Слив воды из бани своими руками видео

Советы по эксплуатации

Если вы всё сделали правильно, соблюли уклон и ровность спуска трубы, если труба уложена ниже точки замерзания грунта и достаточного диаметра, а яма глубока и в ней достаточно дренажа, то эксплуатация будет беспроблемной. Но если они возникают, то есть способы их решения.

Грязь в сливе

В слив могут уйти волосы, какая-нибудь грязь, остатки от банных процедур. Тут все легко и просто: вынимаются заранее предусмотренные доски пола, трап снимается и чистится. Если засор в трубе, то она совсем недлинная, и засор можно устранить обычным ёршиком на проволоке для прочистки труб. Средства для химической прочистки применять нежелательно — все же эта вода так или иначе пойдёт к вам на участок.

Зимой труба замерзает

Когда сливная труба лежит со слишком малым уклоном или волной, в любом изгибе остаётся вода, которая замерзает. Это препятствуют свободному току, и труба промерзает уже по всей длине. Кроме того, вода может перестать течь и замёрзнуть и при обычном засоре. Лёд в трубах имеет больший объем, чем вода, и может их разорвать. Поэтому если труба замёрзла, нужно срочно их разморозить.

  1. При снятом трапе в трубу кружкой Эсмарха (в просторечии — клизмой) заливается кипяток.

  2. Парогенератор — роскошное средство: шланг устройства засовываем в трубу, и пар под высоким давлением очень быстро размораживает все ледяные пробки.

  3. Как только труба разморозилась, нужно как можно быстрей раскопать её и утеплить средствами для утепления.

Колодец

Поскольку в стоках содержится немного микроорганизмов, вызывающих брожение, они очищаются без труда. Поэтому их допускается собирать в специальные колодцы, где они будут очищаться самостоятельно. Такой резервуар должен располагаться на расстоянии около 3–5 м от стены бани.

  1. Выкопать яму, которая должна быть на 50 см глубже уровня промерзания почвы. Что касается ее размеров, то они определяются диаметром трубы, изготовленной из бетона и устанавливаемой в нее для предупреждения осыпания почвы.
  2. Установить в колодец трубу. Ее можно заменить опалубкой или самостоятельно изготовленными бетонными стенами.
  3. Насыпать на дно получившегося колодца слой керамзито-песчаной смеси толщиной 30 см .Он должен располагаться выше уровня промерзания грунта на 15 см.
  4. Выкопать траншею, идущую от строения до колодца с наклоном в его сторону, и уложить в нее трубу канализации. После этого ее подсоединяют к сливу бани одним концом, а другой выводят в колодец. Стандартный уклон трубы составляет 2 см/м. Желательно располагать трубу на 60—70 см ниже уровня промерзания.

Но иногда для этого приходится изготавливать слишком глубокий колодец, поэтому можно использовать альтернативный вариант — утеплить трубы, чтобы они не замерзали.

Трап


Трап в деревянном полу

Трап для различных конструкций также будет разным. Если это баня, которая постоянно отапливается, или известно, что помещение не промерзает, тогда можно установить изделие с водной заслонкой. Обычно оно располагается в углу или посередине, куда собирается вся жидкость. В деревянный пол установить такую конструкцию не составит особого труда:

  • Работы осуществляются до того, как будет смонтирован чистовой пол.
  • Выбирается месторасположение сливного отверстия согласно наклону поверхности.
  • Производится разметка под трап.
  • Сверлится отверстие для того, чтобы можно было вставить пилочку лобзика. Вырезается проем под изделие.
  • Вся поверхность пола застилается плотной полиэтиленовой пленкой.
  • Делается прорезь в том месте, где будет находиться сливное отверстие.
  • Пластиковый слив монтируется на место.
  • Места примыкания пленки промазываются силиконовым герметиком.
  • Производится настил чистового пола.

Но чаще всего бани используются реже и если сделать там похожую конструкцию, тогда это может быть чревато тем, что вода внутри замерзнет и изделие просто разорвет на части. Чтобы этого не произошло, можно сделать трап с барьером без жидкости. Одно из решений легко реализовать в деревянной бане, другое — в бане с бетонным полом.

Для деревянной:

  • Понадобится небольшой лист оцинкованного металла размерами 62×38 см.
  • Его необходимо разметить следующим образом: от каждого края отложить по 2 точки на расстоянии 10 см. Точки двух сторон должны совпадать, чтобы на уголке получился квадрат со стороной в 10 см.
  • В получившихся квадратах от угла до точки проводится диагональ.
  • Все точки соединяются линией, чтобы внутри получился прямоугольник. Эти метки будут служить нам ориентиром для сгиба.
  • На расстоянии 17 см от края меньшей стороны посередине листа делаем насечку. Это будет центр отверстия под трубу, если она будет диаметром 50 мм.
  • Теперь по начерченным линиям необходимо согнуть этот лист, чтобы получилось небольшое корыто.
  • Торчащие по сторонам острые края загибаются к большей стороне.
  • Внутрь укладывается пластиковая или деревянная планка. По размерам она должна быть 39×17×0,5 см.
  • Вместимость этой емкости составляет около 6 литров. Когда вода начинает стекать, она приподнимает планку и свободно попадает в отверстие. После того как уровень падает, дощечка опускается на свое место и закрывает отверстие. Так делается для того, чтобы не было запаха.
  • Даже если случится, что доска примерзнет к корыту, то при попадании горячей жидкости она быстро оттаивает.

Для бетонного:

  • Для того чтобы реализовать проект, понадобится пластиковый или прочный резиновый мячик.
  • Когда будет производиться заливка пола, его необходимо будет разместить над сливным отверстием и немного утопить его туда. Сверху его можно чем-то прижать, чтобы он не сместился.
  • Вокруг шарика создается дополнительный уклон.
  • В таком положении мяч остается до полного застывания стяжки. После он очень просто отделяется от застывшей смеси.
  • Именно он и будет служить затвором. Когда вода будет начинать сливаться, она будет приподнимать шарик. После этого он будет опускаться на свое место и закрывать отверстие, препятствуя проникновению неприятного запаха. Замерзнуть такая не должна, а если это и произойдет, то оттаивает она достаточно быстро.

Как устроена система внутренней канализации?

Правильный отток сточной воды в бане может производиться несколькими способами:

  • протекающим;
  • не протекающим.

В первом случае, она собирается в специальном отделе, где отработанная жидкость стекает в канализационные трубы. Во втором варианте, в процессе строительства здания делают определенный угол наклона с дополнительными желобами для отвода грязной воды.

«Опытные профессионалы, рекомендуют производить укладку внутренней канализации ещё на начальном этапе строительства. Это позволит сделать правильную систему слива сточных вод».

Подробная схема, помогает избежать распространённых ошибок при самостоятельном строительстве. Она включает в себя:

Подготовка траншеи для укладки труб. Глубина канавок не должна превышать 0,5 м. В процессе укладки необходимо соблюдать правильный угол наклона. Для этого каждую последующую трубу фиксируют на 3 см выше предыдущей.

Далее все трубы соединяют между собой и укладывают на дно ямок. Если в бане будет присутствовать санузел, то необходимо установить дополнительный канализационный стояк. Для этого его фиксируют у поверхности стены специальным фиксатором.

Для правильной циркуляции воздушных масс в туалете необходимо установить дополнительную вентиляцию. Это сократит задержку неприятных запахов внутри помещения.

После этого переходят к укладыванию напольного покрытия. В процессе установки канализации, необходимо присоединить дополнительные металлические решетки. Они будут препятствовать попаданию крупного мусора в сливное отверстие.

Устранить неприятный запах, помогут специальные гидрозатворы. Они представляют собой резиновые накладки, которые фиксируются в районе сливного отверстия.

Основные типы сливных ям

  • 1 Основные типы сливных ям
  • 2 Материалы для обустройства сливной ямы для бани
    • 2.1 Сливная яма из бочек
    • 2.2 Кирпичная сливная яма
    • 2.3 Сливная дренажная яма из бетонных колец
    • 2.4 Яма из старых автомобильных покрышек
  • 3 Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани
    • 3.1 Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы
    • 3.2 Некоторые рекомендации по обустройству сливной ямы
    • 3.3 Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово
      • 3.3.1 Обычная дренажная яма
      • 3.3.2 Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле
      • 3.3.3 Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани.

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираются сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера имеет чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекает в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца.  Вода проходят через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Примерная схема устройства простейшего септика

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства

Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала

Выбор материалов

Для сливной линии используют, как правило, канализационную трубу ПВХ стандартным диаметром 100 мм. Магистраль собирается из двухметровых или метровых отрезков, которые стыкуются между собой посредством существующих у них раструбов на концах.

Для подсоединения простого трапа, у которого нет бокового отвода, к сливной трубе потребуется применить колено стандартного вида.

Внутри колена должно находиться уплотнительное кольцо

В то же время сам канализационный трап имеет типовую конструкцию в различных вариациях. Для бани можно выбрать как самый простой, так и усложнённый, поскольку такие изделия бывают с различными дополнительными функциями.

Большое значение для работы сливной системы имеет герметичность устройства, поэтому перед приобретением трапа рекомендуется собрать устройство и оценить плотность прилегания деталей

Также для возведения линии водоотведения может понадобиться канализационный тройник с ответвлением под сорок пять или под тридцать градусов.

Тройник понадобится, если вы хотите сделать дополнительный водоотвод от раковины

Помимо деталей ПВХ, нам понадобится «холодная» мастика для заделки щелей, если канализационная яма оборудована железной бочкой. Этот материал продаётся в металлических банках в строительных гипермаркетах. Перед закупкой всех деталей и расходников лучше составить список.

Мастику можно приобрести в любом строительном магазине

Выбор канализационных труб

Выбор диаметра трубы в зависимости от уровня уклона

Правильно сделанный уклон в основании под трап еще не гарантирует быстрой эвакуации водных масс из помещения. В данном вопросе не последнее место занимает выбор канализационных труб. Поскольку в бане используются безнапорная система вывода жидкости, для закладки гидротехнического аппарата желательно использовать такие трубы:

  • Минимальный диаметр трубы должен составлять 50-60 мм, а толщина ее стенок – минимум 3-4 мм;
  • Внешний трубопровод целесообразно собирать из ПВХ-материалов, поскольку они более морозоустойчивы;
  • В процессе монтажа трубы закладываются в почву на уровне, который находится ниже точки промерзания.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий

2 − один =

Adblock
detector