Постройка бани из бруса своими руками

Подготовка к постройке

На небольшом участке можно построить небольшую баню, в которой могут с комфортом поместиться три — четыре человека.

Выбор места

Если участок маленький, то особо выбирать не приходится. Но если он просторный, то есть возможность использовать все возможные плюсы.

Самым простым и дешёвым фундаментом можно ограничиться в том случае, если на участке хороший твёрдый грунт и глубокое залегание грунтовых вод. Баня не должна стоять близко к колодцу, поскольку она считается источником загрязнения, дому (чтобы влага из стока не повредила фундамент), туалету и компостной яме (чтобы не размывать их содержимое).

Баню рекомендуется располагать подальше от всех построек

Выбор материала для стен

Хотя баню сейчас можно строить из чего угодно, например, из кирпича, полистиролбетона, газобетонных, керамзиовых или пеноблоков, есть физические законы, которые подтверждают уместность консервативной практики наших предков. А всё из-за того, что она сильно нагревается, а потом остывает, в ней создаётся высокая влажность, а после проветривания помещения быстро сохнут. Блоки и кирпич при таком режиме должны иметь специальную многослойную облицовку.

Облицовка стен из полистиролбетона должна быть с термо- и влагоизоляцией

Дерево же может не иметь никакой облицовки. Кроме того, именно этот материал, прогреваясь, даёт исключительно здоровый и полезный жар. Поэтому из эстетических и практических соображений рекомендуется останавливаться именно на нём.

Выбор породы дерева

Интенсивность пара зависит от дерева, из которого сделаны стены парной:

  1. Липа со своей малой теплоёмкостью даёт лёгкий, ненагрузочный пар. В такой бане воздух всегда горячее стен, к тому же они очень полезны. Но липовых брёвен уже не найдёшь, их практически не заготавливают.

  2. Дуб с большой теплоёмкостью даёт пар «ядрёный», тяжело выносимый. К тому же стены добавляют температуры. Дубовые брёвна неимоверно дорогие, поэтому обычно применяются только в качестве нижних венцов.

  3. Оптимальный вариант — хвойные породы. Жара от стен и воздуха в таких банях примерно одинакова. К тому же материал вполне доступен. Лучшее хвойное дерево для банного сруба — лиственница, однако на её покупку придётся раскошелиться. Если такой возможности нет, то подойдёт сосна или ель.

На что нужно обращать внимание при покупке древесины:

Дефекты. При выборе нужно тщательно отобрать лес без трещин, червоточин, синевы и черноты которые являются признаками гнили

Важно также, чтобы не было выпадающих сучков. Смольность

По данному параметру хвойная древесина делится на смолку и сухощепку

Смольность. По данному параметру хвойная древесина делится на смолку и сухощепку

Первый тип пропитан смолой, поскольку дерево срублено специально в момент сокодвижения. Это травматично для леса, из-за чего цена на такой материал высока. «Смолка» более устойчива к гниению, а также под воздействием влаги каменеет. Поэтому чаще всего используется для монтажа венцов. Такая баня будет вечной.

Как правильно выбрать тип пиломатериала

Клеёные имитации годятся для любой постройки, кроме бани. Ламели, из которых сделан брус (или бревно), от температуры коробятся и деформируются.

Клеёный профилированный брус не подходит для строительства бани

Цельный брус бывает профилированным или обычным обрезным. Главный недостаток второго типа — частая покоробленность в результате воздушной сушки. Профилированный брус дорогой, к тому же для строительства бани годится не всякий, например, материал с выемками вверху не подходит по причине сбора в них конденсата.

Для строительства подходит брус без дефектов

Поэтому чаще всего для строительства бани используется именно бревно. Сырое, или дикое, купить трудно. Поэтому рекомендуется выбирать оцилиндрованным бревном: оно хорошо просушено, ровное. Оно не должно иметь радиальных трещин, так как в них скапливается конденсат, и это приводит к гниению. Точно так же оно не должно иметь пропилов в верхней части. Для рубки в чашу бревно должно иметь внизу так называемый лунный паз.

Для строительства бани подходит не каждое оцилиндрованное бревно

Заранее нужно выбрать и способ рубки. Есть несколько вариантов оформления концов брёвен и сбора их в конструкцию:

  • «в чашу»;
  • «в лапу»;
  • канадская рубка.

Способ рубки бревна рекомендуется выбрать заранее

Как сделать чертёж бани

Поскольку длина оцилиндрованного бревна 6 метров, логично будет учесть это при проектировании бани, сделав её сторону именно такой. Строение должно иметь парную, моечную, предбанник и печь. Высота бани обычно определяется исключительно возможностями, но традиционно от пола до потолка должно быть 220 или 230 см.

Заранее нужно сделать чертёж

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Односкатная крыша из ондулина

Стропильная система односкатной крыши для банного помещения

Устройство односкатных крыш

Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.

Пенопластовый утеплитель

Характеристики пенопласта

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

  • прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
  • уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
  • настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.

Утепление потолка пенопластом

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

№№ИллюстрацияОписание и пояснения
Шаг 1.Проверьте положение по вертикали и размеры верхнего венца. Размеры в норме – отлично, есть существенные отклонения по горизонтали – не проблема, выровняем горизонтальность стропилами.
Шаг 2.Определите угол наклона ската. Рекомендуем угол наклона примерно 20°. Еще важный момент – в какую сторону будет стекать дождевая вода, учитывайте особенности площадки, месторасположения входных дверей и особенности уже стоящих строений.
Шаг 3.Сделайте упор для стропил на расчетной высоте. Делать его просто – установите вертикальные опоры из брусьев заданной высоты, положите на них горизонтальный брус. Расстояние между опорами приблизительно 1,5 метра. Конструкцию можно собирать без запилов, вполне достаточно использовать металлические уголки и саморезы. Для того чтобы упор выдерживал угловые усилия закрепите его при помощи угловых досок к балкам перекрытия.
Шаг 4.Отмерьте длину стропил с учетом вылета. Для нашего случая достаточно 3,2 метра. Для стропил используйте доски 50×100 мм, на баню 3×3 метра достаточно 6 штук.
Шаг 5.Установите крайние стропила, натяните между ними веревку и по ней кладите все остальные. Для фиксации к балкам надежнее сделать зарубки, не имеете желания или умения – пользуйтесь металлическими уголками.
Шаг 6.

Ондулин

В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин – один из самых дешевых и довольно качественных материалов. Использовать различные разрекламированные гидробарьеры не стоит. Во-первых, если вы правильно положите кровельный материал – протечек не будет. Во-вторых, если они будут, то никакие барьеры не помогут: они под тяжестью воды провиснут и со временем порвутся.
Шаг 7.Обрешетка. Ондулин во многом похож на обыкновенный асбестовый шифер, отличие – меньше физические характеристики по восприятию вертикальных усилий. Это значит, что обрешетку следует класть чаще, каждый лист ондулина должен опираться на четыре рейки. Расстояние между рейками 35÷40 см. Можно вместо реек использовать узкие необрезные доски, по стоимости они почти не отличаются, зато во время прибивания ондулина меньше вероятность, что гвоздь «уйдет в никуда».
Шаг 8.

Крепление ондулина

Внимательно выровняйте первый ряд, не спешите сразу прибывать листы, новичкам желательно выложить весь ряд и проверить его положение, а только потом брать в руки молоток и гвозди. Ондулин можно крепить обыкновенными шиферными гвоздями, фиксация выполняется в верхнюю волну. Чем ниже угол уклона, тем больше должно быть перекрытие листов. В нашем случае листы должны перекрываться примерно на десять сантиметров. Будьте внимательны, не переусердствуйте с усилием забивания, не повредите волну. Есть желание – устанавливайте систему водоотвода.
Шаг 9.Забейте досками пространства между стропилами и стеной бани со стороны возвышения ската, установите ветровые доски.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.

Как собрать баню из бруса своими руками? Этапы строительства.

Итак, для строительства бани оптимальным вариантом является выбор строганного бруса, обладающего высокими эстетическими и эксплуатационными характеристиками, при вполне демократичной цене.

Но до того как приступить к строительству следует подготовить проект и произвести расчет необходимого количества материала. Следует учитывать, что закупку его следует производить не по частям, а сразу на весь объект.

Поэтому когда возводятся большие бани из бруса, для транспортировки материала на участок могут быть задействованы даже несколько единиц транспортных средств, но доставив брус на участок необходимо решить вопрос его хранения.

Его не рекомендуется сваливать в кучу, а необходимо предварительно под него подготовить площадку и установить из подручных материалов: бревен, балок, досок, небольшой подиум для того, чтобы избежать соприкосновения с землей.

Кроме того, между рядами бруса следует устанавливать прокладки, обеспечивающие зазор около 1,5–2 см для вентиляции.

Фундамент для дома из бруса

Баня из бруса – строение достаточно легкое, поэтому не требует мощного фундамента. А так как нет необходимости в устройстве подвального помещения, то самыми оптимальными вариантами для него будет выбор свайно-винтового или столбчатого типа фундамента. Но вполне допустим и монолитно-ленточный вид, мелкозаглубленного типа.

Также на выбор основания для бани влияют: геологические особенности участка и климатические особенности региона. Но если возводится небольшая баня из бруса, то своими руками легче всего сделать ленточный фундамент, для которого следует подготовить траншею шириной немного больше, приблизительно на 10–20 см, чем нижняя закладная обвязка и глубиной 50–60 см с учетом того, что глубина промерзания составляет не более 40–50 см.

Но в том случае если грунт промерзает значительно глубже, то следует склониться к свайному или столбчатому типу. Эти два вида фундамента вполне можно выполнить и самостоятельно, так же как и ленточный, без привлечения спецтехники, хотя, конечно, вкручивать винтовые сваи ручным способом выходит значительно дольше, но вполне по силам двум-трем работникам.

Важным элементом данных видов фундаментов является устройство ростверка, выполняющего функцию распределителя нагрузки на все элементы и связывающего их в единую конструкцию. Может изготавливаться различными способами, но в случае строительства бани из бруса это может быть монолитный ростверк из бетона, а также устроенный в виде обвязки из бревен или бруса, с сечением не менее 300?300 мм.

В том случае, когда строится баня из бруса с мансардой, в которой могут располагаться комнаты отдыха, бильярдные или спортивные помещения, то вполне вероятно, что придется устраивать более массивный и прочный фундамент.

Но независимо от того, какой тип основания был выбран, до того как приступить к установке первого венца, его следует правильно гидроизолировать, используя для этого специальные составы, мастики и/или рубероид.

Кроме того, с этой же целью рекомендуется по периметру ленточного фундамента выполнить поперечную укладку тонких реек толщиной до 2 см с шагом 30–40 см для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту нижнего венца от влаги.

Также этот прием позволяет выполнить дополнительную теплоизоляцию бани, для которой можно использовать обычный утеплитель или что более надежно и эффективно, монтажную пену.

На этапе строительства фундамента следует задуматься и обустроить конструктивные элементы и технологические отверстия под установку подачи и слива воды – важной системы любой бани

Установка первого (закладного) венца

Как правило, брус для первого венца должен иметь большее сечение, поэтому если, например, брус для бани имеет размер 150?150 мм, то для закладного венца следует отдельно приобрести брус с сечением 200?200 мм.

Чаще всего изделия для первого венца изготавливаются из лиственницы, древесины практически не подверженной гниению, даже во влажной среде или дуба, известного своей высокой прочностью.

Дополнительно рекомендуется обмазать брус нижнего венца антисептиком. Как правило, нижний венец не закрепляют, а его устойчивость гарантирует вес бани, так как он является, даже под надежной защитой, достаточно уязвимым для влаги, через некоторое время может потребоваться его замена, которую вполне реально будет выполнить.

После этого следует выполнить еще один важный этап работ и установить лаги, которые станут основой для создания чернового пола.

Подготовка фундаментной опоры

Кроме того, стремясь создать достаточно надежную опору для постройки бани из бруса, важно исключить малейшую возможность попадания грунтовой влаги в деревянные конструкции строения или её скорейшему удалению. С этой целью:

  • коробка приподнимается над землей на столбах или сваях, чем формируется вентилируемое пространство под ней;
  • ленточные основания изготавливаются с цоколем высотой около 50 см, по срезу которого прокладываются минимум две полосы рубероида на битумной обмазке;
  • на ленточные или плитные фундаменты под всеми стенами, еще до укладки первого венца, выставляется подкладная доска (толщиной 50-80 мм), обильно пропитанная антисептиком, отработкой или горячим битумом. Подкладка не только защищает древесину стен, с её помощью нивелируются отклонения фундаментного уровня по горизонтали.

Как правильно выбирать брус для строительства?

Самое ответственный этап в строительстве бани из бруса своими руками – это выбор самой древесины. Ведь от этого напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики парной

Первое, на что нужно обратить внимание перед покупкой – это полное отсутствие трещин в готовых бревнах. Ведь даже самые маленькие, незначительные из них обязательно дадут дефект при усадке, постоянно расширяясь в дальнейшем и даже став в последствии причиной загнивания древесины

Во-вторых, на поверхности брусьев не должно быть никаких легких синих пятен – это свидетельство того, что внутри уже полным ходом идет процесс гниения, возможно, спровоцированный грибками – строить из такого материала уже нельзя ни баню, ни дом. Также брус для постройки бани считается бракованным, если на нем видны червоточины или следы поедания жучками.

А вот хороший, качественный брус будет выглядеть гладким и идеально ровным. Если же видны какие-то перекосы или дефекты – все это скажется при укладке венцов, и строительство бани из бруса растянется на неопределенные сроки.

Брус есть профилированный и цельный. У профилированного есть в наличии шипы и венцовые пазы по всей длине, которые дополнительно шлифуются. Такие элементы легче соединить между собой. А самый главный плюс в том, что в такие стены осадкам и влаге почти не проникнуть. А вот из недостатков выделим то, что у этого материала плохая выносливовсть и низкие противопожарные свойства. придется обработать дополнительно пропилентами. Используют для строительства и цельный брус. Но выглядит он обычно не слишком эстетично и вам нужно будет закрыть его сайдингом либо блок-хаусом.

Но сколько нужно бруса на баню и как его рассчитать? Здесь все зависит от проекта. Любой опытный мастер сможет на глаз прикинуть необходимое количество материала, а если договор про доставку древесины заключить с каким-нибудь поставщиком, тот все подсчитает самостоятельно, и привезет только строго необходимое количество элементов – ни больше, ни меньше.

И, если так получилось, что среди привезенных брусьев один-два оказались бракованными, на дрова их пускать не нужно – их можно распилить и хорошие части использовать для изготовления более мелких элементов строительства: реек, дверных и оконных рам, и даже досок для пола. А вот отбракованный материал обязательно нужно будет сжечь – чтобы не допустить заражение качественной древесины. Вот почему еще на этапе договора с фирмой, сколько бруса надо на баню по выбранному проекту, лучше немного переплатить и заказать «запасные» — те, что можно будет впоследствии обтесать и заменить поврежденные, если таковые найдутся (двух-трех будет достаточно).

Фундамент

Выбираем столбчатый бетонный.

Шаг, №№Описание

Разметка внешнего контура фундамента

Как разметить столбчатый фундамент

Делаем на местности разметку. В плане размеры бани 3×3 метра, расстояние между столбиками 1,5 метров. Перегородка между помещениями не несущая, под ней фундамент делать не надо. По периметру вбейте колышки и натяните между ними веревки. По веревкам отметьте положение промежуточных столбиков.
Шаг 2.

Ямка под столбчатое основание с песчаной подушкой

Выкопайте ямки глубиной 50÷60 см, шириной приблизительно по 40 см, на дне сделайте песчаную подушку толщиной 15÷20 см.
Шаг 3.

Заливка бетона

Если земля глинистая – опалубки делать не надо, заливайте бетон прямо в ямки. Дайте бетону время для схватывания примерно две недели.
Шаг 4.

Столбчатый фундамент под печь в двух вариантах

Фундамент под печь в баню

Разметьте место расположения печи, по нашему проекту она будет располагаться между совмещенной парной с помывочной и комнатой отдыха — такое расположение позволит обогревать сразу два помещения. Под печь нужно делать фундамент поглубже, желательно на глубину промерзания грунта. Но если печь будет не очень сложной и массивной, то достаточно глубины 1 м, песчаную подушку делайте толщиной 25÷30 см. Если все равно боитесь, что зимой фундамент может «подорваться» – положите по периметру ямы пенопластовые плиты толщиной 2÷3 см. Они воспримут на себя усилия вспучивания, фундамент при любых климатических условиях будет оставаться неподвижным. Как класть печь – большая и интересная тема, для ее рассмотрения нужна отдельная статья.
Шаг 4.

Кладка столбиков

Мы рекомендуем не заливать их, а муровать из бетонных блоков размерами 20×30×60 мм. Вначале немного подровняйте бетон у основания, используйте для этого гидроуровень и цементно-песчаный раствор. Далее положите крайний столбик, при помощи цементно-песчаного раствора выровняйте по высоте и положите промежуточные столбики. Одновременно блоками «подтяните» фундамент под печь, он должен быть выше столбиков на высоту брусьев, балок пола и половых досок.

Столбчатый фундамент (с первым венцом)

Пошаговая инструкция по возведению сруба

Схема строительства первого венца сруба для бани.

Строительство бани начинается с укладки реек на основание. Это делается для того, чтобы предотвратить контакт материала с фундаментом, благодаря чему будет обеспечена достаточная вентиляция для защиты древесины от плесени и гнили, что значительно продлит срок службы бани.

Уложите рейки и приступайте к устройству первого венца. Проверьте его горизонтальность строительным уровнем

Важно довести его до идеала. Соедините брусья первого венца

Заполните пространство между фундаментом и стройматериалом монтажной пеной. Это защитит брус от пагубных окружающих воздействий. Фиксировать стартовый венец на основании не нужно. Масса готовой бани обеспечит требуемую устойчивость.

Уложите утеплитель на венец. Утеплить можно мхом, джутом или паклей – это самые бюджетные варианты. Уложите паклю или мох так, чтобы за краями брусьев оставалось 10-12 см запаса для дальнейшего уплотнения. В случае использования джута запас не оставляйте. Расстелите его по поверхности и зафиксируйте строительным степлером или гвоздями.

Подготовьте брус сечением 15х15 см для остальных венцов сруба. Уложите венцы. Проверьте их горизонтальность и зафиксируйте друг с другом. Брусья фиксируются металлическими штырями. Подойдут и нагели. Сделайте разгрузочные отверстия под крепления. Диаметры отверстий и штырей должны соответствовать друг другу, иначе на прочное соединение можно не рассчитывать.

Схема крепления бруса между собой.

Утеплите и обработайте каждый устраиваемый венец так, как делали это с первым. Такая обработка обеспечит прочность, надежность и хорошую теплоизоляцию бани. Соединять не нужно лишь брусья пары самых верхних венцов сруба. В дальнейшем их нужно будет снять для установки потолочных балок.

Установите оконные и дверные коробки. Их можно установить после завершения или в процессе устройства сруба. Более предпочтителен первый вариант. Он удобнее, т.к. в этом случае вам нужно будет просто пропилить разъемы требуемых размеров при помощи бензопилы, не придется оставлять промежутки между брусьями во время строительства.

Устанавливать коробки одновременно со срубом достаточно сложно. Нужно учитывать, что готовая баня все равно даст некоторую усадку. Из-за вставленных коробок ее равномерность может нарушиться. Так что лучше не рисковать и установить коробки уже после завершения строительства бани.

Материалы

Основными материалами, из которых сооружаются деревянные бани, являются брус профилированной и клееный и оцилиндрованное бревно. Относительно последнего следует сказать, что в популярности этот материал для сооружения загородных построек не уступает брусу.

Главной особенностью является обработка каждого бревна на особом станке для оцилиндровки, в результате которой каждое бревно приобретает одинаковый для всей партии диаметр по всей своей длине. По окончании такой шлифовки в бревнах вдоль ствола выбирают монтажные пазы и изготавливают замковые соединения для углов. Готовое оцилиндрованное бревно обрабатывается специальными составами для придания необходимой устойчивости к неблагоприятным внешним воздействиям.

Наличие одинакового профиля по всей длине предельно ускоряет и облегчать процесс сборки бани или дома из такого бревна. Такой брус бывает цельным, клееным и профилированным.

Цельный брус является итогом срезания у бревна четырех сторон канта на деревообрабатывающих предприятиях и придания изделию квадратного или прямоугольного сечения. Главным преимуществом такого бруса выступает его низкая стоимость.

Если цельный брус имеет натуральную природную влажность, то брус клееный подвергается промышленной сушке, в результате чего его влажность снижается примерно до 15%. Благодаря такой обработке двойной или тройной клееный брус по окончанию постройки из него бани или дома не дает усадки и не трескается в процессе эксплуатации. Для производства таких изделий применяется только высококачественная древесина без гнили и червоточин.

Брус профилированный также имеет естественную влажность, но в отличие от бревна, его не «ведёт» в стене постройки, то есть он лежит так, как он был установлен. Рабочим поверхностям каждого отдельного бруса придается профиль типа «шип-паз» или «гребенка». Для его изготовления круглый лес распускается на заготовку в виде бруса.

Система «паз-гребень» позволяет плотно фиксировать отдельные брусья между собой и обходиться без уплотнителя. Баню, изготовленную из такого бруса, не обязательно подвергать отделке и шпаклеванию. Для придания привлекательности и приличного вида достаточно просто покрасить строение. Сухой строганый брус в обязательном порядке необходимо пропитать антисептическими и огнестойкими составами для продления срока его эксплуатации.

Кроме того, что стена, выполненная из профилированного бруса, не нуждается в дополнительной отделке, сам этот материал в значительно меньшей степени подвержен деформации в процессе эксплуатации дома. Постройки из профилированного бруса дают гораздо меньшую усадку и не растрескиваются в сравнении с сооружениями из бревна. В длину профилированный брус может достигать 12 метров, что существенно расширяет возможности по проектированию и строительству объектов из него.

Расчет и планировка

Изготовление такой бани должно начинаться с ее проектирования, за основу которого берется чертеж, составленный исходя из конструкционных особенностей сооружения. Здесь имеется в виду простейшая одноэтажная постройка или домик, оборудованный мансардой или верандой либо и тем, и другим. Полезно также составить инструкцию с учетом необходимого материала и этапов строительства.

Размеры сооружения подбираются исходя из необходимости создания комфорта для всех посетителей и того обстоятельства, что все современные бани можно отнести к двум типам.

Постройки первого вида относятся к сухим баням с температурой порядка 60 – 110 градусов Цельсия и влажностью около 5 – 25%, то есть саунам.

Вторые же, именуемые русскими банями, являются сырыми парилками с температурным режимом 50–70 градусов Цельсия и более высоким уровнем влажности, показатель которой равен 80 – 100%. Этот вариант является постройкой из дерева, оборудованной теплым предбанником, моечной комнатой и парильней с печкой и полками.

Финская сауна представляет собой парную с камнями, от которых нагревается воздух в помещении и на которые капают травяными настоями или эфирными маслами.

Что касается расчета необходимого количества бруса, то следует учитывать толщину каждого элемента конструкции в зависимости от планируемой площади сооружения и количества материала, который придется отбраковать. Количество бруса при этом на кубометр объема берется с учетом периметра помещения, который умножается на толщину и высоту одного бруса. Сюда же включается количество материала на внутренние отделочные работы.

К такому проектированию относится количество помещений в сооружении и их размер с учетом того, что на одного человека должно отводиться примерно 4 м2 площади парилки и с обязательным расчетом места для печи. Фундамент последней сооружается одномоментно с фундаментом всего сооружения. Его качество служит основным критерием долговечности любой бани. Для этого схема основания постройки разрабатывается на этапе ее проектирования.

Таблица: преимущества и недостатки бруса как материала для бани

Преимущества Недостатки
Сруб возводится быстро и легкоНужна продолжительная просушка (не менее года)
Не требует привлечения дополнительной профессиональной рабочей силыПри усадке могут появиться небольшие деформации, которые, в то же время, легко устраняются
Брус оснащен системой шип-паз, что позволяет прочно соединять все элементы конструкцииБрус — это всё-таки дерево, и оно не устойчиво к воздействию огня
Уплотнитель уберегает постройку от попадания влаги при косом дождеМатериал подвержен воздействию грибка, бактерий, насекомых-вредителей (термитов)
Не нуждается в возведении сплошного фундамента
При использовании качественного сруба дополнительная отделка не нужна
Характеризуется демократиченой ценой

Брус является наиболее подходящим для бани материалом

Способы возведения стен

Перед тем, как из бруса сделать баню, важно твердо уяснить следующее: строятся такие стены в строго установленном порядке. Так, сначала укладываются венцы, выравниваются и скрепляются между собой деревянными нагелями или же металлическими штырями

Вбивать их надо в специально проделанные отверстия, диаметр которых идеально совпадает с диаметром самих крепежных штырей. А просверливаются отверстия на расстоянии 1-1,5 м, причем сверло даже проходит и насквозь верхнего бруса, и половину того, что лежит ниже. После чего нижний брус убирается, в отверстия вбиваются нагели с длиной равной высоте двух брусьев, и укладывается слой утеплителя. И верхний брус кладется на место.

Именно так укладываются все венцы, вплоть до двух верхних. К слову, верхние скреплять не нужно. Т.к. на последнем этапе постройки бани их придется временно снимать для установки потолочных балок.

Кроме этого способа, есть еще несколько, как скрепить брусья между собой.

Так, если все-таки использоваться будут гвозди, то только без шляпок – те, что тонут в древесине, притопленные. Ведь обычные ржавеют и портят древесину.

Можно скреплять брус между и деревянными шкантами – квадратными брусками 18х18 мм, длина которых варьируется от размера бурса, но не может быть больше, чем 25 см. Для их вставки нужно сделать сверлом отверстия по 21 мм диаметром, после чего – загнать их в шканты. А сами шканты должны быть расположены в шахматном порядке. К слову, сверлить бурс нужно насквозь.

И, наконец, хорошо крепить брусья пружинным узлом «Сила», который выглядит как шуруп со встроенной внутрь пружиной сжатия. Благодаря этой системе крепления между деталями не будет никаких зазоров – ведь брусья будут со всей силой жаться друг ко другу. Хоть этот метод и дорогостоящий, зато трещин и деформаций всей конструкции можно будет счастливо избежать.

Если же вы решили построить добротный дом-баню, тогда обязательно обзаведитесь точным профессиональным проектом, ведь работа предстоит непростая:

Выбор места

Расположение бани на участке по нормам СНиП

Правильное место для бани должно отвечать противопожарным и санитарным требованиям, а также удобно располагаться. Минимальные расстояния указаны в Правилах противопожарного режима и СНиП 30-02-97*, определяющем планировку и застройку территорий садоводческих дачных объединений граждан. На основании этих документов разрабатываются также нормативы для населённых пунктов, которые могут различаться для каждого региона или города.

На своём участке деревянную баню можно встроить в жилой дом или расположить на 8 м от него, если это будет отдельное строение.

Расстояния между брусовой баней и постройками на соседней даче должны быть:

  • от 10 м, если дом полностью из негорючего материала;
  • не менее 15 м до построек из горючих материалов.

От красной линии улиц следует отступить на 5 м, а от красной линии проездов на 3 м. От забора, разделяющего дачи, отступают на 1 м, расстояние считается не по стене, а по свесам кровли. Скат должен быть в сторону своего участка. Если же вода будет стекать в сторону соседа, то от забора отступают на 1,5 метра.

Кроме требований нормативных документов при выборе места стараются учитывать:

  • Удобство перемещения между домом и баней. Расстояние желательно сделать как можно меньшим.
  • Минимальные затраты на прокладку коммуникаций.
  • Возможную порчу древесины венцов и стен в низких местах участка, где повышенная влажность грунта и постоянно наметает сугробы.
  • Расстояние до деревьев, которые могут пострадать от грязных стоков, содержащих моющие средства.
  • Необходимость устройства сливной ямы и наличие на участке колодца. Расстояния между ними не должны быть меньше 15 м.

Кроме того, от сливного септика бани до соседнего участка предусматривают расстояние не менее 4 м.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий

3 + двенадцать =

Adblock
detector