кабеля

Воздушный ввод является более дешевым, но более опасным. При монтаже нужно учитывать несколько нюансов:

  • Места входа в баню должны быть загерметизированы.
  • Трос должен иметь достаточную натяжку.
  • Провода должны прокладываться по местам, где нет деревьев и кустов.
  • Расстояние от земли до провода должно превышать 3,5 м.

Внутренние монтажные работы

Когда силовой кабель уже проложен, осталось выполнить внутренние работы – в бане провести электропроводку и присоединить все розетки, выключатели и другое оборудование.

В процессе работы важно запомнить три вещи – фазу, ноль и землю. Первая – основной провод, которой осуществляет циркуляцию тока

Ноль нужен для заземления внутри электросети. Земля используется для заземления конкретных приборов. Ни в коем случае нельзя перепутать эти провода.

Чтобы найти фазу, нужна индикаторная отвертка. В момент соединения жала отвертки с фазой индикатор будет гореть. Земля – разъем отдельный. Теперь нужно подключать к питающему силовому участку распределительный щиток.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий

14 + 12 =

Adblock
detector