Каменки для бани на дровах

Дровяная печь для сауны Теплодар — видео обзор

Печь для сауны из кирпича

Печь, построенная из кирпича, может быть массивной, а может — аккуратной и компактной, все зависит от площади помещения бани. Ее также можно устанавливать двумя способами — топкой в предбанник или в парную.

Сауна с кирпичной печью с топкой в предбаннике

Сама печь может стать частью стены между двумя помещениями. Взглянув на схемы разных конструкций печей и закладки камней, можно выбрать по размеру и форме тот вариант, который подойдет к определенному помещению сауны.

Возможные варианты конструкции

Кроме этих моделей есть печи со встроенной водяной емкостью, которая устанавливается в процессе возведения строения. Ее задняя стенка примыкает к боковой стенке топки, а между ними прокладывают кусок асбестового материала, который сохранит металл от прогорания.

Другим вариантом монтажа бака может быть его установка сверху топочной камеры, но в этом случае, его дно необходимо обезопасить от прогорания одним слоем кирпича или чугунной панелью.

  • Для установки кирпичной печи обязателен фундамент, с него и начинается ее постройка. Фундамент устраивают в котловане, заглубленном в грунт на 40—60 сантиметров. Его обязательно укрепляют с помощью арматуры. По размеру он должен быть больше основы печи на 10—15 сантиметров.
  • Далее, если печь не выступает в роли стены, то стену, выстроенную из дерева, необходимо изолировать листом асбеста или жаростойкого гипсокартона.

Примерная схема расположения печи в сауне

  • На готовый фундамент укладывается вырезанный по его размеру лист гидроизоляции из рубероида.
  • Сверху гидроизоляции начинается кладка печи. Она производится по порядовой схеме, которая будет соответствовать выбранной модели.

При выкладывании стенок печки, ровность рядов контролируется с помощью уровня, а вертикальность с помощью отвеса

Очень важно соблюдать точную схему каждого ряда и устанавливать дополнительные элементы (дверцы, колосник и др.) именно на тех рядах и в тех, местах, которые указаны в порядовке.
Дверцы, при их установке, закрепляются стальной проволокой, а иногда временно подпираются кирпичами, которые убирают только после того, как дверца хорошо зафиксирована кладкой. Между кладкой и стенками дверцы прокладывают полоски асбеста или же она обматывается асбестовой веревкой.
Колосниковую решетку кладут также на полоски асбеста, больше она не закрепляется ничем

Она достаточно тяжела и будет находиться в углублении над зольником, поэтому никуда не сдвинется.
Каменка выводится в помещение парной, она нагревается от топки, к которой примыкает задней стенкой. Через нее может проводиться дымовая труба, которую затем подсоединяют к прямому дымоходу.
Проход трубы через перекрытия организуется так же, как и при установке металлической печи.

В заключение хотелось бы сказать, что кладку печи из кирпича нужно делать только из качественного материала и с правильно подобранным жаростойким раствором.

Из чего строить печь?

Набор для самостоятельного возведения кирпичной банной печи включает следующие позиции:

  • кирпич;
  • глину для приготовления кладочного раствора (также понадобится песок);
  • емкость для приготовления раствора;
  • инструменты для разметки (карандаш, веревка, угольник, рулетка и т.д.) и кладки (кельма, кирка, киянка и т.д.);
  • материалы для изоляции (рубероид, асбест);
  • элементы для изготовления бака для воды и дымоотводящей трубы (если запланирована их самостоятельная сборка, но гораздо более выгодным в плане временных и трудовых затрат является покупка готовых агрегатов).

Отдельного внимания заслуживает вопрос выбора кирпича для кладки. Прочность этого материала, прежде всего, должна быть более высокой по сравнению с обыкновенным белым или красным кирпичом. Идеальным вариантом является шамотный кирпич с высочайшими огнеупорными свойствами.

По ключевым эксплуатационным характеристикам кирпич на основе шамотной глины заметно превосходит ближайших «собратьев», но стоит гораздо дороже. Ввиду этого, чтобы итоговые затраты на возведение банной печи сохранялись в разумных пределах, шамотный кирпич используют для кладки участков, подвергающихся наиболее сильному нагреву.

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Кирпич огнеупорный шамотный

В местах, разогревающихся до более скромных показателей, целесообразно использовать полнотелый красный кирпич, рассчитанный на выполнение рассматриваемых работ.

К примеру, из такого кирпича можно выложить внешние стенки, дымообороты, различные декоративные элементы и т.п.

Облицовка красной печи красным кирпичом

Отличить настоящий качественный печной кирпич можно по 3 ключевым признакам.

  1. Звук. Отправляясь за строительным материалом, захватите с собой небольшую кирку или молоток. Возьмите кирпич и несильно ударьте по нему молотком/киркой, держа строительное изделие на весу второй рукой. От качественного кирпича молоток/кирка отскочит, а звук будет звонким и чистым. Если же ваш инструмент впечатался в испытываемое изделие, издав, при этом, глухой звук, от покупки такого кирпича следует воздержаться – внутри него с большой долей вероятности присутствуют трещины, наличие которых приведет к очень быстрому разрушению кладки.
  2. Внешний вид. Во-первых, по размерам кирпич должен соответствовать утвержденным стандартам (250х120х65 мм). Допустимым считается отклонение до 2 мм. Во-вторых, кирпич не должен иметь выраженных повреждений и прочих дефектов. Допустимым считается наличие незначительных бороздок и нитевидных трещинок. В-третьих, не стоит покупать изделия с пленкой, напоминающей слюду – ее присутствие указывает на брак, возникший в результате нарушения положений технологии изготовления. Данная пленка попросту не позволит добиться необходимого качества сцепки с раствором.
  3. Внутреннее состояние. Не пожалейте денег на покупку одного кирпича для проведения теста. Ваша задача: расколоть изделие на 2 части при помощи молоточка. Внимательно осмотрите поверхность скола – сторонние включения должны отсутствовать, а цвет не иметь резких перепадов и в целом быть ровным. Наличие более темного цвета в середине свидетельствует о браке, возникшем по причине пережога кирпича. Использовать такой материал для строительства банной печи и любых других более-менее серьезных построек запрещается.

Какую печь лучше устанавливать в сауну?

Перед хозяином строящейся сауны обязательно встает проблема при выборе печи между:

  1. стальным;
  2. чугунным;
  3. кирпичным вариантом.

Так как каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Еще одной проблемой для многих станет хранение топлива, которое должно быть запасено впрок.

Стоит рассмотреть каждый вариант в отдельности, чтобы определить все их плюсы и минусы.

Стальная печь

Печь, изготовленная из стального листа, имеет доступную стоимость, и это можно отнести к положительной ее стороне, а то, что она быстро нагревается, но и быстро же остывает — это является ее большим минусом. Такую печь придется на весь период использования сауны поддерживать в горящем состоянии, а это значительно увеличит расход топлива. Сэкономив на ее приобретении, придется хорошо потратиться на дрова, поэтому в итоге экономии не получится.

Чугунная печь

Печь из этого материала не рекомендована для установки в сауне, так как чугун — это хрупкий материал, который боится резких перепадов температур. Например, если на раскаленный чугун попадает холодная вода, в его стенках могут появиться трещины, и печь станет непригодной для дальнейшей эксплуатации. Этот фактор относят к главным недостаткам чугунных печей и крайне редко устанавливают их в саунах, хотя чугун быстро нагревается, и достаточно долго держат тепло.

Кирпичная печь

Чтобы нагреть кирпичную печь, потребуется больше времени и топлива. По сравнению со металлической конструкцией это строение остывает долго, от десяти до двенадцати часов. Поэтому хорошо натопленная кирпичная печь долго будет отдавать тепло в парную, и можно не беспокоиться, что придется часто подбрасывать в топку дрова.

Но возведение кирпичной печи стоит недешево, а при отсутствии опыта в этой работе придется пригласить опытного мастера-печника.

Печь для сауны имеет особую конструкцию, которая выполняется по определенной схеме и для ее кладки необходимо подобрать правильный жаростойкий раствор, придерживаться правил, которые определены для толщины и обработки швов между кирпичами.

Особенности установки

ВНИМАНИЕ! Все монтажные работы производятся в соответствии с правилами пожарной безопасности, изложенными в СНиП 41-01-2003.

Стоит сравнить монтаж разных типов печей. Простейшей, разумеется, окажется установка электрической печи, хотя и у нее есть свои тонкости. В частности, нужно обязательно сделать контур заземления для парной. В некоторых случаях приходится добавлять новые фазы, если печь рассчитана на 380 вольт, а также менять проводку при необходимости.

Сама же электрокаменка не нуждается в основании и дымоходе. Ставить ее можно в любом месте парной, есть модели, которые вешаются на стену или потолок. Минимальные расстояния до горючих поверхностей указываются в паспорте каждой электропечки.

На пол под печь обязательно положить лист огнеупора и/или металла.

Кирпичная печь нуждается в массивном фундаменте, способном выдержать ее вес. Поэтому место для нее определено на этапе постройки. Кладется она из жаропрочного кирпича, обычно – профессиональным печником, поэтому этап кладки мы пропускаем.

В силу того, что кирпичные печки редко становятся причиной возгорания, к ним предъявляются чуть более низкие требования пожарной безопасности. Достаточно защитить пол перед топкой листом металла. А дымоход обычно и так изолирован кирпичной кладкой.

Ну, а металлические печи – это наиболее пожароопасный класс банных печек. Поэтому тут установка имеет множество нюансов, связанных именно с соблюдением мер безопасности.

Перед установкой печи для нее делается ровное основание. Чаще всего из кирпича. Общая высота основания не превышает 20 см. Поверх него кладется слой теплоизолятора, а потом – лист металла. В среднем размер основания не больше 70х70 см.

Если топка печи находится в парной, то печь соседствует либо с одной, либо с двумя стенами (в углу). Эти стены не должны быть ближе 26 см от печи (0,5 м – оптима) и их поверхность следует защитить экраном – из кирпича, металла или камня.

Расстояние от расположенной в парилке топки до противоположной стены не должно быть меньше 1,25 м.

Если топка находится в смежном помещении, то в стене оставляется достаточно большой проем, который заполняется кирпичной кладкой, а для топки оставляется отверстие на несколько сантиметров с каждой стороны больше необходимого. Потом этот промежуток заполняется жаропрочным(!) теплоизолятором.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Перед покупкой теплоизолятора обязательно проверяйте температурный максимум, на который он рассчитан.

Расстояние от верха печки до потолка не может быть меньше 1,2 м.

На последнем этапе печь подсоединяется к дымоходу и (при необходимости) к баку для горячей воды (!печам с баком для воды посвящена отдельная статья).

СОВЕТ! Пожар будет менее вероятен, если не забыть поставить на верх трубы дымохода сетку искрогасителя.

Какой раствор использовать для кладки?

Кладка кирпичных банных печей традиционно выполняется на глиняном растворе. Лучше всего, если для его приготовления будет использована разновидность глины, положенная в основу применяемого кирпича, т.е. красная либо шамотная. В данном случае кирпич и кладка будут давать одинаковое температурное расширение в процессе нагревания, что позволит обеспечить максимально длительный срок готовой постройки.

Помимо глины, в состав раствора включается песок. Предварительно его нужно просеять, чтобы в раствор в итоге пошел материал с песчинками размерами не более 1-1,5 мм. Миллиметровое значение является наиболее предпочтительным

Также важно, чтобы песок не имел илистых включений и был однородного цвета. Для просеивания используйте сита соответствующих фракций

Отдельные требования предъявляются и к воде, также используемой в процессе приготовления кладочного раствора. Прежде всего, она должна быть чистой, содержать минимально возможное количество минеральных включений, не иметь затхлого запаха. На кладку 100 кирпичей уходит порядка 15-20 л воды.

Замешивание печной глины

Перед приготовлением раствора, глину надо положить в любую подходящую емкость (к примеру, большой таз), измельчить и залить чистой водой в таком количестве, чтобы в результате получилась максимально однородная масса, не слишком густая и не очень жидкая. Тщательно перемешайте раствор, разминая образовавшиеся комочки. Оставьте смесь глины и воды на сутки, после чего процедите, а образовавшиеся комочки разотрите через сито.

Песок в приготовленный раствор вносится в последнюю очередь. В среднем на ведро воды добавляется литровая банка песка, однако этот момент нужно тщательно контролировать, т.к. количество речного песка в растворе напрямую влияет на жирность последнего. Помимо этого, необходимое количество песка может меняться в зависимости от исходной жирности глины. Если смесь для кладки будет чересчур жирной, печь может попросту разрушиться в процессе эксплуатации. Тощий же (нежирный) раствор не позволит добиться нужного качества сцепления кирпичей, в результате чего повторится уже рассмотренный сценарий.

Определить жирность глины в кустарных условиях можно несколькими простыми способами.

Качество глиняного раствора

Возьмите 500 г глины и смешайте ее с водой. Замес лучше всего выполнять вручную, до получения смеси, имеющей однородную консистенцию и не прилипающей к рукам.

Скатайте из приготовленной ранее смеси шар по размерам небольшого яблока

Положите сформованное изделие на любую ровную твердую поверхность и осторожно надавите на него дощечкой. Придавливайте достаточно медленно, чтобы получилось зафиксировать образование трещин

Если глиняный шар распался без образования трещин, глина является нежирной. Появление трещины размером в половину диаметра свидетельствует о слишком высокой жирности глины. В случае с раствором нормальной жирности, трещина займет примерно 0,2 диаметра глиняного шара.

Схема определения готовности глиняного раствора

Приготовление печного раствора – советы

Особенности конструкции, которые вы обязательно должны соблюсти при постройке печи для сауны

Как говорилось выше, печи могут быть металлические и кирпичные и их конструкции отличается между собой. Чтобы понять, какая из них будет удобнее для установки в конкретном помещении, нужно рассмотреть обе, чтобы вы сами сделали для себя правильный вывод!

Металлическая печь

Металлическая печь для сауны с водяным баком

Чугунные и стальные варианты дровяных печей для бани имеют одинаковое устройство, а их установка может быть произведена по двум вариантам, в зависимости от их конструкции:

  1. топка расположена в предбаннике, а каменка в парилке;
  2. топка и каменка расположены в банном помещении.

Первый вариант предпочтительнее, так как в парилке можно случайно обжечься о дверцу топки. Вместе с каменкой в парилке располагают и водяной бак.

На данной схеме представлена конструкция модели печи для сауны, в которой топка выходит в предбанник.

Конструкция дровяной металлической печи для сауны

  • В данной печи предусмотрен дозатор воды. Он удобен тем, что не нужно постоянно подливать на каменку жидкость — воду или отвар, она сама постепенно будет поступать в заданном количестве. Он показан на схеме под номером один.
  • Под номером два на схеме расположилась закрытая водяным дозатором каменка, которая нагреваясь, будет долго отдавать дар. В связи с тем, что металлическая печь быстро остывает, закрытая каменка будет хорошим подспорьем для сохранения тепла.
  • Через каменку проходит из топки дымоотводная труба. Ее расположение также способствует задержке жара около камней.
  • С другой стороны трубы находится вторая часть каменки — уже в открытом виде. Вода из дозатора, проходя через закрытую камеру первой каменки и под трубой, выходит через открытую каменку в виде сухого пара.
  • Глубокая и объемная топка, изготовленная из жаростойкой стали имеет хромированное покрытие.
  • В топке уложен колосник из чугуна, который долго остывает, а значит, также сохраняет жар от топлива.
  • Под топкой находится камера зольника с выдвижным ящиком. Там собираются отходы от горения дров, и его нужно очищать после каждого протапливания печи.
  • Из топки выходит выносной канал, имеющий определенную длину, рассчитанную на толщину стены, через которую он будет проходить. Эта модель изготовлена для установки ее таким образом, чтобы дверца топки находилась в соседнем помещении.
  • На топочном канале установлена самоохлаждающаяся дверца. Она быстро остывает благодаря тому, что располагается достаточно далеко от топочной камеры.
  • С задней части топки, которой она выходит в парилку, проходит канал подачи вторичного воздуха.
  • С передней части корпуса, со стороны, которая будет находиться около стены со стороны парилки, установлен кожух-конвектор, который способствует выходу согретого воздуха вверх, а не в стену.
  • На трубу, которая проходит через каменку, надевается дымоход.
  • На дымоотвод устанавливается водяной бак, работающий по принципу самовара. Нагретая труба внутри него будет служить хорошим теплообменником. Бак может заполняться водой вручную, или к нему можно подключить водопроводную подпитку.

Удобный бак для подогрева воды

  • Далее на патрубок бака надевают стояк трубы дымохода, который проводится через перекрытие потолка и кровлю. При проходе через горючие материалы перекрытий дымоотвод нужно изолировать негорючими материалами. Толщина изолятора должна быть больше толщины перекрытия на 7-10 сантиметров и выходить в сторону чердака. Между перекрытием и трубой расстояние должно быть 10-15 сантиметров, заполненное негорючим изолятором. Иногда для укладки или засыпки изолятора устраивают короб.
  • Вокруг оголовка трубы на кровле обязательно устраивается гидроизоляция, чтобы влага не смогла проникнуть в помещение чердака и не повредила деревянные элементы его конструкции.

Для установки металлической печи нужно правильно подготовить место — это должна быть негорючая площадка, выполненная из кирпича, бетона или керамической плитки и кирпичная стена, через которую будет проходить топочный канал.

Примерная схема установки металлической печи в сауне

Схема установки печи выглядит примерно так, как показано на рисунке. Возможны небольшие корректировки, например, в том случае, если печь устанавливается на кирпичный или бетонный подиум.

Какие лучше: стальные или чугунные?

Вот если печь действительно предназначена для сауны, то предпочтение стоит отдать стальной печи.

Примечательно, что добротная чугунная печь стоит недешево, и простоит долго, но за те же деньги можно купить весьма неплохую стальную печь из нержавейки, а то и дешевле.

На самом деле тут все зависит от предпочтений хозяина. Ведь он может быть из числа тех, кому охота париться то в русской, то в финской баньке.

Чугунные печи обычно экранируются кирпичом, но если нужно увеличить конвекцию (в сауне – нужно), то для этого в экране оставляются незакрепленные кирпичики, которые можно вытащить, а потом поставить на место.

Так экранированная чугунная печь сможет быстро нагреть парилку до кондиций сауны.

Виды дровяных печек: чугунные, стальные, кирпичные

Материал, из которого изготовляется печь, имеет решающее значение как для скорости теплообмена, а следовательно, и времени нагрева парной, так и для срока службы той или иной печи.

Основное деление можно провести так: есть печи кирпичные (кладочные) и есть металлические.

Кирпичные

Их считают самыми правильными для русской бани, но не для сауны. Высокая теплоемкость кирпича не дает перегреть воздух парной на протяжении тех долгих часов, пока камни в закрытой каменке доходят до температуры, способной дать легкий пар.

Масса кирпича печи вместе с дымоходом может быть весьма велика – полторы тонны, например. Поэтому такая печка просто не может обойтись без собственного фундамента. А все вместе – кирпич, работа профессионального печника, фундамент – делают ее одной из самых дорогих банных обогревателей.

КСТАТИ! Такие печи маленькими не бывают, поэтому ставят их в относительно просторных семейных или семейно-гостевых банях (если говорить о частных парилках).

Стальные

Полная противоположность кирпичной печке – стальная. Делаются они из тонкой стали, толщиной от 2 мм. Понятно, что такая модель может быть не просто компактной, но даже и миниатюрной, хотя с отсеком для дров совсем крохотными они быть не могут.

С другой стороны, известно, что длительный нагрев приводит к тому, что железо окисляется, покрывается окалиной и разрушается, образуя дыры в корпусе.

НА ЗАМЕТКУ! В стальных печках большое значение имеет марка стали, из которой она изготовлена. Конструкционные стали прогорают быстро. Легированные (нержавейки) тоже прогорят, но не так скоро. Лучшими считаются стали с высоким содержанием хрома.

Кстати, экономия металла – не единственная причина, по которой изготовители делают стенки тонкими. Такая печь еще и быстро прогревается сама, а следом за ней и вся парная. В сауне тонкостенная печь более чем уместна.

Чугунные

Толщина стенки или перекрытия чугунной печи больше, чем у стали. Но и тут важную роль для долговечности играет марка чугуна.

К СВЕДЕНИЮ! Лучшие марки чугуна – жаропрочные, легированные.

В наше время компаниям гораздо проще работать со сталью, чем с чугуном, поэтому количество моделей на рынке из этого сплава довольно ограничено. Тем не менее, спрос на них никогда не падает. Потому что считается, что чугунная печь хороша для русской бани почти так же, как кирпичная.

Разумеется, в русской бане и чугунную печку просто так зачастую не ставят, хотя теплоемкость чугуна выше, чем у стали. Окружают ее экраном из кирпича. Причем так окружат, что со стороны будет смотреться как настоящая кирпичная печь. В этом случае тоже придется заранее позаботиться о том, чтобы под печкой был надежный фундамент.

Чугунные печи для сауны на дровах – это лишнее, если, конечно, во главу угла не поставлена долговечность агрегата.

Как устроены печи для сауны на дровах

Конструкции печей, как уже говорилось, могут варьироваться в широких пределах, но при этом основные конструкционные элементы все же остаются неизменными.

Если печь дровяная, то непременным ее атрибутом будет камера сгорания для дров, отделенная решеткой колосника от зольника – по мере прогорания древесины зола от нее собирается внизу, в ящике, который можно вытащить и почистить.

Печи для сауны на дровах VIRA снабжены удлиненной топкой и стеклянной дверцей

Пламя внутри печи активно нагревает стенки и верх печи. Обычно наверху располагается каменка – открытая или закрытая для воздуха, глухая или проточная для огня. Пламя и печные газы греют камни, после чего продукты сгорания уходят через дымоход наружу.

Для увеличения КПД печки созданы различные системы дымооборота, лабиринты, блуждая по которым печные газы отдают тепло перед уходом в атмосферу.

Часто в парных без снабжения горячей водой печь еще и греет воду в баке, который может располагаться на дымоходе, наверху печки или вплотную к одной из стенок, а может быть и в другом помещении, если в комплекте с печкой используется теплообменник.

Топка бывает либо удлиненной, либо обычной. Первая нужна для того, чтобы появилась возможность закладывать дрова и разводить огонь из смежного с парилкой помещения, чаще всего – предбанника. Дверцы топок бывают либо металлические, либо стеклянные жаропрочные. Перед топкой обязательно нахождение металлического листа, защищающего пол от возгорания.

Еще один интересный момент – «оболочки» печей, это стоит отдельной главки.

Дровяная печь для сауны – плюсы и минусы по сравнению с другими видами топлива

Прежде чем окончательно остановить выбор на том или ином виде топлива, стоит хотя бы потенциально рассмотреть и другие варианты. Так как у нас речь идет в основном о сауне, то реальной альтернативой дровяной печки будет электрическая.

Особенно, если речь идет о небольшой сауне. А если она еще находится в квартире, то тут других вариантов вообще нет. Крохотная электрическая каменка потратит электричества не больше, чем электрический чайник за то же время.

Но если говорить о загородной бане, а тем более такой, где предполагается прием гостей, то подумать есть о чем.

Плюсы:

  1. Так как речь только за топливо, то главным плюсом дров будет их дешевизна и доступность. Газ в этом плане тоже не сильно дорогой и во многих случаях доступный, но на газ надо получать разрешение, ходить по разным инстанциям. Электричество же, хоть и удобнее прочих видов топлива, выходит дороговато, да и электрику под нее порой приходится менять.
  2. Другой плюс, как ни странно, это не слишком высокая температура горения. Металлические печи выгорают и от дров, но если переделать дровяную под газ, то срок ее эксплуатации сильно снизится, ведь температура факела раза в два больше температуры горения дров (по максимуму).

ВАЖНО! Кирпич нагревать тоже надо уметь. Сначала печь просушивают, только потом приступают к настоящему нагреву.. Остальные достоинства можно назвать субъективными: возможность наблюдать за языками пламени через стеклянную дверцу топки, запах костра и т

п

Остальные достоинства можно назвать субъективными: возможность наблюдать за языками пламени через стеклянную дверцу топки, запах костра и т. п.

Недостатки:

  1. Необходимость заготовлять дрова впрок, хранить их в сухом помещении, нарезать под параметры печки – это недостатки начального этапа.
  2. Трудности регулировки температуры.
  3. Необходимость полного прогорания топлива перед наддачей для печей периодического действия.
  4. Грязь, в том числе и та, что копится внутри печи в виде сажи и копоти. Чистить печь надо регулярно.

Печка для сауны на дровах: на основании чего выбирать?

Есть несколько критериев, которые мгновенно отсеивают множество печей.

Мощность

Во-первых, нужно правильно рассчитать мощность печки, не брать ту, что будет меньше или впритык, потому что работа на пределе обычно сильно сокращает жизнь девайса – железо прогорает быстрее.

Не стоит брать печь и с большим запасом мощности, потому что при использовании малого процента от номинальной мощности обычно сильно понижается КПД.

ВАЖНО! Рекомендуем брать печь на пару-тройку киловатт мощнее, чем нужно по расчету.

Расчет же относительно простой: основная цифра – это объем вашей парилки, а потом к нему прибавляются цифры с повышающими коэффициентами.

Это происходит в случае, если дверь в парилку сделана из стекла целиком (добавим полтора куба к объему), если есть поверхности без теплоизоляции – кафель, стекло и т.п. (измеряем их площадь, умножаем на 1,2 и прибавляем к объему), а также если баня представляет собой сруб вообще без теплоизоляции (умножаем объем сразу на 2).

Также следует учитывать, будет ли печь отапливать смежные помещения или там расположится другой источник тепла.

Зимой и летом время нагрева парной будет разным. А так как производители печей обычно указывают цифры минимального и максимального объема, на который рассчитана печка, то в зимнее время стоит ориентироваться на первую цифру.

Предпочитаемый тип бани

Если владелец является поклонником финской сауны, то его выбор практически ничем не ограничен: ему подходят все модели металлических печей. Кирпичная печь ему не нужна вовсе. А неплохой альтернативой дровяной каменке может стать электропечка – при условии, что не жаль жечь электричество.

Поклонникам русской бани сложнее. Лучшим вариантом для них остается кирпичная печь, но компромисса можно достичь, если обложить кирпичом добротную металлическую печку, например, из чугуна.

Для русской бани не подходят печи с сетками-каменками, с открытыми каменками, с корпусом, который не обложен кирпичом или камнем.

Как уже говорилось выше, в печи для русской бани обязательна закрытая каменка.

Электропечь годится для русской бани только в том случае, если это «термос», то есть закрытая электрическая каменка. Или если в электрокаменке имеется парообразователь и широко варьируется диапазон достигаемых температур. (Потому что нельзя одновременно делать высокую температуру и высокую влажность).

Остаются те любители попариться, которым нравится чередовать режимы под настроение. В этом случае у печи опять-таки должна быть закрытая каменка, но она может совмещаться с открытой. Также годятся электропечи с разными режимами.

Долговечность

Кстати, не такой уж маловажный фактор. Многие хотели бы, если уж вкладываться в печь, то чтобы служила долго.

Долговечными (при правильной эксплуатации) будут кирпичные печи и чугунные. В последнем случае, как уже говорилось, надо уточнять не только толщину, но и марку чугуна.

Долговечными и дорогими будут стальные печи, изготовленные из нержавейки с высоким (17%) содержанием хрома. Покупатели, предпочитающие недорогие решения, также имеют возможность сделать оптимальный выбор.

НА ЗАМЕТКУ! Сокращает срок службы не только работа на пределе, но и установка в дровяную печь газовой горелки – температура пламени повышается в два раза, если не больше, а металл на это не рассчитан. Особенно плохо, если газовое пламя будет касаться стенок и верхнего перекрытия печи.

Преимущества дровяных печей для сауны

У дровяных печей для сауны есть ряд неоспоримых преимуществ, вы не раз еще поймете, что сделали правильный выбор, ведь:

  • Сауна с такой каменкой может быть построена в любом месте и натоплена в любое время, так как она работает автономно и не зависит от электроснабжения. Не стоит бояться возможных перебоев с подачей электричества — каменка на дровах не подведет ни при каких обстоятельствах. Особенно это касается дачных загородных участков, где топливо можно найти в любом перелеске.
  • Топливо для дровяной печи не является дефицитом и имеет вполне доступную цену, даже если решено приобрести качественные дрова, специально предназначенные для бани. Дрова для сауны должны быть хорошо просушены, только тогда можно получить желаемый эффект создания здорового банного микроклимата.
  • Натопленная дровами печь быстрее прогреет камни, чем электрическая
  • Дрова при использовании их в бане являются безопасным и экологически чистым топливом.
  • Прогоревшие и тлеющие дрова долгое время сохраняют жар в печи, а значит и тепло в помещении, в то время, как электрическая печь остывает гораздо быстрее, практически сразу после прекращения подачи электроэнергии. Печка, натопленная дровами, остается теплой до 12—14 часов, особенно если она сложена из правильного кирпича, который также медленно остывает и способствует внутреннему сохранению тепла.

Делаем проект безопасным: основные положения

Традиционно печь возводится около стены, противоположной по отношению к полкам в парилке. Проект печи нужно создать так, чтобы между греющимися частями готового агрегата и всем, что поддерживает горение, соблюдалось минимум 30-40-сантиметровое расстояние. Если будет обустроена специальная защита, к примеру, из асбестового картона, этот показатель можно будет уменьшить до 15-20 см.

Цены на асбестовый картон

асбестовый картон

Между дымоотводящей трубой и элементами перекрытий/кровли, которые с ней соприкасаются, должен быть соблюден зазор, заполняемый впоследствии огнеупорным материалом. Чаще всего для защиты используется асбест. Сверху упомянутый зазор с изоляцией закрывается стальной фигурной накладкой.

Для дополнительной защиты, участок пола перед печной топкой укрывается металлическим листом толщиной порядка 10 мм. Он будет обеспечивать защиту материала изготовления пола от возгорания в случае, если из топки выпадут угольки.

Стандартный вариант размещения печи в пространстве бани показан на следующем изображении. Здесь же можно видеть порядок организации водяного контура, который можно взять за основу, если снабжение теплой водой будет обеспечиваться силами печного агрегата, а также особенности подключения и вывода дымохода.

Стандартный вариант размещения печи в пространстве бани

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий

1 × три =

Adblock
detector