Шлифуем сруб своими руками. Все «фишки» успешного результата

Выбор инструмента

Теоретически выполнять шлифовку можно и подручными абразивными приспособлениями наподобие наждачной бумаги с напильниками и стамеской. Но такой подход потребует много времени и едва ли обеспечит качественный результат. Поэтому рекомендуется сразу ориентироваться на следующее оборудование:

• Эксцентриковая шлифмашина. Наиболее гибкая с точки зрения механической обработки техника, совершающая вращательные и возвратно-поступательные движения. Оптимально подходит для оцилиндрованного бревна именно благодаря общей траектории обработки, близкой к эллипсу. Сколько стоит шлифовка стен из сруба таким аппаратом? Несмотря на высокую производительность устройства, затраты можно уложить в 2-3 тыс. руб. даже в комплекте с расходным материалом.
• Угловая шлифмашина. Также известна как «болгарка». Это не лучший инструмент для деликатной механической обработки сруба, но в силу распространенности и доступности чаще применяют именно УШМ. К сильным сторонам «болгарки» относят возможность эффективной грубой зачистки на сложных участках. Стоит такой аппарат порядка 3-5 тыс. руб. за среднюю по характеристикам модель.
• Полировальная шлифмашина. Специализированный инструмент с пониженной частотой оборотов, который в данном случае можно использовать как средство финишной доработки. Особенно подойдет, если нужно облагородить материал на участках сложной формы – в углах, пазах и торцах. Такие машинки на рынке доступны по той же цене порядка 3-4 тыс. руб. за средний по возможностям аппарат.

Полирование древесины

Полирование изделий из дерева, деревянных конструкций применяют для предотвращения естественной ворсистости и растрескивания древесины, полировка усиливает привлекательности фактуры, защищает от воздействия внешних факторов. Чаще всего полировка бруса используется при отделке мебели и украшении интерьера. Технология включает:

1. Шлифование под полировку. Подготовка древесины под полировку отличается от обыкновенного шлифования, на заключительном этапе обработки применяется мелкозернистый абразивный материал № Р150-Р180.
2. Грунтовку. Операция выполняется целью запечатывания микротрещин и пор, укрепления верхнего слоя и предотвращения образования волокон. Для грунтовки используется прозрачные пропиточные смеси, слой наносится тампоном или флейцевой кистью. Самые распространенные составы имеют казеиново-канифольную и нитроцеллюлозную основу. Все виды грунтовки наносятся в 2-3 слоя, очередной слой наносится через 1-2 часа.
3. Располировку. На грунтовку наносят 2-3 слоя бесцветного канифольного лака, каждый слой покрытия лака после высыхания обрабатывают наждачной бумагой с фракцией до 100 мкм (марка Р400-Р600 по ГОСТ).
4. Отполировку. Поверхность обрабатывают войлочным кругом с применением полировальной или восковой пасты до получения однородной блестящей поверхности.

Зачем необходима шлифовка деревянного дома

Большинство застройщиков не осознает важности этой операции, хотя профессиональные строители настаивают на ее необходимости. Шлифовка сруба своими руками – занятие трудоемкое и тяжелое

В процессе шлифовки с поверхности бревен удаляются дефекты, которые возникли при предыдущей обработке бревен, значительно улучшается внешний вид древесины, подчеркивается ее структура. Кроме того, шлифовка позволяет уменьшить расход лакокрасочных материалов.

Если поверхность бревна отшлифована хорошо, она меньше подвержена поражению грибком и плесенью, которые вызывают гниение и порчу древесины. Шероховатая поверхность представляет отличную среду для размножения и роста вредной микрофлоры. Несмотря на трудоемкость шлифовочных работ, их все же рекомендуется делать самостоятельно, так как, во-первых, сложного тут ничего нет, а во-вторых, никто лучше хозяина эту работу не сделает.

Свежий, только построенный деревянный сруб имеет приятный теплый золотистый цвет. После того как бревна подсыхают, от них начинает отслаиваться лубяной слой.

В процессе шлифовки отслоения удаляются, в результате чего стены сруба выглядят более привлекательно и аккуратно.

Если бревна для сруба обрабатывались рубанком, на их поверхности обязательно останутся следы от инструмента. Бревно получается слегка ограненным, так как с помощью рубанка можно снять до 3-х сантиметров слоя древесины. С помощью шлифовки можно полностью избавиться от следов рубанка и придать бревну его естественную округлую форму.

Когда бревно очищалось от коры недавно, его поверхность некоторое время остается гладкой и ровной. По мере высыхания бревно становится шероховатым, поднимается ворс, который также удаляется с помощью шлифовки.

Когда лучше начинать шлифовку сруба?

Перед началом процесса шлифовки сруб должен быть полностью собран, включая кровлю.
Это условие необходимо соблюдать, чтобы шлифовка сруба своими руками не оказалась напрасной. Нельзя шлифовать только что собранный сруб, так как бревна все еще довольно сырые (шлифовальный круг будет сильно забиваться). Если сруб собирался в теплое время года, к шлифовке можно приступать не ранее чем через месяц после его полной сборки и установки.

Иногда в процессе сборки здания бревна успевают потемнеть или посинеть.

В таком случае их предварительно обрабатывают специальным отбеливающим составом-антисептиком. Только после того как поверхность хорошо высохнет, можно начинать шлифовку. Не стоит пытаться сразу отшлифовать большую площадь, лучше условно разбить ее на небольшие участки. Каждый отшлифованный участок нужно как можно скорее пропитать антисептическим составом.

Если отшлифованный сруб в течение недели не обработать антисептиком краской или лаком, материал снова начнет темнеть. В такой ситуации процесс обработки потребуется полностью повторить. Чтобы сруб был одинакового оттенка, покраска или другая обработка его поверхности должна производиться не позже, чем через четыре дня после окончания шлифовальных работ.

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать. Выбор болгарки Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков)

А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках

Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится. Шлифовальные диски Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Особенности работы внутри дома

В помещениях рабочий процесс будет иметь два отличия. Во-первых, поскольку внешние воздействия на поверхности сруба внутри менее агрессивные, то для шлифовки изначально потребуется инструмент с кругами или дисками мелкой фракции. В целом упор следует делать на финишную зачистку с эффектом полировки и расчетом на декоративную отделку, требовательную к состоянию поверхности. Во-вторых, любая механизированная шлифовка сруба сопровождается обильными выбросами мелкой древесной пыли. В помещении такие отходы не просто загрязняют пространство, но и вредят здоровью. Поэтому следует предпринять две меры:

• Вооружиться средствами индивидуальной защиты, среди которых фильтрующая маска (или респиратор), очки и кожаные перчатки.
• Если есть конструкционная возможность, то подключить к шлифмашинке патрубок для строительного пылесоса. В таком оснащении инструмент будет направлять отходы сразу в пылеотвод с мешком.

Услуги профессиональных мастеров

Правильная шлифовка обеспечивает красивое и долговечное финишное покрытие и гарантирует долгий срок эксплуатации дома. Специалисты компании «Мастер Срубов» имеют большой опыт, обладают необходимыми навыками работы, знают нюансы и тонкости шлифовальных работ. Мы выполним шлифовку вашего деревянного дома строго по технологии, с учетом индивидуальных особенностей строения и в точно оговоренные сроки. При осмотре вашего дома мастера подберут оптимальный способ шлифовки и необходимый инструмент для обработки поверхности. Вызвать специалиста и связаться с нами можно по координатам в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Особенности подготовки проёма под установку обсады и стеклопакета

Как обустроить напольную систему водяного отопления в деревянном доме

Все, что нужно знать о масле Teknos перед покраской своего дома

Юридическая компания «Хелп Консалтинг» — надежный партнер бизнеса

Технология шлифования сруба: этапы работ

Шлифовка профилированного бруса или бревна своими руками осуществляется в несколько этапов:

1. Черновая шлифовка (грубая).
2. Обработка пазов и углов.
3. Обработка торцов.
4. Финишная шлифовка (тонкая).
5. Декоративная обработка сруба защитными составами и пропитками.

Процесс наружной и внутренней шлифовки сруба требует частой смены рабочих насадок по причине образования большого количества древесной пыли. Для очистки насадок от загрязнений можно использовать стальную щетку, обработанную антисептиком.

При работе с древесиной не стоит забывать об элементарных правилах безопасности, используя средства индивидуальной защиты – очки, перчатки, маску и спецодежду.

Шлифовка стен из бруса внутри дома и снаружи выполняется в следующем порядке:

Используются персональные средства защиты от негативного воздействия древесной пыли.
Шлифовка проводится сверху вниз.
Площадь стен делится на равные участки, что позволит осуществить более качественную шлифовку.
Материал проверяется на предмет наличия проблемных участков – старые отслоившиеся куски убираются, а пораженные зоны очищаются от плесени и грибка.
Выполняется проверка качества конопатки, а появившиеся дефекты в виде щелей и зазоров устраняются герметиком для древесины.
Проводится грубая шлифовка поверхности при помощи крупных насадок. Это поможет избавиться от имеющихся неровностей и шероховатостей. При использовании болгарки дисковые насадки рекомендуется стачивать на удаленных участках сруба – над оконными и дверными проемами, возле углов. Таким способом можно предотвратить возможное искрение насадки и повреждение древесины. Кроме того, при обработке поверхностей перемещать инструмент лучше плечевым суставом, а не кистями рук, чтобы получить максимально ровную поверхность.
Далее используются насадки с мелким зерном для удаления древесного ворса

Обработка материала инструментом выполняется осторожно на средних оборотах, что поможет избежать повреждения древесины и образования борозд на стенах.
Тщательной шлифовке подлежат торцы и пазы сруба, поскольку они более восприимчивы к негативному воздействию внешних факторов. Для обработки торцов можно использовать насадки с размером зерна от 40 до 120.
Труднодоступные места, а также внутренние и наружные углы, шлифуются стамеской с шириной лезвия 25 мм.
Поверхность очищается от пыли пылесосом и щеткой с нейлоновой щетиной.
Отшлифованные стены брусового или бревенчатого дома обрабатываются антисептическими составами для защиты от грибка и плесени, лессирующими средствами – для облагораживания древесины, антипиренами – для повышения стойкости к горению, акрилатами – для защиты от негативного воздействия атмосферных осадков

Чтобы предотвратить потемнение древесины, отшлифованные поверхности обрабатываются защитными составами не позднее 2 дней после шлифовки.
Покраска сруба выполняется через 36-72 часа после завершения шлифовки и пропитки защитными составами.

Шлифовка срубов – длительный и достаточно кропотливый процесс, для организации которого потребуется качественное оборудование и минимальный опыт работы с древесиной.

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

В отличие от бревен ручной рубки, оцилиндрованное бревно и брус имеют гладкую поверхность, что вызывает определенные сложности при обработке их болгаркой. Одно неловкое движение – и на поверхности бруса или оцилиндрованного бревна появятся глубокие борозды и углубления, которые останутся там навечно.

Работа болгаркой – не для новичков, она требует определенных навыков. УШМ – высокоскоростная машина и при неумелом обращении может повредить поверхность. Нельзя сильно прижимать инструмент к обрабатываемому участку. Шлифовку нужно производить плавными круговыми движениями, держа болгарку под углом 45 градусов. Шлифование и полировку бруса надо выполнять на малых оборотах. Большие обороты могут привести к термическому разрушению верхнего слоя древесины.

Перед началом работ по шлифовки стены нужно осмотреть. Если имеются куски «Радиальной структуры», проще говоря, отслаивающиеся, то при шлифовке они будут лохматиться и повреждать инструмент. Такие места обрабатываются клеевым составом, после этого стенам дают просохнуть около суток. Эта технология зарекомендовала себя не только для бруса естественной влажности, но и для камерной сушки.

После отшлифовки не стоит ждать, а лучше сразу обработать стены специальными составами.

Особое внимание при шлифовке нужно обращать на торцы

Отшлифовка торцов

Наши деды для сохранения торцов использовали паяльную лампу или молоток. Обжиг это старый и проверенный метод, который действительно увеличивает срок службы древесины. Но при этом, внешний вид бруса меняется на непривлекательный, как на фото. Молотком обстукивали торцы, для полного соединения волокон и закупоривания каналов. Так поверхность становится твердой и гладкой.

Современные методы и многочисленные насадки позволяют выполнить обработку до полной гладкости торцов. Для этого используют сначала насадку № 35 и постепенно доходят до 120. При правильной шлифовке торцы не будут с такой силой впитывать краску и меньше вероятность их растрескивания. Обрабатывать их нужно специальными составами для торцов. Можно использовать жидкое стекло.

После шлифовки всю пыль со стен нужно тщательно убрать

Особое внимание обращается на соединительные замки. Внутри помещения пыль можно убрать с помощью простого пылесоса и щетки с длинным ворсом. Наружи ее выдувают и счищают той же щеткой

Наружи ее выдувают и счищают той же щеткой.

Обработка углов

Для шлифовки углов рекомендуют использовать те же шлифовальные насадки, но предварительно модернизировав их. Резиновую часть насадки подрезают в диаметре до 6-7 см. Так легко обработать труднодоступные места.

Если есть совсем недоступные участки, то можно воспользоваться стамеской или бруском со шлифовальной бумагой.

Шлифовать оцилиндрованное бревно нужно сухое, после усадки дома. Перед шлифовкой проверяют конопатку и при появлении щелей делают повторную

Сделать конопатку до шлифования важно, так как при работе ее можно повредить

Оцилиндрованное бревно обрабатывать грубыми насадками не нужно. Используют для шлифования болгарку, шлейф машинкой работать на округлых поверхностях сложнее. На первом этапе оцилиндрованное бревно шлифуют болгаркой с насадкой № 100. Она поднимет ворсистость. Затем № 125 который выровняет поверхность. Углы и соединительные обрабатывают вручную.

Если выполнить шлифование без ошибок, то поверхность будет выглядеть ровной как на фото и приятной на ощупь.

Правильно промазать и закрыть – как дополнительная или очередная обработка

Длительная сохранность нижних венцов сруба не только в правильном защитном покрытии, но и профилактической дополнительной обработке их в процессе эксплуатации, а также создании над ними металлического козырька. Эффективность их защиты во многом зависит также от надежной гидроизоляции венцов от фундамента.

Чтобы обеспечить сохранность пропитки защитными средствами надолго, рекомендуют закрыть нижние бревна козырьком из оцинкованной стали, который будет отводить от них потоки дождевой воды. Ширина козырька должна обеспечивать закрытие цокольных фундаментных выступов. Некоторые строители рекомендуют закрыть щели между венцом и фундаментом вспененным макрофлексом. После его застывания излишки срезают, и запененные стыки закрывают деревянными брусками – планками. Дополнительно они будут защищены металлическим козырьком, закрепленным над нижним венцом.

МК замена бруса

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например: Или вы можете посмотреть все цены на срубы. Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба. Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

• Вологда
• Москва,

Когда нужно шлифовать брус внутри дома?

В наше время существуют различные мнения насчет того, когда нужно шлифовать дерево. Одни полагают, что это следует делать после усадки дома, другие — непосредственно после монтажа кровли. Единое мнение все же есть во влажности древесины, которая должна быть не более 20%. Во всех остальных случаях от шлифовки поверхности не будет никакой пользы.

Правильным здесь считается первый вариант, но сторонники второго аргументируют его преимущество следующим:

1. в процессе усадки деревянный брус может заразиться грибком;
2. дожидаясь усадки сруба, оттенок древесины за это время может существенно измениться.

Последнее, разумеется, произойдет, но материал быстро восстановится после выполнения шлифовки.

Усадка сруба деревянного дома возникает по одной причине — из-за потери влаги древесным массивом. Если предполагаемая степень усадки строения определяется двузначными цифрами и измеряется в сантиметрах, тогда уровень влажности дерева составлял как минимум 20%.

Как правильно шлифовать

Шлифовка стен из бруса выполняется поэтапно. Вся работа будет сводиться к пяти основным действиям:

1. Грубая, начальная шлифовка.
2. Шлифовка углов и пазов.
3. Обработка торцов брёвен.
4. Финишная – отделочная шлифовка.
5. Покрытие дерева пропиткой и иными антисептическими составами.

На первом этапе (черновое обдирание) наша задача – снять потемневший слой и сгладить все неровности, оставленные рубанком. Задача не сложная, но требует времени и внимания.

Как быстро вы сможете управиться, будет зависеть от:

• вашего навыка работы с выбранным инструментом;
• типа и породы дерева, из которого сложен сруб (количество смолы и качество первичной обработки бревна);
• количества сложных элементов, украшающих дом;
• мощности и удобства инструмента;
• общей площади обрабатываемой поверхности сруба.

Такую же процедуру начальной шлифовки должны пройти и пазы с торцами. В среднем, скорость этой работы на погонном метре 30-40-сантиметрового бревна или бруса составит около трёх минут.

Следующий этап очень ответственный. Финишная шлифовка перед покрытием пропитки должна быть выполнена с особой тщательностью – исправить будет уже ничего нельзя. Многие мастера советуют проводить отделочную шлифовку вручную, если вы не уверенны, что не оставите ям и борозд шлифовальной машинкой ввиду отсутствия опыта. Конечная, финишная шлифовка – обработка тонкая и требует уверенной руки! Шлифовка бруса внутри дома проводятся в том же порядке, что и снаружи – поэтапно.

После того как все этапы шлифования окончены, тщательно уберите рабочее место, а «свежий» домик пропылесосьте и оботрите слегка влажной ветошью, смоченной в уайт-спирите для удаления излишков смолы.

Покрывая дом антисептиком, уделите особое внимание торцам – на них расход будет больше, т.к. они пористые и впитывать жидкость будут как губка

Пройдитесь антисептиком по ним 3-4 раза.