Требования к напольному покрытию в моечной
Чтобы пол в бане в помывочной был сделан качественно и прослужил достаточно долго, он должен отвечать ряду требований:
- быстро и в полном объеме отводить воду, для чего напольное покрытие выполняют с незначительным уклоном в сторону сливного отверстия или обустраивают согласно так называемой протекающей технологии. Естественно, можно сделать слив в бане своими руками, не привлекая специалистов;
- качественно проветриваться и высыхать быстро;
- быть устойчивым к воздействию повышенной влажности и изменениям температуры;
- его следует уложить так, чтобы исключить возможность возникновения сквозняков.
Каким сделать пол в бане
Традиционно конструкция пола в бане представляет собой дощатый настил, уложенный на лаги. В качестве материала выступает древесина ели, сосны, лиственницы и пихты. Это влагостойкие прочные породы дерева с природным антисептиком в составе. Одно из преимуществ заключается в том, что при намокании полы из этих видов дерева не скользят, что нельзя сказать о дубовых досках.
При устройстве деревянного пола большое значение имеет его конструкция. Пол бывает проливным и не протекающим. В первом случае дощатый настил монтируется с зазорами между ламелями, сквозь которые свободно стекает вода. Во втором случае вода стекает в канализацию через специальное отверстие в полу.
Бетонный пол со сливом и дощатым проливным настилом сверху
Бетонные полы отличаются прочностью и долговечностью. При этом во время заливки стяжки необходимо обязательно выполнить ее теплоизоляцию. Стяжку монтируют с уклоном в сторону сливного отверстия.
Практичный современный материал для обустройства пола в бане – керамическая плитка и камень. Это водостойкий прочный материал. Недостатком служит холодная поверхность. Поэтому на пол укладывают переносной проливной дощатый настил, который можно вынести из помещения, чтобы проветрить и высушить.
Плитка на полу в парной
Шаг 4: Обустройство: вентиляция
Позаботиться о вентиляции стоит уже на этапе строительства. Оставьте продухи в фундаменте – это могут быть асбоцементные трубы с песком, которые потом вы освободите и поставите заглушки или дефлекторы.
Вентиляция в парной насущна, о ней не стоит забывать. Но она разная для русской бани и сауны! Это обязательно надо учитывать (почитать про различия, схемы и устройство).
В русской бане можно вообще не делать вентиляционные трубы, если пользоваться залповой вентиляцией – распахивать настежь окна и двери между процедурами и после них. Но для этого в парной должно быть окно, желательно напротив двери.
Однако в кислороде у нас не только люди нуждаются, но и печки, поэтому обычно к поддувалу печи подводится труба приточной вентиляции, поставляющая свежий, насыщенный кислородом холодный воздух. Именно он будет окислять топливо и влиять на температуру горения. Чем больше кислорода, тем полнее сгорает топливо, тем выше температура.
А если есть приточка, то почему не сделать и отточку? Даже в русской бане есть смысл делать отточные отверстия под полками, потому что это зона застойного воздуха, влага там может застаиваться тоже. Про вытяжку ниже.
Можно ограничиться простым отверстием в стене, но это вредно для стен в долгосрочной перспективе – постоянный выход влаги их разрушает. Лучше сделать трубу.
СОВЕТ! Вся вентиляция в русской бане должна быть регулируемой, то есть иметь заслонки, которые позволяют полностью ее перекрывать на время процедур.
В сауне вентиляция – основа всего. Ее устраивают таким образом, чтобы воздух менялся за час 5 раз. Вот из этого исходя и подбираются приточные и отточные трубы по диаметру – чтобы пропустить объем парилки за указанное время.
Печка в сауне стоит жаркая, она быстро прогревает холодный воздух с улицы, он даже не обедняется кислородом, потому что поступает постоянно в достаточных количествах. Дышать в сауне должно быть легко. Вентиляция работает все время. Если естественной недостаточно – можно сделать басту или поставить вентилятор для принудительной.
В этой статье вы найдете недостающие подробности о банной вентиляции. И для наглядности посмотрите ролик со схемами.
Вытяжка
В данном случае речь идет об отточной вентиляции, которая не может заменить комплекс с приточной. Поэтому, если думаете делать вытяжку в парилке бани своими руками, то делайте по уму – организуя и приток тоже.
Подробную статью с рисунками, схемами, видеоинструкциями вы найдете здесь.
Что еще нужно знать про вентиляцию:
- Правильная вентиляция в бане: в парилке не нужен угар. Рассмотрим схемы в русской бане и каркасных стенах
- Изучаем устройство вентиляции в бане, басту или другие системы, но без вентилирования никак — или угорим или баню сгноим
- От чего зависит вентиляция бань? От того, какая баня. 8 разновидностей бань и особенности их вентилирования
- Устройство парной русской бани
Обустройство бетонного пола
Напольное покрытие, созданное с применением бетонной смеси, прослужит более 25 лет, в то время как деревянный пол и лаги всего 6 -10 лет. Но монтаж стяжки трудоемкий процесс, поскольку нужно будет приобрести или приготовить раствор и залить его, сделав армирование. Также потребуется уложить теплоизоляцию и выполнить другие мероприятия.
Порядок заливки бетонных полов:
- Сначала подготавливают приямок, куда будет поступать вода из помывочной. Чтобы его сделать, делают яму. В приямке прокладывают трубу диаметром 15-20 сантиметров и выводят ее в сточную канаву, систему канализации или другое аналогичное место. Размеры приямка зависят от площади помещения.
- Грунт разравнивают и на него высыпают битый кирпич 15-сантиметровым слоем. Поверх его помещают щебенку слоем в 10 сантиметров, после чего утрамбовывают. В других вариантах засыпки используют сначала щебень, а потом песок или битый кирпич и песок. Все способы считаются правильными.
- Для гидроизоляции сверху засыпки в один слой укладывают рубероид или другой аналогичный рулонный материал, не забывая о необходимости делать 10-сантиметровый нахлест на стены. Для обеспечения полной герметизации места стыков и швы обрабатывают битумом.
- Сверху гидроизоляционного материала высыпают утеплитель – керамзит. Толщина данного слоя зависит от климата в конкретном регионе. Чаще всего засыпку делают высотой 5-10 сантиметров. Поверх керамзита помещают армирующую сетку, предпочтительнее с ячейками 15х15 сантиметров, собранную из прутков сечением 10 – 12-миллиметров. В местах пересечения их скрепляют гибкой вязальной проволокой. Сетку для надежности фиксируют цементным раствором. Перед заливкой на основании закрепляют направляющие.
Раствор делают следующим образом:
- В емкость (бетономешалку или корыто) насыпают 2 ведра перлита и наливают 10 литров воды. Все хорошо перемешивают.
- Потом добавляют ½ часть 10-литрового ведра вспученного песка, мешают массу в течение 10-15 минут, вливают 5 литров воды. Замес продолжают, пока не получится однородная смесь.
- Затем засыпают ведро перлита и заливают 2 литра воды. В результате должен получиться практически сыпучий состав. Воду добавлять не следует. После того, как масса настоится в течение 10 минут, она приобретет пластичность.
Готовую массу укладывают и разравнивают. Слой должен быть не более 15 миллиметров. Он полностью застывает через 4 -5 суток. Сверху при желании кладут керамическую плитку.
