Сколько бруса надо на баню 3х4

Возведение сруба

Устройство первого венца

До укладки первого венца, на фундаменте устраивают гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида с применением битумной мастики.
Важно что бы поверхность первого венца была идеально ровной по горизонтали.

  • Для предотвращения отсыревания и гниения нижних рядов брусьев укладку обвязочного венца сруба начинают с раскладки по периметру цоколя фундамента на расстоянии друг от друга 25-30 см деревянных антисептированных реек толщиной 15 мм.
  • Пространство между рейками можно заполнить утеплителем или монтажной пеной.

Соединение бруса

Самый удобный способ крепления бруса между собой с применением металлических штырей или деревянных нагелей.

  • Для этого первоначально венцы укладываются, выравниваются и скрепляются друг с другом деревянными нагелями или металлическими штырями.
  • Забивать их необходимо в предварительно выполненные отверстия, диаметр которых равен диаметру штырей (нагелей).
  • Расстояние между отверстиями должно составлять метр — полтора, причем сверло должно полностью пройти сквозь верхний брус и половину нижнего.
  • Затем верхний брус временно убирается, в отверстия вбиваются штыри (нагели), и укладывается слой утеплителя для бани. После верхний брус укладывается на место.
  • Два верхних венца скреплять не нужно, потому что на последнем этапе постройки их придется на время снимать для монтажа потолочных балок.

Сращивание бруса по длине

Чаще всего строители используют следующие способы сращивания:

  • «торцевой притык с гребнем»;
  • «косой притык»;
  • «косая накладка»;
  • «прямая накладка»;
  • «накладка с косым прирубом».

Совет: Если необходимо срастить брусья, метод «встык» использовать не рекомендуется.

Торцевое соединение брусьев

Чтобы избежать сквозняков в угловых соединениях, существует несколько методов выполнения замковых соединений.Ниже на картинке приведена часть вариантов торцевого соединения брусьев.

Торцевые соединения бруса.

Есть два варианта организации проемов:

  1. Оконные и дверные коробки бани монтируют после окончания устройства сруба. Для этого в процессе возведения необходимо оставить незначительный промежуток в венцах в месте, планируемого размещения окна или двери, а после того, как сруб даст усадку, в данных местах с помощью бензопилы делаются проемы.

Обратите внимание! Преимущества данного варианта в том, что со временем сруб даст усадку, при этом двери и окна не будут перекошены

Устройство дверного проема первым способом

  1. Место под дверные и оконные проемы оставляются в процессе строительства сруба. Этот вариант более затратный по времени. Для его выполнения понадобятся пазы для оконной или дверной коробки и брусья с торцевыми врубками.

Устройство оконного проема вторым способом

Сколько материала может потребоваться для возведения бани?

Достаточно распространенной проблемой, с которой доводилось сталкиваться в процессе самостоятельного строительства парных, является вопрос о том, сколько бруса нужно на баню. Именно от правильно проведенных расчетов будет во многом зависеть экономия на приобретении материала, а также его дальнейшего расхода.

Производим правильный расчет самостоятельно

Прежде чем определиться, сколько бруса нужно на баню 3 на 4, следует более детально ознакомиться с конструкционными особенностями самой постройки, которая чаще всего обладает габаритами 3 на 4, 3 на 5 и 3 на 6. А связано это с тем, что количество бруса будет зависеть от числа помещений, высоты и этажности бани. В данном вопросе достаточно проблематично выделить какие-либо общие рекомендации и правила, однако в любом случае, нужно будет провести проектный расчет, в который будет входить длина всех перегородок и стен конструкции, а также ее высота. На основе полученных данных можно будет более точно определиться с размерами самого бруса (100х100 либо 150х150) и его количеством.

Вторым важным нюансом, который обязательно следует учитывать при выполнении расчета нужного количества бруса, является его размер. Стандартной является длина в 6 метров, однако сечение материала в подобном случае может иметь различные вариации: 100 на 100 мм, 100 на 150 мм, 100 на 200 мм, 150 на 150 мм либо 150 на 200 мм. Максимальным показателем, как правило, становится сечение 200х200 мм.

Используя показатели протяженности перегородок и стен, можно самостоятельно выполнить расчет бруса, требуемого для создания одного венца (в виду имеется один ряд постройки, выполненный по ее периметру, при этом в учет берутся и перегородки). Далее можно будет перейти к подсчету венцов, определить количество которых позволит обыкновенное деление на высоту бруса высоты всей постройки.

Используя эти цифры, можно определить нужное количество материала в штуках. Это даст возможность избежать возникновения лишнего расхода брусьев, а значит, и получить дополнительную экономию при построении бани.

Каких бы размеров ни планировалась баня (3х4, 4х5, 4х4, 6х6 и т.п.), если в процессе ее возведения был использован брус, тогда в конечном результате можно будет получить множество преимуществ:

  • Длительные эксплуатационные сроки конструкции.
  • Отличные тепло- и звукоизоляционные показатели.
  • Неповторимый микроклимат внутри самого строения.
  • Эстетичный и самобытный внешний облик бани.

  • Высокие показатели устойчивости к разнообразным внешним воздействиям.
  • Возможность выполнения монтажных работ собственными силами, без привлечения при этом профессиональных мастеров и дорогостоящей спецтехники.
  • Доступность материала и минимальный его расход в процессе использования (однако второе достигается только при условии правильно проведенного расчета бруса).

Соблюдая все предложенные выше рекомендации, можно без особых усилий выполнить все необходимые расчеты.

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор профилированного и клееного бруса предназначен для расчета количества и объема пиломатериала для строительства домов, бань и других построек. Автоматически производится расчет количества межвенцевого утеплителя, нагелей, венцов, стоимости и антикоррозийной пропитки по среднему значению. Для более точных расчетов обязательно обратитесь к специалистам в вашем регионе.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Чтобы разобраться в преимуществах и недостатках профилированного бруса по сравнению с клееным, следует начать с основных понятий о производстве того и другого.

Профилированный брус изготавливается из деревьев хвойных пород. В большинстве случаев он имеет стандартные размеры сечения:

  • 100х100 мм — лучше всего подойдет для строительства бани или летнего дачного дома

  • 150х150 мм — пригоден для хорошего дома

  • 200х200 мм — для возведения больших деревянных домов или коттеджей

При желании можно индивидуально заказать брус другого сечения. Внешний вид бруса может быть как с прямолинейной лицевой стороной, так и с D-образной. Бревно нужной толщины проходит обработку на строгальном и фрезеровочном станках, после чего шлифуется с нужных сторон. Качественной шлифовке обычно подвергается та сторона бруса, которая будет располагаться внутри будущего дома и может не потребовать дальнейшей отделки. Для удобства и надежности монтажа сруба и для защиты от холода и влаги профиль чаще всего бывает с 1 или 2 шипами для легкой конструкции или «гребенкой» для жилого дома. Готовый сруб должен дать усадку для дальнейшего завершения строительства, обычно этот срок составляет около 1 года. Для уменьшения этого срока до нескольких месяцев можно заранее высушить брус в специальных камерах.

Для производства клееного бруса бревно распиливается на доски, их еще называют «ламели». Доски прострагивают и закладывают в сушильную камеру, где в процессе сушки в мягком режиме получается материал с влажностью около 10%. Затем доски снова строгают до нужных размеров, сортируют, а затем при помощи гидравлического пресса склеивают в брус. Для склейки используют специальные водостойкие составы клея. Чтобы придать клееному брусу устойчивость от гниения и существенно повысить его прочность, доски укладываются специальным образом – каждую кладут противоположно сечению волокон соседней.

Оценивая прочность материалов, следует признать лучшие показатели у клееного бруса.

При сравнении по влажности материала и срокам усадки уже отмечалось, что клееный брус имеет влажность около 10% и, соответственно, малый срок усадки, что дает возможность сократить срок строительства дома. Профилированный брус имеет естественную влажность древесины, и даже сушка его позволяет уменьшить влажность только до 20%, поэтому без усадки не обойтись. Сравнивая сроки усадки, нельзя забывать о том факте, что цельный материал из-за большей массивности практически не подвержен растрескиванию, а на клееном брусе есть вероятность возникновения небольших трещин.

Из-за технологических особенностей изготовления каждый вид бруса может иметь разные габаритные размеры. У профиля длина обычно составляет до 6 метров, а сечение 100х100, 150х150 и 200х200 мм. Изготовление бруса другого размера сечения (например, с шагом через каждые 10 мм) может увеличить количество отходов, что не может не сказаться на цене. У клееного бруса длина может достигать 12 метров, а сечение обычно изготавливают от 80 до 280 мм.

По стоимости цельный брус почти в 2 раза дешевле из-за менее сложного процесса изготовления.

По экологичности профилированный брус – не просто фаворит, а скорее чемпион, сохраняющий все полезные свойства такого превосходного материала, как натуральное дерево. Для обработки могут понадобиться только специальные смеси для защиты от возгорания и гниения, которые сможет выбрать сам хозяин дома. При производстве клееного бруса могут использоваться клеевые составы, подразделяющиеся по степени опасности на несколько групп, и не факт, что производитель не решил сэкономить на стоимости клея.

В заключение можно сказать, что у каждого из 2 рассмотренных видов бруса есть свои несомненные преимущества при небольшом количестве недостатков. И только хозяину решать, из какого материала возводить дом, чтобы жить в нем дальше.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.

Порядок сборки сруба

На фундамент укладывают два слоя гидроизоляции. Это может быть обычный рубероид, но в современном исполнении он очень ненадежен, рвется уже через несколько лет. Для гидроизоляции сруба лучше использовать более современный вариант что-то типа Гидроизола. На участках с высоким уровнем вод или при большом количестве осадков, желательно сделать комбинированную гидроизоляцию: сначала фундамент промазать битумной мастикой, на нее наклеить гидроизол. Для надежности — можно в два слоя (второй тоже на битумную мастику).

Пример гидроизоляции

Перед укладкой бревен или бруса их необходимо обработать антисептиками и антипиренами. Но дело в том, что если вы потом планируете шлифовать сруб, его лучше не обрабатывать: обработанная древесина требует в разы больше усилий при шлифовке.  С другой стороны, есть части, которые после сборки сруба будут недоступны. Если их не обработать, пока древесина не просохла, могут завестись грибки или она потемнеет. Потемнение нестрашно, его можно отбелить, а вот грибки — это уже хуже. Тем более для сруба бани, где периодически будет высокая влажность. Выход тогда — промазывать пропиткой только те части, которые окажутся закрытыми, а свободные поверхности пропитать после шлифовки.

После того, как бревна/брус пропитаны и высушены, начинается собственно сборка сруба. На гидроизоляцию укладывается первый венец, проверяется его геометрия — перемеряются диагонали, проверяются углы. Потом его крепят к фундаменту заложенными ранее шпильками. Если шпилек нет, сверлят отверстия и устанавливают анкерные болты (под шляпки засверливают отверстия, чтобы они были утоплены). Далее — по технологии. Если собираете на нагеля, то устанавливаете их через два ряда.

Анкера должны забиваться на глубину, не меньшую высоте бруса/бревна

Первые венцы без особых проблем укладывают руками. С набором высоты становится все сложнее поднимать бревна. Решается проблема просто: ставятся два наклонных бруса. Две стропы прибиваются изнутри к нижним венцам сруба, перебрасываются через стену. Они продеваются под бревно/брус, которые надо поднять, и тянутся наверх по наклонным брускам (смотрите фото).

Так поднимают бревна или брус на сруб

Ставят сруб сплошными стенами — без окон и дверей. Их вырезают после того, как стены выгнаны полностью и установлена крыша. Если сруб остается зимовать без кровли, можно окна/двери не вырезать: проветриваться будет достаточно и так. А вот если сруб завели под крышу, то для нормальной просушки оконные и дверные проемы необходимы.

Перед тем, как их выпилить, сруб скрепляют (прибивают фиксирующий бурс, который держит венцы в неподвижном состоянии). После того, как проем вырезан, устанавливают окосячку (брус, который держит проем, и к которому затем крепится рама двери или окна). Брус держится в пазу только за счет силы трения, больше он ничем не фиксируется. Так и бревна/брус остаются на месте и сруб может садиться.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Если будете вырезать проемы, окосячку установите обязательно. Хотя бы в таком варианте, как на фото выше — загнанный в паз брусок

Только еще раз обращаем внимание: он не крепится ни к чему. Держится только за счет силы трения

То есть, его просто забивают в паз. Если вы оставите проемы незакрепленными, бревна/брус скорее всего уйдут в разные стороны и вы станете обладателями таких стен, как на фото ниже. Выровнять их можно, но это долго и сложно.

Что будет, если не поставить окосячку на зиму

При этом сами двери и окна не ставятся: необходим сквозняк. Если вы хотите предотвратить посещения, затяните двери сеткой, мембраной, забейте  проемы досками накрест, но воздух должен проходить.

После того, как стены выгнаны, начинают сборку стропильной системы крыши. В качестве мауэрлата используют верхний венец. При необходимости в нем выпиливают отверстия под установку стропильных ног. Кровельный материал можно не монтировать. Зимовать можно оставить стропила с обрешеткой, покрытые вертозащитной мембраной. Только крепить мембрану надо по всем правилам: начинать снизу, продвигаться вверх, полотна укладывать захлестом одного на другое, с проклеиванием стыков двусторонним скотчем. Крепить скобами с широкой спинкой из мощного степлера.

Сруб готов к зимовке

Далее вас ждет конопатка сруба и на этом можно успокоиться до весны. По весне — вторичная конопатка, если основная усадка уже закончена, к лету можно будет начать отделочные работы.

Утепление бани из бруса

Каркас здания, построенный из качественного соснового бруса, сечением 150х150 мм, уже обладает теплоизолирующими характеристиками, достаточными, чтобы париться в такой парилке, что называется, «по черному». Нужно лишь обшить парилку липовой или осиновой вагонкой, чтобы раскаленная каменка не сожгла утеплитель стен.

Для настоящих бань используется трехслойная схема утепления. В первую очередь на стены из бруса нужно построить вертикальную обрешетку и уложить пароизоляционное полотно. Небольшой воздушный промежуток помогает удалять конденсат и добавляет в теплоизоляцию дополнительные 7-8%.

Следующим этапом выполняется укладка матов из минерального волокна, для них тоже нужно будет построить обрешетку, но уже горизонтальную.

Если есть возможность, то лучше всего использовать маты с наклеенной отражающей алюминиевой пленкой, в противном случае потребуется уложить дополнительный слой из вспененного, фольгированного полипропилена. Завершается утепление пароизоляционной мембраной, поверх которой нашивают решетку из деревянной рейки и набивают облицовку парилки. В остальных помещениях из бруса теплоизоляцию можно построить без отражающего слоя.

Толщина и высота бруса.

Перед тем как рассчитать количество бруса, необходимо определиться с толщиной и высотой изделия.

Материал может иметь различную толщину и высоту, далее приведены основные размеры:

  • 100*100 мм.
  • 100*150 мм.
  • 150*150 мм.
  • 150*200 мм.
  • 200*200 мм.

Внимание: Иногда производители бруса указывают размеры бруса, которые могут отличаться от настоящих, допустим брус 150х150 мм на самом деле имеет размер 140х140 мм. Последствия покупки такого бруса будут весьма плачевные, если на высоту в 3 метра понадобится бруса размером 150х150 мм 20 шт., то при размере 140х140 мм — 21 штука с половиной, а это полтора венцовых ряда

Последствия покупки такого бруса будут весьма плачевные, если на высоту в 3 метра понадобится бруса размером 150х150 мм 20 шт., то при размере 140х140 мм — 21 штука с половиной, а это полтора венцовых ряда.

Если вы планируете проживать в доме круглый год, то рекомендуется использовать брус толщиной 200 мм. Так же необходимо позаботиться об утеплении стен из бруса, оптимальным вариантом будет пенопласт или минеральная вата толщиной 10 см .

При сооружении бани, желательно использовать толщину материала 150 мм, ее вполне достаточно для кратковременного поддержания температуры. Ну а если вы все же решили построить дачный домик для летнего отдыха, то в этом случае стены из бруса 100х100 мм будут в самый раз.

Баня 3х4 м: основные сведения о проекте

Строительство дачного банного мини-комплекса относят к возведению хозяйственных построек на частном участке и регламентируют утвержденным на государственном уровне документом СНиП 30-02-97. Изучите строительные и санитарные нормы перед выбором места для возведения сооружения, чтобы обеспечить пожарную и гигиеническую безопасность.

Собственную баню требуется строить на наиболее подходящей территории. Для этого нужно проанализировать следующие аспекты:

  • тип почв. Под постройку выбирайте незаболоченные равнинные участки. От характера грунта зависит выбор вида фундаментного яруса;
  • глубина залегания водоносного горизонта. Оценивайте территорию после схода снега и во время снижения уровня грунтовых вод. Нельзя допускать подмывание фундамента;
  • климатические особенности вашего региона. Проанализируйте глубину промерзания почвенного субстрата, угрозу подтопления паводковыми водами и сейсмическую активность для подбора надежного основания под постройку, которое обеспечит долгосрочную эксплуатацию здания;
  • расположение относительно других объектов на дачном или частном участке. Слив воды из бани, водонабор, протопка требует соблюдения санитарной и пожарной безопасности;
  • электрификация. Подача электроэнергии должна осуществляться от общего щитка, питающего жилой или дачный дом и другие объекты на вашей территории;
  • гармонию с общим ландшафтом участка. Предусмотрите, чтобы строение органично вписывалось в общий вид территории, его внешний вид сочетался с соседствующими объектами.

Большую роль играет архитектурный момент строительства в районе расположения вашего участка. При возведении бани на землях жилой застройки необходимо перед процессом возведения согласовать готовящиеся строительные мероприятия и получить разрешение от государственных административных органов.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий

5 × три =

Adblock
detector