Столбчатый фундамент для бани

Варианты столбчатых фундаментов для бани

Для такого небольшого сооружения, как баня, можно использовать несколько вариантов устройства столбчатого основания:

  • опорно-столбчатая основа из блоков;
  • столбчатая разновидность с ростверком;
  • основание из труб;
  • буронабивной фундамент.

Рассмотрим каждый из перечисленных вариантов подробнее.

Опорно-столбчатая основа из блоков

Это самый простой и доступный вариант, который реализуется из готовых железобетонных блоков размером 0,4х0,2х0,2 м. Исходя из таких типоразмеров, для одной опоры вам понадобится 4 блока.

Такие столбики устанавливаются по углам строения. Также они монтируются в местах пересечения конструкций и под тяжеловесными простенками. Если в бане будет сооружаться печь, то под ней тоже нужно сделать фундамент.

Работы ведут в такой последовательности:

  1. После выполнения разбивки местности в нужных местах копают ямы требуемой глубины под столбы.
  2. На дно каждой ямы насыпается песок, смачивается водой и трамбуется.
  3. После этого можно начинать укладку блоков. Между собой элементы соединяются при помощи вязкого цементного раствора.
  4. Обязательно выполняется гидроизоляция столбов по периметру. Для этого можно использовать рубероид.
  5. После возведения столбиков производится укладка деревянных балок, которые свяжут всю конструкцию. Перед их укладкой столбы накрываются двумя слоями рубероида для изоляции от влаги первого венца или соединяющей балки.
  6. Перед укладкой первого ряда брёвен бани деревянные балки обязательно закрываются гидроизоляцией, чтобы влага от основания не передалась стенам.

Столбчатое основание с ростверком

Благодаря ростверку вся конструкция основания будет объединена в единую конструкцию, от чего станет ещё прочнее. На ростверк устанавливается наземная часть бани. Он выполняется из балок, которые укладываются на столбы и крепятся к ним. Такой вариант больше подходит для бань из штучных материалов – пеноблоков, кирпича. При выполнении деревянного строения из бревна или бруса функции ростверка возлагаются на первый венец или ряд.

Ростверк можно использовать с разными видами столбчатых оснований. При этом он бывает высокий и низкий:

  • низкий ростверк находится ниже земной поверхности;
  • высокий ростверк устанавливается по верху столов.

Основание из труб

Для выполнения столбов можно использовать стальные или асбестоцементные трубы подходящего диаметра (обычно достаточно 20 см). Эти трубы будут выполнять функции столбика и несъёмной опалубки одновременно.

Для большей прочности внутрь полой трубы устанавливается арматурный каркас и заполняется бетоном марки не менее 200 (без добавок). Работы по монтажу ведут в такой последовательности:

  1. После выполнения разбивки и выкапывания ям выполняется установка полых труб. Трубы выравниваются по уровню в строго вертикальном положении и фиксируются.
  2. Внутрь каждой трубы помещается каркас из арматуры.
  3. Затем труба на 1/3 заполняется бетоном. После проведения вибропрессовки бетон заливается в остальную часть трубы.
  1. Дальше можно засыпать и трамбовать грунт в яме вокруг трубы.

Буронабивной фундамент

Буронабивное основание – нечто среднее между свайным и столбчатым фундаментом. Суть метода состоит в следующем: при помощи бура бурится скважина, куда потом заливается бетон. Основное достоинство такого основания – его высокая несущая способность. Оно может выдержать не только деревянную баню, но и более капитальное сооружение. Единственным недостатком считается высокая цена и сложность работ.

Последовательность работ следующая:

  1. После выполнения разбивки на местности бурят скважины в нужных местах. Оптимальный диаметр скважины – 30 см. А глубина проходки должна быть на 15-20 см ниже отметки промерзания.
  2. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики стенки скважины обрабатывают специальным раствором.
  3. Внутрь проходки укладывают арматурный каркас из связанных между собой прутьев арматуры.
  4. После этого можно заливать бетон в несколько приёмов с последующей трамбовкой каждого слоя.
  5. Все последующие строительные работы по возведению бани можно вести через 28 дней (срок полного застывания бетона).

Фундамент для бани из пеноблоков

Здание бани относится к категории легких сооружений, а значит, под нее нет необходимости заливать дорогой ленточный или плитный фундамент, где используется большой объем бетонного раствора и много арматуры. Да и сам процесс возведения такого фундамента связан с большими трудозатратами. Этой фундаментной конструкции есть более упрощенная альтернатива, которая по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступит. Это фундамент для бани из блоков.

Если говорить о форме фундамента для бани из блоков, то она может быть ленточной и столбчатой. Все зависит от материалов, из которого баня сооружается, от ее габаритных размеров и конструктивных особенностей подвального помещения. К примеру, если возводится баня из бруса или бревен, то достаточно будет столбчатого фундамента. Если из кирпича, то лучше остановиться на ленточном варианте.

Два важных отличия: мелкозаглубленный или глубокий

Прежде чем детально рассматривать типы фундаментов, следует выделить два основных вида – мелкозаглубленные и глубокие. Разница – в глубине погружения в грунт. Почему этот момент важен?

В зимнее время верхний слой почвы замерзает, вся влага, находящаяся в нем, превращается в лед. Он при замерзании расширяется, отчего верхний слой грунта меняет свой объем. Это явление называется “морозное пучение“, оно характерно для грунтов с высоким содержанием влаги, глинистых и суглинков.

Глубина промерзания почвы зависит от среднегодовых температур и состава почвы. Для глубоких основным правилом является погружение ниже точки промерзания, чтобы исключить воздействие нагрузок пучения. Для некоторых районов такой тип сложен в исполнении – почва может промерзать на 2,4 метра. Выход из положения есть.

Используется мелкозаглубленный тип, особенностью которого является малая глубина погружения. Такое основание располагается в верхних слоях почвы, выше точки промерзания, но нагрузки от процессов пучения гораздо ниже – в 2, а то и в 3 раза.

Дело в грамотном обустройстве фундамента: траншея выкапывается немного шире, оборудуется песчаная подушка, возводится бетонная лента, которая впоследствии по бокам засыпается песком. В результате имеется песчаная отсечка по всем сторонам.

Песок не задерживает влагу, она в теплое время уходит вглубь, поэтому зимой замерзать нечему.

Остаются только нагрузки, исходящие из нижних слоев почвы, поэтому применять мелкозаглубленный тип основания на грунтах с большими сезонными пучениями нельзя.

Столбчатый фундамент для бани или свайный: определимся

Столбчатый фундамент для бани – это зачастую самое бюджетное решение: ряды столбов, размещенных на пересечении узлов. Столбы размещаются там, где имеются несущие стены строения, по углам и там, где они пересекаются. Если внутри здания есть перегородки или другие массивные конструкции, которые могут оказать дополнительную нагрузку на фундамент, то под ними следует также установить дополнительные столбы.

Если уж приходится выбирать между свайным или столбчатым фундаментом, то по простоте исполнения стоит выбрать столбчатый. Но это утверждение справедливо только в том случае, когда грунт достаточно прочен, то есть не является болотом или глиноземом, в котором много воды.

Также таким фундаментом стоит воспользоваться тогда, когда масса здания невелика, иначе постройка «поплывет». Столбчатый фундамент еще называют свайным, но тут есть некоторое отличие. Дело в том, что свайные фундаменты используют для больших, массивных, многоэтажных зданий, возводимых на глубоких слабых грунтах (песчаных или просадочных), с использованием новейших современных технологий и привлечением тяжелой техники, что совсем нецелесообразно для обычной домашней бани.

Свайный фундамент – те же столбы, только более массивные. Причем сваи заглубляют на большую глубину – до и больше 5 метров. Столбы опираются своим основанием на подошву, а у свай дополнительно работают еще и боковые поверхности. Сечение сваи меньше сечения столба. Кроме того, различны и области применения – свайные фундаменты используют на грунтах с плохими характеристиками. Подробнее про свайные фундаменты рекомендуем почитать в другой статье.

Полезное видео

Чтобы лучше понять суть, рекомендуем посмотреть ролик, с разъяснениями нюансов:

Выбор среди аналогов и подготовительные работы

  • бур ручной с насадкой;
  • рулетка;
  • лопата штыковая.

Существует 4 основных варианта, каждый из которых имеет свои уникальные особенности:

Монолитный фундамент является экономичным и малозатратным вариантом для постройки бани.

  1. Кирпичный. Самый сложный в работе и дорогой вариант, к тому же требующий дополнительной фронтальной защиты. Также к минусам относится время работы – минимум в 4-5 раз дольше любого ближайшего конкурента. Основные плюсы – возможность работать вариативно, высокое качество и долговечность используемых материалов, нет нужды в какой-либо технике, т.к. не всегда удобно заказывать автокран или может не оказаться возможности подключить бетономешалку.
  2. Бетонные блоки. Более дешевый аналог кирпича, не такого высокого качества и со значительными попущениями в сопротивляемости внешним факторам. Такое основание чаще всего возводится на непучинистых грунтах, где бетон не будет соприкасаться с водой. В связи с огромной массой блоков для работы требуется автокран. Основные плюсы – скорость монтажа и физическая выносливость.
  3. Монолит. Монолитный фундамент под баню используется чаще любого другого, т.к. при средних затратах времени и денег можно получить идеальнейший результат. Долгое время возникали проблемы с пучинистыми грунтами и влагой, но технологии 21 века включили в себя и эти аспекты, благодаря чему основание в любом случае получает дополнительную защиту. Минус технологии – обязательно нужна электрическая бетономешалка или автомиксер, т.к. руками лить подобные объемы весьма затруднительно.
  4. Бревна. Технология с бревнами использовалась тысячелетиями, но у дерева есть и свои минусы: оно гниет достаточно быстро. На практике дерево можно защитить от любых внешних воздействий, что позволит простоять основанию больше века, но мероприятие это очень трудозатратное. В 21 веке к этому методу прибегают лишь любители стилизовать свою работу под старину.

Схема монолитного фундамента.

Существует множество технологий, но все они по разным причинам используются крайне редко. На практике чаще всего изготавливаются именно монолиты, в связи с целым рядом их преимуществ.
В любом случае изначально бурятся отверстия под столбы. В связи с тем что в России более 80% грунтов относятся к пучинистым, стандартами предусматривается глубина в 1,5 м, а диаметр 0,25 м. В случаях, когда под основанием влажная глина или мелкий песок, нужно воспользоваться специальной насадкой на бур, которая позволит снизу сделать расширение, дабы увеличить площадь опоры в 2 раза.

Виды фундамента для бани

  • Ленточный мелкого заглубления. Самый часто применяемый вариант фундамента для бани 4 х 6 м – ленточный мелкого заглубления. Но, кроме того, можно использовать и другие типы оснований:
  • Винтовой фундамент для бани – подходит для местности с большими перепадами высот;
  • На столбах – используют для стабильных грунтов, без оползней;
  • Свайно-ростверковый – используют на местностях с подвижной почвой, со сдвигами и осыпанием земли;
  • Плитный или монолитный – самый надежный фундамент для любой постройки, но в то же время требует весомых финансовых затрат на его реализацию. Бетонная плита равномерно принимает на себя нагрузку, которую оказывает на нее строение. Почва не проседает, здание не поддается разрушению и деформации.

Ленточный и столбчатый фундаменты для бани своими руками чаще всего применяют на практике. Для сооружения столбчатого основания под баню размером 6 х 4 м вам необходимо подготовить материалы и рабочие инструменты. Такой фундамент больше всего подходит для бань из бруса, пеноблока, газобетона. Если для строительства столбчатого фундамента для бани используются бревна или брус, нужно тщательно укрыть его гидроизоляционными материалами, а также провести обработку антисептиками для того чтобы предотвратить процессы гниения.

Материалы для столбчатого фундамента

  • Кирпич;
  • Бетон (заливают в опалубки);
  • Трубы из асбестоцемента;
  • Трубы из металла;
  • Бетонные плиты цельные;
  • Брусья и бревна.

Этапы установки труб из металла или асбестоцемента

  • Разметка участка;
  • Установка арматуры по углам;
  • Натягивание джута;
  • Установка опор в местах предусмотренных перегородок, а также точках принимающих большую нагрузку.

В почве необходимо сделать отверстия при помощи бура или других инструментов. Диаметр этих отверстий должен соответствовать сечению столбов, но лучше, если он будет больше на 3 – 5 см. Глубина проделанных ям должна быть на таком уровне, чтобы опоры не доставали уровня грунтовых вод и точки промерзания почвы. Зачатую достаточно вырыть яму глубиной 50 – 70 см. Каждое углубление необходимо засыпать песком и щебенкой на 1/3, затем выровнять, увлажнить и утрамбовать.

Далее в углубления свайного фундамента для бани нужно установить трубы, которые пред этим стоит обернуть рубероидом или обмазать битумом. Пространство, которое остается после установки опор, засыпают землей вперемешку с песком. Трубы необходимо выставить строго по уровню.

После того как трубы будут установлены, в них заливают бетонный раствор, оставляя сверху примерно 30 см незаполненного пространства. Столб нужно чуточку поднять, для проникновения раствора под основание трубы. Затем в раствор погружают арматуру для фундамента бани и заполняют им трубу полностью. Полное застывание бетонного раствора происходит в течение недели, затем столбы покрывают гидроизоляционными материалами и начинают строительство бани.

Типы фундамента и разновидности материалов

Вне зависимости от того, какой материал будет выбран для строительства здания, необходимо правильно возвести фундамент. Специалисты говорят о том, что с легкими конструкциями работать довольно просто, так как небольшая нагрузка позволяет строить помещения даже на столбчатых основаниях. Однако когда речь идет о бане из бетонных блоков, тут неверно выбранный фундамент может привести к разрушению стен. В некоторых случаях даже не имеет значения армирование стен. Они все равно могут покрыться трещинами.

Блочный фундамент для бани вполне допустим, так как данное помещение считается второстепенным, и не всегда требует самого сложного подхода. Однако для разного типа грунта и вида стен можно использовать наиболее подходящие бетонные блоки.

Немалой популярностью пользуются керамзитные блоки, которые создаются из спеченных глиняных гранул с примесями цемента и песка. Для начала данную смесь формуют, а затем тщательно прессуют. В результате получаются небольшие блоки, которые по размеру немного крупнее кирпича. С керамзитными материалами работать очень легко, так как их форма позволяет удобно проводить процедуру кладки.

При выборе блоков для фундамента необходимо обратить внимание на их плотность, так как керамзитные изделия могут быть разными. Чтобы получить действительно прочное основание, стоит выбрать блоки с максимальной плотностью

А для возведения стен стоит выбрать легкие блоки с пустым пространством внутри.

Фундамент для бани из керамзитобетонных блоков пользуется в России огромной популярностью.

Для строительства бани такие блоки подходят идеально, так как они не накапливают влагу и могут вывести ее из стен, что не даст возможности накапливать жидкость, разрушающую стены и фундамент.

Керамзитные блоки обладают низким уровнем теплопроводимости, поэтому при строительстве помещений не придется тратиться на дополнительное утепление

Для бани, где используется печь и высокие температуры, очень важно и такое качество, как огнеупорность, а у керамзита оно имеется в достатке. Керамзит способен сохранять свою форму даже при низких температурах

По этой причине его хорошо использовать там, где отмечается высокий уровень промерзания грунта. Дополнительным плюсом керамзитобетона является то, что блоки такого типа экологическим чистые, чем не могут похвастаться его конкуренты, к примеру, шлакоблок.

Керамзитные блоки очень популярны при строительстве стен и фундамента бани, их успешно используют для сооружения зданий в любой местности и различным типом грунта.

Если в почве очень много песка, то для фундамента рекомендуется использовать блоки ФБС. Данный материал в такой ситуации будет хорошо держаться, в отличие от мягкого и рассыпчатого грунта, где здание просто просядет со временем. Фундамент для бани из ФБС блоков строители любят за то, что работать над строительством можно в любую погоду. Данный материал не боится ни дождя, ни снега.

Еще одним популярным вариантом наряду с фундаментом под баню из блоков ФБС является конструкция из газосиликатных блоков. Их производят из смеси цемента, порошка алюминия, гипса и извести. При этом происходит химическая реакция, а после закаливание блока. Газосиликатные стройматериалы обладают отличным свойством: они прекрасно держат тепло. По этой причине их используют не только для строительства фундамента, но и при работах со стенами. В этом случае помещение уже не будет нуждаться в дополнительном утеплителе

Для бани это особенно важно, поэтому часто строители выбирают фундамент для бани из газосиликатных блоков

Специалисты ценят данный материал за такие качества, как жаростойкость, прочность, устойчивость к гниению и легкость в использовании. Блоки легко режутся и укладываются. Также они обладают небольшим весом, поэтому работать с ними одно удовольствие. Ну, а в качестве дополнительного плюса можно отметить экологичность продукции

Приняв решение возводить фундамент и стены бани из газосиликатных блоков, нужно особое внимание уделить гидроизоляции, так как они не отличаются особой влагостойкостью

Для строительства фундамента газосиликатные блоки подойдут только в том случае, если грунт будет достаточно сухой и с небольшим количеством подземных вод. Если место строительства бани слишком влажное либо расположено на берегу водоема, стоит использовать другой материал для изготовления фундамента. Для стен газобетон в данном случае подойдет, но его нужно дополнительно защитить от влаги и преждевременного разрушения.

Устройство ростверка

Баня на столбчатом фундаменте может быть с повышенным (приподнятым над землей минимум на 15 см) и низким (под землей, вровень с уровнем грунта) ростверком. У деревянной бани ростверком обычно служит нижний венец, у каркасной постройки – обвязка из деревянного бруса. Для сооружений с большим весом рекомендуется армированный железобетон.

Под тяжелую постройку выполняют ж/б ростверк высотой не меньше 20 см. Ширина равна толщине стен. Если площадка с большим уклоном, ростверк делают ступенчатым. В ступени закладывают армирующую сетку. Высоту и ширину делают такой, чтобы при укладке блоков (кирпичей) на ступени помещалось целое количество рядов (единиц). Армирующие пруты от столбов должны входить в бетон минимум на 20 см, сами столбы – минимум на 4 сантиметра.

Если уклон небольшой, лента ростверка выполняется с неравномерной толщиной: нижняя сторона – с уклоном, верхняя – горизонтально.

Высота железобетонного ростверка для щитовой или бревенчатой бани – 0,4-0,6 метра. Если перекрытие будет опираться на дополнительные столбы, ростверк делают шириной, равной ширине стен. Если же балки перекрытия кладут прямо на ростверк, его углубляют внутрь дома на расстояние, достаточное для опоры балок.

Порядок действий при монтаже ж/б ростверка:

  1. Нанести на верхний обрез столбов битумную мастику.
  2. Смонтировать на столбах съемную деревянную опалубку. Если ростверк низкий, на дно насыпают подушку из песка со щебнем. Если висячий – дном опалубки служит дощатый настил, который подпирают снизу брусками, установленными на ребро. Другой вариант: насыпать под настил грунт или песок, после застывания ростверка удалить.
  3. Простелить опалубку изнутри гидроизолирующим материалом (например, пергамином).
  4. В наземном ростверке на расстоянии не менее 30 см от грунта выполнить продухи: уложить перпендикулярно стенкам опалубки отрезки асбоцементных или пластиковых труб, заполнить их песком. Для деревянных домов продухи устраивают и в повышенном ростверке тоже.
  5. Установить арматурный каркас. Если столбы выполнены из полых труб, вертикальные прутья каркаса помещают в них в процессе бетонирования. К вертикалям проволокой привязывают продольные прутья на двух уровнях, внизу и наверху. Расстояние от прутьев до поверхности бетона – не меньше 3 см.
  6. Залить бетон, спустить воздух.
  7. Опалубку удаляют через месяц. Выдувают песок из продухов, выполняют гидроизоляцию.

Еще один вид ростверка на повышенном фундаменте – сборный. Он состоит из полой пирамиды без верхней части и плиты, которую ставят на большее основание пирамиды. Пирамиду располагают между столбом и плитой.

Обновлено: 17.10.2016

Монолитный фундамент (железобетонная плита)

Монолитный фундамент (железобетонная плита)

Это самый надежный наиболее легкий для изготовления тип фундамента для бани. Для него необходимы качественные материалы, так как к монолитной плите предъявляется больше требований, чем к остальным конструкциям. Процесс работы не сложный, многих застройщиков радует, что нет необходимости в применении строительной техники.

ЭтапОписание

Рытье котлована

Обычно для монолитной плиты роется котлован с припуском на создание специальной подушки из гравия или песка. Необходимо точно выровнять поверхность. Создание уклонов запрещено. Если пренебречь этим правилом, фундамент гарантированно подвергнется растрескиванию и деформации.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо подбирать доски не менее 25 мм толщиной. Они устанавливаются с помощью опор. Следует перед закладкой арматуры проверить жесткость креплений, чтобы после заливки бетона не произошло деформации или деструкции опалубки.

Гидроизоляция и утепление

Создается дренаж для последующего водоснабжения и водоотведения. На песчаную подушку накладываются слои гидроизоляции при необходимости утеплителя. При использовании последнего следует позаботиться о том, чтобы он с двух сторон был покрыт материалом, не пропускающим влагу.

Армирование

Схема армирования

Арматурная сетка вяжется с использование железобетонных прутьев различного сечения. Первоначально необходимо предусмотреть основание, на которое можно поставить арматурный каркас. Следует помнить, что опускать арматуру в котлован непосредственно на изоляционные слои нельзя. При заливке бетона в этом случае смесь не покроет нижние грани железобетонной сетки, что значительно снизит прочность всей конструкции и может привести к растрескиванию фундамента.
На поверхности котлована устанавливаются специальные стульчики для арматуры. Желательно использовать именно эти элементы. Альтернативой могут выступать объемные кирпичи, другие жесткие конструкции, однако крепить на них арматурный каркас очень сложно.
Выбираются самые широкие арматурные стержни. Они необходимы для установки вертикального ряда. Чтобы было удобно работать с конструкцией, можно все прутья сразу устанавливать на стульчики для арматуры. Горизонтальные элементы каркаса выкладываются в 1-3 слоя, в зависимости от углубленности фундамента. Расстояние между слоями можно делать от 10 см, так как более плотное крепление редко оправдано. Во всех местах пересечения арматурные прутья скрепляются с помощью сварки или стальной проволокой.

Заливка бетонной смеси

Можно самостоятельно создавать бетонную смесь, руководствуясь распространенным рецептом. Смешиваются щебень, песок и цемент в точно пропорции 5:3:1. Если данная работа кажется слишком длительной, можно приобрести готовую строительную смесь, которая продается в сухом виде. Для разведения смеси как самостоятельного, так и заводского приготовления необходимо применить воду. Точных рамок не определяется, однако следует довести бетон до консистенции, напоминающей нежирную сметану.
Сразу после разведения необходимо приступить к заливке смеси. Вручную это сделать очень сложно. При необходимости работы выполняют в несколько этапов, то есть послойно. Этот прием отрицательно влияет на прочностные характеристики фундамента, однако допускается в строительных нормах.
Желательно применять спецтехнику. Прибор можно взять в аренду или позаимствовать у друзей. В этом случае устройство будет брать готовую смесь из миксера и подавать на объект с помощью лотка. Во время заливки бетонной смеси нужно параллельно работать глубинным вибратором. С его помощью конструкция становится прочной и ровной, так как вовремя осуществляется вывод лишнего воздуха. Обойтись без этой меры нельзя.

Смачивание фундамента

После заливки фундамента необходимо выждать 24 часа и увлажнить его. Для этого нужен разбрызгиватель. Запрещено заливать конструкцию сильной струей воды. Если работы осуществляются при низкой температуре, фундамент обязательно покрывается гидроизоляционной полиэтиленовой пленкой. Плитный фундамент сохнет долго. Желательно воздержаться от дальнейших строительных работ на 3-5 недель.

Залить фундамент под баню своими руками может каждый желающий. Для этого необходимо выбрать подходящий тип конструкции, правильно осуществить все этапы работы и использовать только высококачественные материалы. Если заливка фундамента осуществляется внимательно, соблюдаются все строительные нормы, основание бани будет прочным и долговечным.

Особенности

Возведение любого здания или сооружения начинается с обустройства фундамента

Для начала разберёмся, что собой представляет такой вид фундаментов. Внешне вся конструкция выглядит как сетка столбиков, которые с определённым шагом располагаются под несущими стенами и узловыми точками будущего сооружения.

Оптимальный шаг столбиков – 150-250 см. Чтобы конструкция приобрела дополнительную жёсткость, столбики соединяются ростверком. Он будет выполнять не только функции соединителя между столбами, но и послужит опорой для стен и основой для обустройства цоколя.

Выбор материала для изготовления столбиков зависит от типа грунта и веса будущего сооружения. Так, столбики могут быть кирпичные, бетонные, железобетонные, бутобетонные. Также встречаются стальные, каменные, деревянные столбы или изделия из асбестоцементных труб.

Прежде чем выбрать столбчатый вариант фундамента под баню, стоит учесть несколько моментов:

  • Всё сооружение должно быть достаточно лёгким (деревянным или каркасным).
  • В постройке не должен предусматриваться подвал.

Основания на столбах не рекомендуется сооружать в следующих случаях:

  1. Если участок находится на склоне и перепад высот в месте строительства более 2 м.
  2. Слабый подвижный грунт, который подвержен горизонтальным нагрузкам.
  3. На глинистых и торфянистых почвах столбчатые основания лучше не делать.
  4. Такие фундаменты не подходят для массивных строений из искусственного и природного камня, бетона.

Как правильно залить фундамент под баню

Чтобы армокаркас не контактировал с землей, заливают стартовый слой бетона 10-15 см толщиной. Бетон равномерно заливают в опалубку ярусами по 30-40 см при температуре окружающей среды выше 4 оС. Щупом или арматурным прутом утрамбовывают раствор, чтобы вышел весь воздух, а смесь утрамбовалась. Заливку фундамента нельзя производить частями, т. к. места соединения будут подвержены растрескиванию.

Заливка бетона в опалубку

Подземную часть фундамента можно заливать в неснимаемую опалубку. Для заливки бетона в наземную часть основания опалубку увлажняют и предварительно наносят цементный раствор. После полной заливки бетона на верхнюю часть фундамента подсыпают опилки, хорошо увлажняют и тщательно укрывают полиэтиленом. Бетон набирает прочность в течение 28 дней. К дальнейшим этапам строительства приступают по истечении этого срока.

Внимание! Если грунт достаточно плотный и твердый, подземную часть фундамента под баню можно заливать без возведения опалубки. А на надземной части обязательно возводят опалубку

Выполняя все этапы подготовки и монтажа правильно, получают идеально ровное и надежное основание.

Возведение бетонных столбов для столбчатого фундамента: способ N2

Также существует способ изготовления опалубкииз листов кровельного железа, которые сгибают в форме трубы диаметром 20 см. Такие бетонные столбы очень прочные и подвержены в вспучивающемуся грунту в зимнее время.

Чтобы зимой грунт не примерзал к столбам, необходимо смазать асбестоцементную трубу минеральным маслом, и только потом установить в отверстие в грунте. В опалубку вкладывается арматура и заливается 2-3 ведрами бетона. Затем, после уплотнения бетона опалубку можно убрать. Под внешней стенкой бани и внутренней стенкой парилки между столбами фундамента глубиной 25-30 см нужно выложить стены из кирпича шириной в один кирпич выше уровня грунта на 20-40 см. Эти стены ровняют с помощью цементного раствора и в обязательном порядке покрывают гидроизоляцией. Глиняную отмостку укладывают и трамбуют снаружи.

Иногда дачники между фундаментными столбами изготавливают некое подобие насыпей из обрезков шифера, гравия или шлака. Для этого сооружают опалубки из дерева. Их ставят так, чтобы выступающие концы охватили столбы. Внутри этой рамы кладут обрезки шифера, как правило, в два ряда, ее нижние концы при этом втыкаю в землю и трамбуют, а между рядами шифера укладывают изоляцию (например, керамзит).

Поэтапная установка

При любом типе фундамента этапы установки очень схожи.

Фундамент для небольшой бани легко сделать своими руками

  1. Подготовка местности. Сюда входит расчищенные площадки, снятие плодородного слоя почвы, выполнение в случае необходимости анализа состава земли, подготовка подъездных путей для транспорта.
  2. Разметка.
  3. Для ленточного или блочного заливного фундамента – подготовка траншеи и опалубки.
  4. Заливка цементной смеси, установка блоков, вкручивание свай – в общем, главный этап по устройству.
  5. Проверка геометрии, перепадов высоты и пр.
  6. Корректировка фундамента при необходимости. Она осуществляется, как правило, с помощью поднятия более низких участков столбчатого или ленточного фундамента. К сожалению, выкрутить сваю назад для поднятия фундамента категорически запрещается. Подробные инструкции по установке всех видов фундамента ищите здесь.

Плитный

Способ самый надежный, но и самый дорогой. Плита является готовым полом.

Нагрузка от бани на почву распределяется равномерно. Грунт не оседает, а конструкция не деформируется.

На болотистых почвах лучше применять этот вариант. Плитный способ является обязательным при наличии в бане бассейна.

Технология

Производится разметка под фундамент следующим образом:

  1. Вбить в один из углов на глубину 30 см стальной стержень.
  2. По направлению одной из стен с помощью рулетки отложить расстояние согласно проекту. Вбить на этом месте второй кол.
  3. Обвязать стержни капроновым шнуром.
  4. Начиная с первого стержня отложить перпендикулярно первой линии вторую. Контроль перпендикулярности легко осуществить, вспомнив школьный курс геометрии – теорему Пифагора. Если за катеты принять стороны котлована, то нетрудно будет подсчитать диагональ.
  5. Выставить на этом месте дополнительную метку. Прямой угол получен.
  6. Двигаясь от второго стержня, определяют местоположение последнего. Установив его, снова контролируют перпендикулярность. Измеренные диагонали должны быть равны.

После этого начинаются земляные работы. Рытье углубления для заливки производится лопатой. В процессе может понадобиться топор для обрубания подземных корней.

По краям котлована устанавливается опалубка. Она состоит из щитов шириной несколько больше глубины вырытого котлована. Это нужно для того, чтобы будущая плита возвышалась над землей. Опалубка изготавливается из фанеры, обрезных досок. С наружной стороны фиксируется подпорками.

Дно застилается тканным материалом — геотекстилем. Затем делается насыпка в котлован песка и щебня. Она чередуется слоями, каждый из которых увлажняется и трамбуется. На последний слой из песка высыпается щебень и тоже трамбуется.

Перед заливкой бетоном дно застилается гидроизолирующим материалом – рубероидом и утепляется пенополистиролом. В котлован заливается бетон. Для усиления прочности можно сделать армирование.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий

7 + 1 =

Adblock
detector