Для чего нужна и как сделать хорошую пароизоляцию для крыши? Ответы на вопросы читателей

Необходимость пароизоляции

Многие владельцы домов плохо представляют себе, какие задачи решает пароизоляция. Между тем, это весьма важная и ответственная система защиты кровли и стропил от воздействия влаги. Воздух внутри дома всегда перенасыщен водяным паром. Это влага, выделяющаяся из разных источников:

• дыхание людей и животных;
• выделение пара при приготовлении пищи;
• повышение влажности воздуха при использовании душевых кабинок, принятии ванны;
• испарение при глажке одежды, поливе растений, от аквариумов и т.п.

Концентрация пара во внутреннем воздухе жилого помещения значительно выше, чем снаружи. Пар стремится выйти за пределы и активно распространяется по всему помещению. В первую очередь он поступает на чердак. Если кровля не защищена, вся ее поверхность покроется конденсатом. Это особенно сильно проявляется в холодное время года, или в ночные часы. Оседающая влага стекает по плоскости кровельного покрытия и впитывается в стропила, которые разбухают и начинают гнить. Появляется плесень, грибок, древесина разрушается. Вместе с ней ржавеют все металлические элементы — крепеж, соединительные детали и прочие комплектующие.

Для защиты конструкций от влаги используется утепление кровли. Устанавливается многослойный пирог утепления, одним из элементов которого является пароизоляция. Возникает сплошной барьер для влажного воздуха, препятствующий контактам с холодными поверхностями, что исключает образование конденсата. Роль пароизоляции состоит в защите теплоизолятора от впитывания влаги. Примечательно, что ее укладывают с двух сторон — со стороны кровли, для отсечки возможного поступления влаги снаружи, и изнутри, для защиты от внутреннего пара.

Внимание! Опасность контакта кровли с влажным воздухом актуальна только для отапливаемых (жилых) чердачных помещений. Для неиспользуемых чердаков важнее качественно утеплять перекрытие

Принципы правильного устройства кровли своими руками

Конечно, существуют строители-профессионалы, у которых для любого типа помещений отработана своя оптимальная , но часто, в силу разных причин, как строительство, так и ремонтные работы приходится выполнять своими руками

И здесь важно знать основные принципы, в том числе и современного, грамотного устройства кровли

Не так давно практически все здания имели так называемые холодные чердаки, когда между покрытием кровли и жилым помещением располагается хорошо вентилируемое нежилое пространство. В этом случае утепляется перекрытие последнего этажа, а пароизоляция укладывается прямо на перекрытие под утеплитель.

Кровельный пирог.

В последнее время получили широкое распространение теплые чердаки или мансарды, когда жилые сферы выводятся непосредственно под крыши. В этой ситуации утепляется собственно кровля. Конструкция такой кровли представляет собой своеобразный строительный пирог, в котором крайние слои — это наружное и внутреннее покрытие, в середине располагается мощная прослойка теплоизоляции, от наружного покрытия ее отделяет гидроизоляционный слой — гидробарьер, а от внутреннего — паробарьер или пароизоляция.

Схема современного многослойного выглядит следующим образом:

• внутренняя обшивка;
• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• ветровлагозащита (гидроизоляция);
• обрешетка;
• контробрешетка (создает вентиляционный зазор);
• кровельное покрытие.

Таким образом, пароизоляция является важнейшим элементом устройства кровли.

Для начала небольшой ликбез

Когда мороз о-го-го, мы кутаемся сами или уж точно укутываем детей в шарфы «до глаз». Затем, когда снимаем шарф, то видим — он усеян капельками влаги. Это результат взаимодействия тёплого дыхания и мороза, под названием — КОНДЕНСАТ.

Тоже происходит внутри жилого дома. Пар, образованный нашим дыханием, работой бытовых приборов (стиральной машины, кухонных плит), сантехники и пр., всегда имеет более высокое давление, чем атмосферное. Так уж устроено в природе, что пар всегда движется от тёплого к холодному. Поэтому стремится выйти наружу. И здесь — важный момент.

Если материалы ограждающих конструкций дома, имеют достаточную паропроницаемость, то в тёплое время года, проблем не будет. Пар выходит через утеплитель и вентиляционные каналы. Всё окей!

Но в зимнее время, при отрицательных температурах, пар достигая определённой точки внутри ограждения, прекращает движение. Он сталкивается с низким давлением. В этой условной точке (она называется: точка росы*), происходит преобразование пара в конденсат (как на детском шарфике). В итоге влага начинает скапливаться внутри теплоизоляционных материалов и перекрытий.

Какие последствия?

А вот смотрите, характерный симптом. Промерзание стен, преждевременное разрушение и авральные ремонты. Потеря эксплуатационных качеств утеплителя, превращающегося в бесформенную, вечно сырую «кашу». И сырость, приводящая к образованию грибковой плесени и болезням. Достаточно страшилок?

*Точка росы – это t°, с влажностью воздуха >100%, при которой влажный пар выпадает в виде росы (правильно — в виде конденсата). Температура появления точки росы, в каждом случае разная. Она зависит от окружающего воздуха.

Что собой представляет изоспан

Этот материал представляет собой дифузорно-мембранную пленку, в основе производства которой стоит полимеризация полиэтилена. Существующие технологии позволяют производить материал с различными технологическими характеристиками. При этом формат, упаковка и особенности поверхности, позволяют стелить изоспан на потолок с максимальной оперативностью и качеством.

Этот материал особенно востребован для выполнения работ в помещениях с повышенной влажностью, а также зданиях, которые утепляются мягкими материалами – минеральной ватой, пенофолом или вспененным полистиролом, с заделкой стыков монтажной пеной. Среди основных функций, которые будет выполнять этот пароизоляционный материал, необходимо выделить:

• защиту потолочных перекрытий от возникновения грибка и различных бактериологических образований;
• изоляцию утеплителя и защиту его от промокания;
• сдерживание конденсата и возможность испарения его естественным образом.

Кроме вышеуказанных свойств, уложить изоспан стоит из-за его высокой прочности и эластичности, что существенно облегчает рабочие процессы. Такая пароизоляция экологически безопасная и может применяться в помещениях с любой температурой воздуха.

Форма пароизоляции

Пароизоляция для мансардной крыши реализуется в разных формах. Защитный слой может быть образован из разных материалов. Основным требованием к ним является непроницаемость для пара и совместимость с материалом основания. Здесь имеется в виду физическая возможность нанесения или укладки изолятора на поверхность утеплителя.

Наиболее распространенный материал, используемый для пароизоляции кровли, представлен различными пленками из полиэтилена или полипропилена. Иногда к ним ошибочно причисляют другие разновидности изоляторов, которые не относятся к группе пароизоляции. Рассмотрим их внимательнее:

Окрасочная

Это жидкие (или вязкие) материалы, которые наносят методом налива, распыления, кистями или валиками. Чаще всего, они используются в качестве гидроизолирующего слоя под укладку мягкой кровли на плоских крышах. Поскольку эти виды изоляции наносят снаружи, рассматривать их как пароизоляцию не следует.

Оклеечная или мембранная

Эти материалы, в зависимости от их свойств, могут быть отнесены как к пароизоляторам, так и к гидроизоляции. Критерием оценки является показатель паропроницаемости — если она стремится к нулю — это пароизоляция, а более высокие значения определяют отсечку от жидкой влаги. В группу входят различные пленки, мембраны и прочие рулонные материалы.

Место пароизоляции в кровельном пироге

Итак, чем можно помочь крыше, в которую поднимаются влажные пары от жилого дома? Прежде всего – установить качественную пароизоляцию, а также кондиционеры, осушители воздуха и, самое главное – обеспечить замещение внутреннего воздуха наружным, т.е. обустроить надежную вентиляцию.

Почему все так сложно и нельзя ли обойтись простой полиэтиленовой пленкой под обшивкой скатов крыши? Все дело в том, что любая современная пароизоляция частично паропроницаема. И степень ее паропроницаемости зависит от того, насколько качествен подобранный паробарьер.

Ведь в холодное время года, особенно зимой диффундирование пара особенно активно, и он понемногу просачивается через стены и перекрытия крыши, проходя сразу несколько температурных зон. Его небольшая часть, которая попадает в ограждающую конструкцию с внутренней теплой температурой, движется к более холодной части. Здесь как раз и выпадает роса.

Но, если кровельный пирог был сконструирован грамотно, тогда пар должен пройти через утеплитель и выйти из него, не изменяя при этом его физических свойств (мы говорим сейчас о совсем небольшой проценте пара, которые неспособен задержать никакой паробарьер, кроме металла и стекла). Вот как раз для этой цели и организовывается микро-вентиляция над слоем утеплителя, где ветровой поток будет выполнять сразу две функции: замещать насыщенный влагой подкровельный воздух и также немного выравнивать температуру под крышей, чтобы она была недалека от наружного воздуха:

А теперь давайте подведем итог: пароизоляция крыши необходима не для того, чтобы полностью блокировать доступ пара в утеплитель (это просто невозможно), а для того, чтобы значительно уменьшить его количество, свести его до минимума. А для этого целесообразно использовать и пергамент, и полиэтиленовую пленку, и другие современные паробарьеры со множеством функций. Все зависит от особенностей самого кровельного пирога!

Тонкости монтажа пароизоляции

Главный вопрос, возникающий при монтаже пароизоляции для крыши — какой стороной укладывать материал, и в какой части кровельного пирога. Место расположения зависит от типа сооружаемой кровельной конструкции:

Утепленный чердак и мансардная крыша

В этом случае важно защитить теплоизоляционный слой от испарений, проникающих из нижних помещений. Поэтому пленка расстилается под утеплителем (с внутренней стороны), на стропильную конструкции или черновую обшивку

Полотнища рулонного материала укладываются горизонтально и с нахлестом, крепятся гвоздями или скобами.

Пароизоляция потолкаИсточник pedkolledj.ru

Любой сертифицированный пароизоляционный материал снабжается инструкцией по эксплуатации. В ней предоставляется вся необходимая информация по укладке пароизоляции на крыше; какой стороной располагается тот или иной материал, зависит от слоя, отвечающего за блокировку водяных паров. Общее правило можно сформулировать в следующих положениях:

Двухсторонние (супердиффузионные) мембраны, обычные и армированные полиэтиленовые пленки обладают одинаковыми свойствами обеих поверхностей. Такие материалы можно укладывать на теплоизоляционный слой любой стороной.

Видео описание

О диффузной паро- и гидроизоляции в следующем видео:

• Двухслойная антиконденсатная пленка расстилается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — к источнику теплого влажного воздуха, жилым помещениям.
• Фольгированная пленка укладывается металлическим слоем к жилым помещениям — так она сможет возвращать часть тепла внутрь, повышая теплоэффективность постройки.
• Диффузионные двухсторонние мембраны предоставляют кровельному пирогу возможность «дышать». Если у мембраны обе поверхности одинаковые, она укладывается любой стороной. Если вы выбрали мембрану одностороннего типа, данные о лицевой и изнаночной поверхности лучше уточнить у производителя (в большинстве случаев мембрана примыкает к теплоизоляции шершавой поверхностью).

Укладка паробарьера в кровле с крутыми скатамиИсточник bostonglobe.com

Этапы монтажа пароизоляционной прослойки

Необходимо придерживаться указаний по укладке, определенных производителем; при этом правила допускают производить укладку пленочных материалов как до, так и после обустройства кровельного пирога. Ход работ по укладке пароизоляции выглядит следующим образом:

• Перед монтажом необходимо ознакомиться с инструкцией от производителя, определить сторону материала, в функции которой входит контакт с паром.
• Выбирается способ расстилки, горизонтальный или вертикальный. Большинство производителей допускают обе схемы; в инструкции можно узнать о приемлемых вариантах и деталях раскладки. На направление раскладки влияет уклон скатов. На пологой крыше рулон раскатывают горизонтально, перпендикулярно стропилам. На крутой крыше пленку укладывают вдоль стропильных ног.
• При любом способе монтажа материал укладывается с нахлестом, величина которого нередко обозначается по краю пленки. В инструкции указываются и другие значения (что зависит от крутизны конструкции).

Видео описание

О технологии монтажа мембраны в следующем видео:

Главное условие укладки — пленку фиксируют без натяжения, с провисом примерно 2 см. Резерв создается из-за способности деревянного каркаса менять свои габариты со сменой сезонов (с изменением влажности); в противном случае имеется риск разрыва пленки.

При горизонтальном монтаже укладка проводится сверху (от конька)

Полосы настилают с обратным нахлестом (нижняя полоса перекрывает верхнюю), для дополнительной защиты утеплителя; соединяют их скотчем, а закрепляют на конструкции гвоздями с оцинковкой или степлером.
Если слой теплоизоляции неплотный, рулонное полотно фиксируют при помощи реек, которые в обязательном порядке антисептируют.
Особое внимание уделяется местам примыкания (мансардные, окна, люки, трубы, вентканалы); их изолируют особенно тщательно.

Фиксация пленкиИсточник pro-uteplenie.ru

Заключение

Использование неподходящей пароизоляции, а также ошибки при ее укладке приводят к печальному итогу — утеплитель пропитывается влагой и теряет свои теплозащитные свойства, а конденсат начинает разрушать деревянную стропильную систему. В запущенных случаях кровля промерзает, финишная отделка потолка теряет вид, а перед хозяевами во весь рост встает незапланированный капитальный ремонт. Избежать лишних хлопот и денежных затрат поможет грамотный выбор пароизоляционного полотна и соблюдение технологических правил при его монтаже.

Основные правила укладки пароизоляционной пленки

После выяснения того, какой стороной к помещению или утеплителю нужно уложить материал пароизоляции, можно приступать непосредственно к его монтажу. При этом нужно соблюдать следующие правила:

• Первое – осуществляется монтаж теплоизоляционного, звукоизоляционного материала, далее пароизоляционная пленка.
• Второе – пленка должна быть хорошо натянута, не должно быть провисших участков.
• Третье – крепление пароизоляционного материала осуществляется при помощи обычного скотча (клейкой ленты). Можно также использовать в качестве крепежных элементов гвозди, имеющие широкую шляпку (шаг – 30 см) или степлер для мебели, который существенно облегчит работу, уменьшит время ее выполнения. Пленку можно крепить деревянными рейками, которые прикручиваются шурупами с шагом 30 см.
• Четвертое – отдельные полотна пароизоляционной пленки кладутся внахлест до 15 см. При этом нужно обязательно делать вентиляционные зазоры шириной до 5 см. Это общие правила применения пароизоляционного материала, но при укладке его на разные основания, кровлю существуют свои особенности.

Какой стороной класть пароизоляцию

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос – какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

шершавой стороной к утеплителю.

После окончания укладки утеплителя проводятся пароизоляционные работы. К удивлению, не все строители знают, какой стороной укладывать к утеплителю пароизоляционную пленку. Что в этой ситуации говорить о «домашних мастерах»? Есть общее правило — пленка всегда укладывается гладкой стороной к утеплительному слою, шершавой — внутрь помещения (чердака) или на улицу.

Но можно вообще не заморачиваться — крупные производители всегда снабжают каждый рулон инструкцией. А чтобы было понятно, где какая сторона, ставят пиктограммы. Проблема возникает лишь в том случае, если от рулона уже отрезалась пленка и инструкция выпала. Но здесь есть простое решение: сфотографировать на смартфон инструкцию с другого аналогичного рулона.

Специалисты с опытом пользуются другими подсказками:

• наружная сторона ворсистая, внутренняя — гладкая. Легко определяется тактильно, на ощупь;
• при разной окраске сторон более светлая укладывается к утеплителю;
• при раскатывании рулона внутренняя сторона всегда обращена к полу;
• логотип всегда находится вверху;
• фольгированные материалы укладываются фольгой к себе.

Если на рулоне нет вообще никаких обозначений, то это пароизоляционная пленка, а не мембрана. Какой стороной ее укладывать не имеет значения, так как она создает барьер для пара в обоих направлениях одинаково.

При покупке нескольких видов пленки иногда появляется необходимость узнать, к какому типу она относится. Для этого отрезается кусок материала, берется два стакана (две кружки). В один наливается кипяток. Второй стакан ставится на первый, с горячей водой, предварительно закрытый пленкой. Если на стенках не появился конденсат, пленку переворачивают и снова ставят стакан.

Сухая поверхность говорит о типе В — классическом виде пароизоляции. Если стенки емкости намокли только один раз — тип А, односторонняя мембрана. Появление конденсата дважды свидетельствует о том, что пленка относится к гидроизоляционным материалам и отношения к пароизоляции не имеет.

Выше рассмотрены теоретические рекомендации по устройству парозащиты. Многих же посетителей сайта интересует, какой стороной класть пароизоляцию разных классов или конкретных производителей:

• «Изоспан АМ» — укладывается коричневой (темной) стороной наружу, белой к утеплителю;
• «Изоспан В» — гладкая сторона должна плотно прилегать к утеплителю, шероховатое покрытие смотреть внутрь помещения;
• полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной;
• фольгированная отражающая пароизоляция («Пенофол») монтируется металлизированной стороной внутрь помещения (бани, парилки, сауны);
• мембраны укладываются в соответствии с нанесенной на их изнаночную сторону пиктограммой;
• полипропилен с односторонним лавсановым покрытием гладкой стороной укладываются к утеплителю, плетеной — внутрь помещения;
• фольгированные пленки в помещениях со стандартным температурным режимом укладываются металлизированной стороной к утеплителю.

Одни считают, что конденсат начнет образовываться не снаружи пленки, а в утеплителе, вызывая в нем деструктивные процессы, другие — ничего страшного не произошло и бежать переделывать проведенную теплоизоляцию не стоит, если была допущена ошибка.

Есть вообще оригинальное объяснение шероховатой стороны — это результат соединения двух полос пароизоляционной пленки в процессе производства. Клеить к такой поверхности проще, а дополнительно шлифовать вторую сторону стоит денег. Чтобы объяснить покупателям такой технологический прием и придумана сказка о разных сторонах пленки с различными функциями.

Чтобы было проще понять о чем речь, нужно провести простой эксперимент: взять ткань с ворсом с одной стороны и поочередно с каждой стороны, приложив плотно ко рту, подуть через нее. С гладкого бока сопротивления практически не будет, так как ворсинки свободно развеваются по ветру. Со стороны ворса не так все просто. Придется приложить усилия, так как ворсинки прижимаясь к ткани, забивают поры, через которые проходит воздух.

Простой эксперимент показывает, что соблюдать рекомендации производителей все же стоит.

Предлагаем ознакомиться: Ремонт деревянного потолка: в частном деревянном доме, своми руками

Монтаж пароизоляции

Неважно, делаете ли вы пароизоляцию для плоской кровли или работаете с двускатной крышей – пленку или мембрану следует устанавливать только после прокладки утеплителя. Особенности монтажа пароизоляции:. Особенности монтажа пароизоляции:

Особенности монтажа пароизоляции:

1. Полотна можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.
2. Если вы предпочли горизонтальный монтаж, начинайте установку сверху.
3. Укладывайте отрезы полотен с нахлестом не меньше 10 см. Обязательно проклеивайте швы односторонней или двусторонней клейкой лентой.
4. Выбирайте широкую ленту не меньше 10 см.
5. Двусторонняя лента клеится внутри перехлеста – сначала наклейте ее на нижний слой, затем снимите защитное покрытие и зафиксируйте верхний с нахлестом.
6. Если вы проводите укладку пароизоляции вдоль стропил без черновой подшивки утеплителя, делайте перехлест и фиксацию полотен прямо на стропилах.
7. К деревянной обрешетке или стропилам пароизоляцию крепят строительным степлером или оцинкованными гвоздями (не ржавеют).
8. Места проклейки полотен рекомендуется укреплять прижимными планками. Особенно актуален этот совет для кровель с уклоном до 30 градусов и с неплотной теплоизоляцией.
9. В точках примыкания к проходам, люкам или мансардным окнам следует организовать так называемый мансардный фартук через кровлю, который обычно входит в их комплектацию. Если же его нет, приклейте по периметру оконной рамы или проема 2-стороннюю бутиловую ленту.
10. В местах прохождения через кровлю водопроводных труб заверните пароизоляционный материал вниз, укутайте им трубу и герметично заклейте изолентой.

Когда пароизоляция уложена, прикрепите поверх нее бруски, обработанные антисептиков на расстоянии 50 см друг от друга. Таким образом, вы создадите воздушный коридор, где будет быстро испаряться конденсат, а пленка не будет касаться потолочной обшивки. Если вы используете пароизоляционную мембрану, бруски ставить необязательно. Но они пригодятся, чтобы занять это пространство различными коммуникациями. Если вы планируете отделку внутреннего помещения дома гипсокартоном, вместо деревянных брусков используйте металлический оцинкованный профиль.

Ошибки при монтаже пароизоляции

Очень часто при обустройстве кровельного пирога строители допускают ошибки, которые приводят к фатальным последствиям. Если перепутать расположение изоляционных слоев, крыша может прийти в негодность уже через год эксплуатации.

Мы подготовили список самых распространенных ошибок при монтаже пароизоляции:

1. Места примыкания пленки заклеены негерметично, в результате чего эффективность пароизоляции сводится к минимуму, утеплитель отсыревает, стропильные конструкции начинают гнить.
2. Использование узкой клейкой ленты для герметизации швов – в процессе эксплуатации скотч шириной 5 см и меньше просто отклеится. Рекомендуемая ширина ленты – 10 см и больше.
3. Отсутствует деформационный запас при работе с оконными проемами – любой дом дает усадку, поэтому требуется оставить запас в виде складки на 20-30 мм.
4. Пленка вокруг мансардных окон не защищена отделкой изнутри – если этого не сделать, спустя несколько месяцев эксплуатации пароизоляция полностью придет в негодность и разрушится под влиянием солнечных лучей.
5. Пленка окутывает стропила – если пароизоляционный материал будет огибать стропильные ноги, влага проникнет к деревянным элементам, в результате чего те начнут гнить.
6. Там, где пароизоляция примыкает к внутренним стенам дома, шахтам или печной трубе, необходимо учитывать специфику неровностей, к которым будет крепиться материал, чтобы обеспечить герметичность фиксации.
7. Если вы крепите пленку к шершавой кирпичной стене или поверхности из нестроганой древесины, сделать это получится только при помощи полиуретанового, акрилового клея или синтетического каучука.
8. Не используйте полиуретановые клейкие ленты и бутил-каучуковые скотчи, поскольку они плохо держатся и могут в скором времени отклеиться от поверхности.

Проникающая способность водяного пара крайне высока, поэтому следует крайне ответственно подойти к устройству пароизоляции. Помимо популярного Изоспана сегодня широко используется пароизоляция кровли Технониколь. Самое главное – грамотно подобрать материалы и установить их в нужной последовательности, тогда кровельный пирог прослужит без ремонта не один десяток лет.