Как сделать крышу на бане от мауэрлата до конька кровли

Этапы возведения стропильной системы

можно условно разделить на несколько этапов. Если считать, что коробка дома уже готова, то на первом этапе нужно сделать основу, на которую будет опираться стропильная система. В виде такой опоры может быть балка. Сечение ее составляет, как правило, 10х10 см. Балки укладываются на гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала может выступать рубероид.

Виды стропиьных систем.

Вторым этапом следует сделать стойки. Их устанавливают на балку либо на верхний венец. В качестве стоек используют брус сечением 10х10 см. При установке стоек следует помнить, что максимальное расстояние между ними не должно быть больше 2 м. Оптимальным же можно считать расстояние в 90 см. Строительство такой стропильной системы влечет большие затраты, но является более надежным.

Стойки следует делать строго вертикальными. В этом поможет отвес или уровень. В дальнейшем именно эти элементы станут каркасом стен мансардной комнаты. Кроме того, стойки должны находиться в одной плоскости, чтобы стена была не только вертикальной, но и ровной по всей длине.

Схема крепления стропильных элементов.

Стойки к балке следует крепить скобами из металла или при помощи шипового соединения. Чтобы стойки оставались в вертикальном положении в ходе всего процесса , их укрепляют снизу откосами, которые своим основанием имеют балки перекрытия.

Третьим шагом становится изготовление поперечного бруса. Используется брус 10х10 см. Его крепят к двум противоположным и противолежащим стоякам в верхних точках. Крепить можно любым удобным способом. В конце такой работы получается конструкция, которая называется подстропильной рамой. Собственно, эта рама и будет определять размеры мансарды, то есть ее ширину, длину и высоту.

На следующем шаге нужно делать мауэрлат. Этот элемент крыши представляет собой балку, которая является . Мауэрлат можно изготавливать из доски с толщиной в 40 мм. Можно использовать брус похожего размера.

Схема крепления мауэрлата.

Монтаж мауэрлата осуществляется к подстропильной раме по всей длине каждого ската. Он не только выполняет функцию опоры для стропил, но и служит для придания большей жесткости всем подстропильным рамам, скрепляя их между собой, а также для передачи нагрузки, которую оказывает стропильная система на стены.

Чтобы защитить мауэрлат от намокания, под него подкладывают гидроизоляционный слой. Поскольку мауэрлат придает жесткость всей стропильной системе, то, для его большей устойчивости, он крепится еще и отожженной медной проволокой. Толщины в 3-4 мм для проволоки будет достаточно.

Когда основа для стропил готова, можно приступать к ее монтажу. Чтобы сделать все правильно, нужно нанести разметку. На мауэрлатах с обеих сторон наносится разметка, которая показывает шаг установки стропильных ног. Как уже было сказано, оптимальным шагом будет расстояние от 90 до 120 см. В первую очередь делать нужно крайнюю пару. Она устанавливается так, чтобы верхняя точка соприкосновения двух стропил проецировалась точно на середину между двумя соответствующими стояками. При этом эта точка не должна выходить за линию фронтона.

Схема крепления ригеля к стропилам.

В качестве материала для стропил можно использовать брусья 10*15, при этом устанавливать их нужно на ребро. Можно также использовать и доску толщиной в 50 мм и шириной в 15 см, при этом она должна быть прямой и не иметь сучков.

После установки крайней пары стропильных ног приступают к установке второй крайней пары. Далее между ними натягивается шпагат, который будет обозначать плоскость ската, упрощая тем самым установку остальных пар стропильных ног.

После того как вся стропильная система будет установлена своими руками, все пары следует соединить между собой в верхней точке, то есть возле самого конька. Сделать это можно, прибив к ним доски.

Следует заметить, что при длине стропил больше 8 м сверху устанавливается коньковая балка, которая будет служить опорой для стропильных пар.

Строительство двухскатной крыши пошагово

Монтаж мауэрлата двухскатной крыши

Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.

Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы

Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео

Установка стропил двухскатной крыши

После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.

Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно)

При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб

Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.

После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.

Обрешетка двухскатной крыши

Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.

После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.

На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши  производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую

Внешние работы по установке крыши заканчиваются подшивкой карнизов и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и утеплению крыши, если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.

Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.

Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:

Стропильная конструкция для односкатной крыши

Если между опорами возводимой односкатной кровли расстояние меньше 4,5 м, можно обойтись без дополнительных опорных стоек. Рекомендуемый шаг укладки элементов основы под утепление крыши бани и под кровельное покрытие 0,6 м. В верхнем брусе и в мауэрлате под стропила вырезаются пазы, размер которых рассчитывается на плотный контакт. Упрочняющие связи прокладки использовать нельзя. За пределы контура постройки стропила выводят на расстояние от 30 см до 50 см, благодаря чему формируются защитные карнизы.

Для строительства обрешетки подойдет брус, доски, жерди. Сечение пиломатериалов и шаг установки выбирают в соответствии с типом кровельного покрытия. Для мягкой кровли обрешетку делают из досок, оставляя зазоры между ними в 1 см. Под укладку листового материала обрешетку строят из бруса со стороной в сечении 5 см и больше, между элементами обрешетки можно оставить расстояние от 15 до 50 см.

Крепить доски или брус обрешетки начинают от конька, передвигаясь к карнизам, фиксируя элементы шурупами или саморезами. По линии конька доску монтируют на ребро.

После устройства обрешетки нужно узнать, как утеплить крышу бани из соответствующей статьи. С внутренней стороны ее выполнить утепление и уложить пароизоляционную прослойку, затем отделать. А с внешней покрыть рулонной гидроизоляцией, поверх которой набиваются рейки очередной обрешетки, необходимой для обеспечения вентиляции.

Для обшивки фронтонов по горизонтали или вертикали также потребуется предварительное сооружение обрешетки с заранее сформированными проемами для дверей и окон.

В завершении всего спектра работ монтируют выбранное хозяином кровельное покрытие, конек защищают или специально изготовленными для его оснащения деталями или полосой оцинкованного железа, подшивают фронтонные и карнизные свесы.

Описаны два простейших способа, согласно которым чаще всего сооружается крыша на баню своими руками. Популярны они не только среди домашних мастеров, но и среди профессиональных строителей из-за простоты и скорости производства. Соблюдая правила, хозяин обеспечит баньку отличной прочной крышей, приносящей удовольствие не только от безупречной работы, но и от красивой формы.

Двускатная, своими руками: по материалу стен

Тем, кто решил своими руками сделать на баню двухскатную крышу, надо знать, какую роль в их выборе будет играть материал, из которого построены банные стены.

Как сделать на баню из сруба

Мы уже говорили о том, что деревянное строительство по традиции обходится без современной стропильной системы, заменяя ее перпендикулярно уложенными на самцы (фронтоны) бревнами (слегами). Такое решение требует профессиональных навыков, как, впрочем, и строительство сруба.

Начнем с того, что сруб должен выстояться 2-3 года, чтобы потом у него крыша не «поехала».

Обычный угол наклона 45-60 градусов. Проще всего подгонять фронтоны на земле – снять верхние венцы, положить на землю и добиться правильной геометрии фронтона – бревна образуют ступеньки, постепенно сокращаясь в длине. Слеги ставятся через два или три ряда, для этого используется метод врубки, например, «в лапу».

На самом верху фронтонов ляжет коньковая слега, а уступы самцов спиливаются до правильного треугольника. На слеги используется бревно диаметром 18-20 см. Слеги должны выступать за пределы крыши на 50 см.

Решетины крыши бани, на которые будет укладываться кровельный материал. Фото СтройДом

Поверх слег укладываются решетины, на которые будет крепиться уже кровельный материал. Традиционная крыша на слегах делается вообще без гвоздей.

Как сделать стропила для двускатной крыши на баню из других материалов

В принципе, обычная стропильная система применима и к срубам и строениям из бруса, поэтому сказанное ниже можно применить и к ним. Стены могут быть из кирпича, блочного ячеистого бетона, каркасные. Кирпичные и бетонные потребуют установки по верх стен деревянного мауэрлата, а в каркасных сооружениях его функцию выполняет верхний брус обвязки стен. Если речь идет о срубе, то мауэрлатом будет верхний венец.

Двускатная крыша предполагает опору нижнего конца стропильной ноги на мауэрлат, а верхнего – на конек, либо с упором – на верх другой стропильной ноги. В последнем случае низы стропильных ног стягиваются затяжкой.

Фронтоны делаются из основного материала стен и выполняют функцию опоры для конькового бруса. Если кровля тяжелая, коньку потребуются промежуточные опоры. Обычно в таких случаях под коньком как раз проходит внутренняя стена, на которую укладывается лежень и опираются стойки коньковых опор. Но в нашем случае кровля не должна быть слишком тяжелой – и габариты бани не способствуют этому, и кровельные материалы достаточно легкие.

Конец стропильной ноги может целиком опираться на мауэрлат, а может продолжаться дальше в виде свеса, при этом опора на мауэрлат идет за счет зарубки на стропилине (либо наращивания).

В силу того, что строение подвергается разнообразным нагрузкам, делать стропила двускатной крыши на баню лучше с подвижным креплением, которое избавит от лишних напряжений в местах соединения.

Как рассчитать угол наклона двускатной крыши для бани

Углом наклона крыши с двумя склонами в строительстве бани необходимо понимать градус между горизонтальным уровнем, который совпадает со стеной и линией стропильной ноги.

В зависимости от угла наклона, крыши подразделяются на следующие виды, указанные в таблице:

Классические двускатные крыши выполняются под углом 45 °

Важно понимать, что подобная конструкция нуждается в надежном креплении, так как она не предназначена для любой местности. Наиболее распространенный вариант наклона кровли составляет 0-45 °

Внимание! Нередко владельцы бань устанавливают уклон «на глаз». Но это рискованно, так как может привести к преждевременному износу

К тому же подобный подход к строительству не позволяет правильно рассчитать стоимость материалов, а также произвести оптимизацию полезной площади в подкровельном пространстве.

Для надежного проектирования конструкции бани с двускатной крышей особое внимание нужно уделить выбору уклона. При этом нужно учесть ряд факторов:

1. Какие материалы выбраны для кровли. Для рубероида и других рулонных покрытий минимальный угол наклона должен составлять не меньше 25 °. Для мягкой кровли из битума – не более 15, для шифера – не менее 20, а для черепицы – от 22 °.
2. Как будет использоваться подкровельное пространство. Если планируется создание чердака, то оптимальный склон будет в диапазоне 30-45 °.
3. Каков показатель среднестатистической снеговой нагрузки. Если обильные снегопады не редкость в районе строительства, чтобы понизить вероятность обрушения, необходимо устанавливать кровлю под углом 35-40 °.
4. Какие ветровые метеоусловия присущи для местности, на которой будет стоять баня. Если строение будет находиться на открытой территории с сильным ветром, угол конструкции должен быть снижен, чтобы обезопасить баню от срыва кровли. Но и слишком маленький уклон способен привести к отрыву стропильной системы. Поэтому, оптимальным вариантом считается угол в 30-42 °.

Расчет уклона крыши для бани можно рассчитать при помощи высоты конька и ширины фронтона по формуле:

Вк=Шф/3

Где:

Вк – высота до конька крыши, м;

Шф – ширина стены бани, м.

Например:

Если ширина стены составляет 9,50 м, то высота конька будет составлять:

Вк = 9,5 м /3 = 3,17 м

Tg угла наклона = Вк/(Шф/2) = 3,17/4,75 = 0,667

При помощи таблицы Брадиса необходимо найти значение тангенса угла. Или для этих целей можно использовать инженерный калькулятор. Его значение будет равно 34 °.

Этому способу расчета более 50 лет. Многие кровельщики до сих пор используют этот способ при проектировании крыши.

Что собой представляет двускатная крыша

Из названия становится понятным, что конструкция крыши – это два ската, имеющие прямоугольную форму в плоскости. Чаще скаты имеют одинаковые размеры, но существуют так называемые асимметричные конструкции, в которых скаты по габаритам отличаются друг от друга.

При этом скаты установлены друг к другу под определенным углом, который называют наклоном. Линией соприкосновения является коньковый брус, являющийся частью стропильной системы. По-простому его называют коньком, и он является наивысшей точкой крыши.

Боковые плоскости, сформированные скатами, называются фронтонами. Они имеют треугольную форму. После сооружения крыши боковины облицовывают листовыми или панельными материалами: фанера, ОСП, даже доски и прочее.

Схема и расчёт кровли исходя из площади бани

В качестве примера будет рассмотрена баня размерами 4х5 м. Сооружение строится в Московской области и изготавливается из бруса. Верхний ряд используется в качестве мауэрлата. Крыша будет двускатной висячей, без выкладки утеплительного материала. Угол наклона скатов — 30o, высота в коньке — 6 метров.

Перед сооружением стропил понадобится выполнить расчёт, при помощи которого определяется уклон и характеристики деталей крыши.

Типы нагрузок, действующих на кровлю

На кровельную систему оказывают влияние следующие нагрузки:

Постоянные — вес каркаса и покрытия кровли. Вес покрытия будет зависеть от выбранного кровельного материала.
Периодические — нагрузки от снега и ветра, а также вес строителей, выполняющих работы.
Непредвиденные — землетрясение, ураган и другие

Подобные нагрузки в большинстве регионов не берутся во внимание в связи с небольшой вероятностью их появления.

В процессе расчёта толщины и ширины стропил надо учесть сумму максимальных значений возможных нагрузок. Чтобы правильно выполнить расчёт, нужно разобраться в нагрузках, которые действуют на каждый узел по отдельности.

Размеры стропил подбираются исходя из характера и интенсивности нагрузок в каждом узле кровельной конструкции

Нижняя часть стропил крепится на мауэрлат. Узел будет воспринимать вертикальные нагрузки от снега и веса самой кровли. Пролёты под нагрузкой работают на изгиб.

В каждой точке кровли действуют свои нагрузки, которые рассчитываются по определённым формулам

Расчёт снеговой нагрузки

Нагрузка от снега на стропильную ногу рассчитывается по формуле S=S_g∙μ, где S — снеговая нагрузка, S_g — удельный вес снегового покрова в заданном регионе, μ — поправочный коэффициент, значение которого зависит от угла наклона кровли:

• менее 25o — μ=1,0;
• от 25 до 60o — μ=0,7;
• более 60o — μ=0, т. е. снеговые нагрузки на таких крутых кровлях можно не учитывать.

Значение S_g берётся из специальной таблицы. Для Московской области S_g=180 кгс/м2. Поэтому для нашего примера значение снеговой нагрузки равно S=180∙0,7=126 кгс/м2.

Таблица: удельная снеговая нагрузка в зависимости от региона

Номер региона определяется по карте распределения снеговых нагрузок, которую выпускает Росгидромет.

Каждому региону нашей страны присваивается номер в зависимости от средней интенсивности снеговой нагрузки

Расчёт ветровой нагрузки

Расчёт нагрузки от ветра производится похожим образом: W=W_o∙k, где W — снеговая нагрузка, W_o — нормативный показатель, который определяется по таблице для каждого конкретного региона, k — поправочный коэффициент, значение которого зависит от типа местности и высоты здания. Для местностей типа городской застройки или лесного массива значения этого коэффициента следующие:

• при высоте дома менее 5 метров — k=0,5;
• от 5 до 10 метров — k=0,65;
• более 20 метров — k=0,85.

Для Московской области W_o=23 кгс/м2. Значение ветровой нагрузки для рассматриваемой нами бани равно W=23∙0,65=14,95 кгс/м2.

Таблица: удельная ветровая нагрузка в зависимости от региона

Номер региона определяется по специальной карте, также составленной Гидрометцентром.

По параметрам ветровой нагрузки каждый регион также имеет свой номер

Для Москвы и области параметры крыши уже рассчитаны по приведённым выше формулам. Поэтому для выбора размеров стропил можно воспользоваться готовой таблицей.

Советы и рекомендации

Чтобы построение двускатной крыши своими руками было произведено качественно, перед началом работ нужно учесть несколько рекомендаций. Они помогут избежать ошибок во время строительства и увеличить срок службы бани:

1. Перед монтажными работами нужно тщательно изучить процесс построения крыши своими руками. Это избавит от лишних трат и действий.
2. Чтобы помочь двускатной крыше избавляться от осадков, с каждой стороны можно сделать водосток.
3. Базальтовая минвата – самый популярный утеплитель для крыши. Он хорошо держит тепло и не содержит в своем составе вредных примесей. При постройке крыши своими руками его можно укладывать в два слоя в шахматном порядке.
4. Пенопласт не стоит использовать для утепления, так как он выделяет пары фенола – опасные для здоровья.
5. Сборка крыши своими руками может быть произведена на земле или срубе. Второй вариант предпочтительнее, так как для поднятия конструкции с земли потребуется специальная техника.

Варианты бань с двухскатной крышей, сделанных своими руками, можно посмотреть на фото:

Утепление мансардной крыши дома

Начинать утепление следует с устройства нижней обрешетки. Она прибивается с шагом в 15-30 см. Утеплять лучше всего пенопластом или минеральной ватой. Такой материал продается в плитах (пенопласт) или рулонах и плитах (минеральная вата).

Схема утепления крыши.

Утеплительный материал укладывается сверху на нижнюю обрешетку. Сделать теплоизоляцию своими руками не трудно. Однако есть некоторые тонкости

Во-первых, следует обращать внимание, чтобы утеплитель плотно прилегал к стропилам. Если используется вата, то лучше, чтобы она лежала немного внахлест с каждой стороны

Крепить вату можно степлером прямо к обрешетке.

Далее сверху на утеплитель стелется гидроизоляционный материал. Мембрана, как правило, имеет две стороны: одна из них способна пропускать влагу, а другая – нет. Нужно следить за тем, чтобы сторона. пропускающая влагу, лежала на утеплителе. Таким образом, влага из утеплителя будет уходить во внешнюю среду, а оттуда поступать ничего не будет. Гидроизоляционный материал крепится к стропилам скобами при помощи степлера.

Снизу к теплоизоляционному материалу производят монтаж пароизоляционного материала. Он не позволяет парам от дома проникать внутрь утеплителя. При устройстве такого «пирога» своими руками следует быть очень внимательным и аккуратным. Если утеплитель наберет в себя такое количество влаги, которое составляет даже пару процентов от его собственного веса, то эффективность всего утепления падает до 50 процентов.

Точно таким же образом выполняется утепление и боковых стояков.

Возведение крыши: подробная инструкция

Чтобы крыша на баню своими руками была качественной, долговечной и недорогой необходимо очень ответственно подходить ко всем этапам ее возведения. Работы по строительству кровли начинаются с возведения несущей конструкции. Чтобы уменьшить ее стоимость следует подобрать подходящие материалы.

Схема несущей конструкции крыши

Если баня обладает небольшими размерами, при которых ширина здания не превышает трех метров, то для строительства стропильной конструкции можно использовать деревянный брус. Всего потребуется 18 брусков с размером 50х50 мм, 6 из которых должны быть длиной 3,7 метра, а 12 — 2,3 м. При использовании этих материалов, крыша бани своими руками получится надежной и недорогой.

Когда материал закуплен, выполняется его разметка и монтаж на здание. Все элементы несущей конструкции крепятся при помощи обычных гвоздей. Сперва возводятся боковые стропила, а после них — фронтальные. Все работы выполняются по одинаковой технологии, поэтому стропильная система сможет возвестить довольно быстро. Если в вашей бане будет чердачное помещение, то в одном из фронтальных стропил делается оконная рама, а в другом — дверной проем. Это позволит вам получить свой чердак, которым будет удобно пользоваться.

Когда несущий элемент будет полностью построенный, можно приступать к возведению обрешетки. Она бывает сплошной и разреженной. Конструкция обрешетки определяется исходя из того, какой материал будет использоваться для перекрытия кровли. На этом этапе у многих возникает закономерный вопрос о том, как сделать крышу бани более качественной. Здесь все зависит от правильного месторасположения и размера ферм. Инструкция по возведению кровли для бани гласит, что фронтальные фермы должны находиться по центру крыши под небольшим углом, а другие монтируются на расстоянии один метр друг от друга. Подобная конструкция крыши будет обладать лучшей жесткостью и прослужит значительно дольше.

Вот, собственно, и все. Теперь у вас есть не только подробное представление обо всех нюансах строительства бани, но также у вас есть подробная инструкция о том, как построить крышу бани самостоятельно, не привлекая профессионалов

Напоследок стоит отметить, что немаловажное значение имеет и качество материалов, поэтому не следует сильно экономить при выборе типа кровли, утеплителя и гидроизоляции

Рекомендуем видео о том, как сделать крышу на бане своими руками.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм.  Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложены

Способ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану  «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровли

Укладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена