Как построить баню без фундамента

Строительство с мелкозаглублённым фундаментом

Пример мелкозаглублённого фундамента.

Несмотря на кажущуюся абсурдность этой идеи, строительство небольших сооружений без заглублённого фундамента возможно, и использовалось нашими предками испокон веков. Однако для того, чтобы такое строение простояло максимально долго, нужно соблюсти определённые условия.

Первое и главное условие – грунт не должен быть насыщен поверхностными грунтовыми водами, и тем более не должен быть заболоченным. Это максимально снизит возможность межсезонной подвижки фундамента и предотвратит деревянные элементы построек от быстрого загнивания.

Вторым условием является обязательная подготовка будущего места строительства. Несмотря на то, что фундамент не будет закладываться, грунт под стенами должен быть достаточно прочным и максимально исключать их деформацию.

И наконец, третье – стены желательно строить из цельного материала. Отличным вариантом будут брёвна или деревянный брус, поскольку это позволит избежать появления трещин в стенах даже в том случае, когда подошва дома начнёт деформироваться из-за подвижек грунтовых пластов.

Учитывая все эти условия, можно построить баню без глубокого фундамента, и она прослужит вам не один десяток лет.

Возведение постройки

Процесс строительства бани можно разделить на несколько отдельных этапов. Каждый из них имеет определенные особенности.

Фундамент и пол

Под деревянную баню нужно делать ленточный фундамент. Он подходит для разных видов почвы, выдерживает вес двухэтажной постройки. Возведение основания:

  1. Разметить границы будущей постройки, траншей.
  2. Из обозначенного пространства вынести весь мусор, срубить деревья, выкорчевать пни. Если есть возможность — снять плодородный слой.
  3. Выкопать траншеи. Их глубина зависит от точки промерзания грунта. Подходящий диапазон – от 50 до 80 см.
  4. На дно выкопанных траншей засыпать слой песка 20 см, полить его водой, утрамбовать.
  5. Из досок, брусков собрать деревянные щиты. Внутренние стороны щитов затянуть плотной полиэтиленовой пленкой. Она нужна, чтобы цемент не вытекал наружу.
  6. Сколотить щиты в единую опалубку, установить их по границам траншей. Распереть брусками.
  7. Из арматуры связать усиливающий каркас, установить его внутри траншей.
  8. Залить цементный раствор. Растянуть его равномерно по всему основанию. Утрамбовать раствор, чтобы из него вышли пузырьки воздуха.

Сохнуть фундамент будет около 30 дней. После этого можно демонтировать опалубку, выровнивать неровности, приступать к дальнейшим работам.

Возведение ленточного фундамента (Фото: Instagram / artem_pososhkov)

Стены

Постройка стен:

  1. Перед кладкой венцов, нужно покрыть бетонное основание жидкой мастикой и разложить 2 слоя рубероида.
  2. Брусы для первого венца рекомендуется покрыть отработанным моторным маслом, чтобы защитить от гниения, распространения грибка, плесени.
  3. Сборка венцов происходит через чопики, которые забиваются в просверленные отверстия. Между венцами необходимо разложить джут или лен.
  4. Оцилиндрованный брус укладывается в специальные пазы, которые расположены в угловых соединениях.

Каркасный дом собирается иначе. Поверх фундамента закрепляется обвязочный венец. Поверх него устанавливаются вертикальные стойки с раскосинами. Вся конструкция связывается верхним обвязочным венцом.

Окна и двери

Обустройство оконных, дверных проемов можно выполнить двумя способами:

  1. Вырезать проемы в готовом срубе с помощью бензопилы.
  2. Заранее обозначить расположение дверей и окон. Выкладывать брус в определенной последовательности.

Торцы оконных, дверных проемов нужно усилить металлическими уголками.

Окна для бани (Фото: Instagram / tovary_dlya_bani_)

Потолки и крыша

Обустройство крыши, потолков:

  1. Поверх последнего венца закрепляются потолочные балки с шагом друг от друга 60 см.
  2. Поверх потолочных балок набиваются одинаковые отрезки досок, которые будут черновым потолком.
  3. На земле собираются отдельные секции стропильной системы, которые устанавливаются поверх потолочных балок, собираются в единую систему с помощью обрешетки.
  4. На обрешетке строительным степлером закрепляется пароизоляционная проволока.
  5. Поверх набивается контр-обрешетка.

Последний этап — монтаж кровельного материала.

Коммуникации

Коммуникации — важный этап постройки любого частного дома, бани. Если не проложить трубопровод для подачи воды или не обустроить канализацию до начала внутренней отделки, могут возникнуть проблемы с демонтажом.

Электричество

Провода можно прокладывать поверх отделочного материала, закрывая их в специальных защитных коробах. Также можно спрятать их внутри стен, если провести их через гофры из негорючего материала.

Канализация

Канализационные сливы на дачных участках проводятся до дренажных колодцев или септиков. Их собирают из пластиковых труб большого диаметра, поскольку этот материал дешевый, более устойчивый к воздействию химических веществ, жидкостей.

Септик (Фото: Instagram / aqua_search.ru)

Водоснабжение

Для сборки трубопровода подачи технической, питьевой воды лучше использовать пластиковые трубы. В системе нужно сделать точку слива, чтобы можно было удалять жидкость перед наступлением зимы

При прокладывании трубопровода по улице, важно защитить его от воздействия холода специальным защитным кожухом

Обработка стен

При обработке деревянных поверхностей в парилке нельзя использовать химические антисептики, антипирены. Поверхности можно пропитывать специальными маслами или воском для саун, бань.

Тепло- и гидроизоляция

Тепло-, гидроизоляция состоит из нескольких слоев — пароизоляционной пленки, деревянного каркаса из брусков, утеплителя, фольгированной пленки, реек, отделочного материала.

При покупке утеплителя нужно учитывать для какой зоны он будет использоваться. Для предбанника можно использовать минеральную вату. Для моечной, парилки лучше выбрать пеностекло.

Установка ленточного фундамента

Разметка местности

Монтаж ленточного фундамента имеет несколько существенных отличий от строительства столбчатого фундамента. Проявляются они уже на этапе разметки ленты на плоскости. В этом случае необходимо установить два шнура по наружному и внутреннему периметру. Расстояние между ними должно соответствовать ширине основания.

Разметка под ленточный фундамент

Для разметки можно использовать способ, описанный в технологии монтажа ленточного фундамента. Но прямоугольник с размерами 3х4 будет лишь вспомогательным. Нашей разметкой будут служить фигуры с размерами 2,8х3,8 и 3,2х4,2 соответственно. То есть ширина ленты, к примеру, будет равно 40 см.

Рытье траншеи

Ленточный фундамент монтируется не в отдельных углублениях, а в замкнутой траншее, которую необходимо изготовить по периметру стен бани 3х4 и под перегородкой, разделяющей парилку от других помещений. Извлекать грунт в этом случае можно не только своими руками, но и с использованием специальной строительной техники.

Ширина ленты рассчитывается аналогично расчету столбчатого основания

Следует принять во внимание, что бетон выдерживает нагрузку 2 кг на каждый сантиметр площади. Залегать ленточный фундамент должен на глубину, превышающую уровень промерзания на 15-20 см

Копаем траншею под ленточный фундамент

Обратите внимание, что ширина траншеи должна превышать ширину ленты на 200 мм. Это необходимо для установки щитовой опалубки, которую зачастую изготавливают самостоятельно или арендуют

На глинистых и суглинистых грунтах потребность в опалубке подземной части фундамента отпадает.

Особенности установки опалубки

Опалубка представляет собой щиты, сколоченные из обрезных досок толщиной 25 мм или листовых древесных материалов – фанеры и ОСП. Для удобства монтажа поперек прибивают заостренные колья с шагом 50 см. С их помощью щиты легко вбивать в грунт.

Опалубка для ленточного фундамента

Сохранить правильную геометрическую форму ленточного фундамента поможет дополнительная фиксация опалубки. Для этого применяют наружные распорки из обрезков досок, заглубляемые в грунт. Дополнительно можно соединить щиты друг с другом на равном расстоянии деревянными рейками. В подготовленную опалубку необходимо установить арматуру и можно заливать бетон.

Армирование опалубки

Предотвратить разрушение бетонного основания для бани 3х4 помогает установка армирующего пояса, представляющего собой стальной каркаса из арматуры. Для его изготовления прутья связывают вязальной проволокой, установив несколько штырей вертикально и пропустив между ними 4 или 6 рядов горизонтальных стержней. Укрепить углы помогает арматура Г-образной формы.

Армирование ленточного фундамента

Для изготовления армопояса можно связать отдельные продольные конструкции наверху, затем установить их в подготовленную траншею и там объединить Г-образными (на углах) и Т-образными (на стыках) вставками. По возможности, по длине необходимо устанавливать сплошные, не составные штыри.

Бетонирование ленты

В траншею с армопоясом можно заливать бетон. В идеале заполнение должно произойти за один прием. В противном случае, если придется заливать бетон частями, может произойти снижение прочностных характеристик основания бани. Получить большой объем смеси можно только в одном случае – при покупке его на ближайшем бетонном заводе.

Для экономии возможно изготовление бетона своими руками непосредственно на строительной площадке. В этом случае потребуются механические помощники – электрические бетономешалки. Даже при их использовании на работу может потребоваться полный световой день. Желательно привлечь к процессу дополнительные силы. Меньший фундамент для бани 3х3 своими руками изготовить будет быстрее.

После заливки бетона не стоит надолго оставлять ленточный фундамент без внимания. Поверхность его после схватывания покрывают толстой холстиной, которую периодически смачивают, не давая верхним слоям высохнуть раньше внутренних. Только через пару месяцев изготовленный фундамент для бани 3х4 своими руками будет готов к монтажу каркаса стен.

Процедура строительства дома без фундамента

Возводить бесфундаментные постройки можно достаточно быстро и легко, так что работу сможет выполнить даже новичок. Чтобы все было сделано качественно, понадобится соблюдать следующую инструкцию:

Для начала нужно выбрать базис для возведения здания, который будет выступать в качестве замены фундаменту. Лучше всего если постройка будет находиться на возвышении. Во время проектирования должна быть продумана дренажная система для удаления осадков.
Части несущей конструкции, стены и пол можно создать из одного строительного материала. Для создания стен понадобится применить обрезную доску с размерами 25 мм на 150 мм. Если толщина стен будет недостаточной, удержать тепло внутри здания не получится.
В качестве основания для таких домиков будет использоваться легкий деревянный каркас. Его конструкция состоит из вертикальных и горизонтальных обвязок. Пустое пространство необходимо заполнить утепляющим материалом, имеющим невысокую теплопроводимость.
В качестве базы для каркасной постройки используется пол. Сначала создается черновой пол при помощи не обрезных досок.
Производится укладка поперечных лаг. В отверстия между ними добавляется утеплитель. В дальнейшем на лаги будет уложена половая доска.
Хорошим решением станет укладка под брус рубероида и облицовка древесины антисептиком, который предотвратит гниение материала.
На деревянном брусе осуществляется разметка будущего расположения стен.
Монтаж бруса производится при помощи анкерных болтов с интервалом в 2 м

Крайне важно придерживаться правильной геометрии конструкции. Перекос углов постройки по диагонали не должен превышать 10 мм.
Далее осуществляется сборка каркаса для стен

Она должна выполняться на ровной и сухой поверхности, чтобы предотвратить возможные искривления конструкции. Перед этим заготавливаются доски одинакового размера, в зависимости от высоты потолка. Стандартной высотой является отметка в 2,75 м.
Если планируется возведение второго этажа, понадобится соорудить косые потолки и вмонтировать в крышу мансардные окна. Они гарантируют оптимальное освещение и увеличат свободное место.
Сборка каркасной конструкции начинается по периметру с дальнейшим добавлением вертикальных досок. Между балками должен быть интервал порядка 500 мм. Ширина между досками подбирается исходя из материала, который будет использоваться для обшивки.
Для создания необычного внешнего вида постройки, снаружи его можно облицевать различными строительными материалами.
Во время собирания стен необходимо оставить отверстия для окон. Их размер должен быть не меньше 18 % от общей площади стены. Только при соблюдении этого условия, получится обеспечить комфортное пребывание в доме.
Внутренние стены должны быть обшиты гипсокартоном.
Крыша дома может быть отделана черепицей или другими популярными материалами.

Быстровозводимые мобильные здания Эвриал

Наша компания предлагает всем желающим приобрести у нас быстровозводимые здания без фундамента.

Быстровозводимые мобильные здания нашего производства обладают всеми качествами, которые требуются от этих объектов: в собранном виде они максимально защищают внутренний объем от воздействия внешних факторов, и при этом достаточно легко и оперативно могут быть разобраны для перемещения на новое место.

Несмотря на все положительные качества, круг функций, выполняемых такими объектами, все же ограничен. К примеру, их нельзя использовать для хранения овощей или для зерна. Для таких целей лучше применять специальные постройки, возведение которых можно также заказать у нашей компании.

Стоимость конструкции

Стоимость ангара быстровозводимого без фундамента поражает своей демократичностью, ведь не затрачиваются финансы на устройство основания, — а это существенная экономия.

Стоимость проекта зачастую зависит от габаритов постройки, а также типа исполнения: утепленное здание за счет использования теплоизолирующего материала будет немного дороже, чем строительство холодного ангара.

В любом случае окончательная цена будет зависеть от ваших индивидуальных требований, которые вы можете обговорить при личной встрече со специалистами «Эвриал».

Внешняя и внутренняя отделка бани

Видео описание

Для наружной отделки применяют следующие отделочные материалы:

Материалы для утепления, пароизоляция

Наружное утепление бань требуется при наличии круглогодичного проживания в ней, то есть при строительстве дома и бани под одной крышей. Если же баня представляет собой отдельно стоящее здание, и используется строго по назначению, то проводится только внутреннее утепление.

При строительстве каркасной бани, утепление уже заложено внутрь конструкции. Во всех других случаях необходимо проводить монтаж утеплителя, чаще всего используют минеральную вату.

Пароизоляция проводится для защиты утеплителя и деревянных конструкций здания. Без нее утеплитель со временем придет в негодность, дерево напитается влагой и деформируется.

Отделка стен с утеплениемИсточник parki48.ru

Устройство канализации и пола

Пол в бане может быть двух видов: деревянный и бетонный. Деревянный пол в предбаннике делают сплошным, утепленным, в парилке и моечной – проливным, со сбором воды стекающей между досками пола.

Алгоритм монтажа утепленного пола:

  • Установка лаг.
  • Монтаж чернового пола.
  • Закрепление пароизоляции.
  • Укладка утеплителя.
  • Монтаж гидроизоляции.
  • Монтаж чистового пола.

Проливной пол имеет свои хитрости и трудности в монтаже – правильно сделать его самостоятельно практически невозможно, особенно не имея навыков строительства.

Сбор воды с поверхности проливного полаИсточник beton-stroyka.ru

Бетонный пол делают под уклоном, для сбора воды в одном месте, где монтируется канализационное отверстие для вывода воды из бани. Чтобы бетон не намокал после каждого пользования баней, его облицовывают керамической плиткой. Чтобы не было холодно ногам, при ходьбе босиком, применяют деревянные решетки.

>Бетонный пол, облицованный плиткойИсточник mdv63.ru

Устройство крыши

Независимо от типа крыши и кровельного материала проводится утепление и гидроизоляция потолка, иначе пары, поднимаясь на чердак, будут конденсироваться на балках кровли, постепенно разрушая их.

Тип крыши зависит от местности и технических параметров строения:

  • Двухскатная высокая крыша используется при строительстве бани в густо застроенных поселках, где влияние ветров на кровлю будет минимальным.
  • При строительстве бани в степных районах, подверженных обдуву сильного ветра, уклон крыши делается минимальным.
  • Кровлю для бани-пристройки делают односкатной.

Видео описание

Несколько интересных проектов на видео:

Экономварианты

Маленькие бани для дачи экономят место на приусадебном участке, сочетая в себе все характеристики традиционной бани. Отлично подойдут как временные строения, когда на строительство большой бани нет средств, а попариться хочется уже сейчас.

Экономбаня обшитая имитацией брусаИсточник bane.guru

Каркасная баняИсточник line-home.ru

Баня 2х3 м обшитая сайдингомИсточник plotnic.ucoz.ru

Одноэтажные бани

Одноэтажные бани с террасой популярны тем, что зону отдыха в весенне-летний период можно переносить на свежий воздух.

Компактная баня с вынесенной зоной отдыха на террасуИсточник market.sakh.com

Интересный вариант бани с террасойИсточник parki48.ru

Баня из оцилиндрованного дерева с террасойИсточник topfonpack.ru

Бани с мансардой

Для любителей отдохнуть большой компанией идеально подходят бани с мансардным этажом. Большая комната отдыха на первом этаже позволяет уместить достаточное количество гостей, а наличие спален на втором этаже избавит хозяев от вопроса – где уложить всех на ночлег.

Баня с мансардным этажом и двумя беседками на разных уровняхИсточник teremgrad35.com

Баня с мансардой и беседкой для барбекюИсточник www.domamo.ru

Нестандартные конструкции

Округлые линии – главная затея нестандартного интерьера баниИсточник archdaily.cn

Минибаня на колесахИсточник vw-bus.in.ua

Баня-луковица в ФинляндииИсточник termalfurdo.hu

Дачные бани становятся одним из главных атрибутов приусадебной застройки участка. Благодаря экономным вариантам строительства маленьких бань, каждый сможет стать владельцем недорогой парилки, а любителям шумных компаний и активного отдыха подойдут варианты с наличием большой комнаты отдыха и террасы.

Как сделать

Как сделать ленточный вид основания? Фундамент такого типа состоит из сплошной кирпичной или бетонной ленты. Она должна заглубляться в почву ниже уровня грунтовых вод, и возвышаться над поверхностью земли не менее 20 см.

Информация. Ленточный фундамент считается самым надежным, и он великолепно подходит для бань любого размера из бруса, бревна, блоков, кирпича. Основным недостатком его можно назвать то, что стоимость такого основания составит примерно 30% от общей сметы.

В каких случаях необходимо отдавать предпочтение этому виду основания:

  1. когда на участке строительства высокий показатель расположения подземных вод;
  2. если вы хотите строить баню внушительных размеров;
  3. если на цокольном этаже вы планируете устанавливать техническое оборудование.

Если Вы не определились, какой сделать фундамент под баню, имейте в виду, что ленточный – это наилучшее сочетание цена/качество. Смонтировать ленточное основание под баню можно из следующих материалов:

Из красного кирпича. Силикатный белый для такого случая использовать нельзя, он подвержен быстрому разрушению от воздействия влаги. Основание из кирпича считается идеальным для песчаного грунта. Его, как правило, устанавливают на тщательно утрамбованную песчаную или щебеночную подушку;
Из блоков. Поднять большие железобетонные блоки можно только с помощью спецтехники. Для маленького здания можно применять небольшие блоки, размером 20х20х40см. Укладывают изделия на песчаную подушку в шахматном порядке, между собой их соединяют посредством цементного раствора;
Из камня. Для этих целей нужно брать плоский речной камень одинакового размера.При сооружении такого основания, камень слоями кладут в опалубку, затем заливают бетоном. В конечном итоге вы получите не только крепкий, но и красивый цоколь

Что немаловажно, это бюджетная стоимость такой конструкции (если Вы сами нашли камень на природе).

Без преувеличения можно сказать, что ленточное основание- это лучший для бани фундамент по универсальности и надежности.

Разметка и земляные работы

Как описано ранее, разметка проводится по составленной заранее схеме с учетами особенностей типа фундамента. Ход каната между колышек – разметка линий стен фундамента. После нанесения контуров необходимо разработать траншеи для прокладки фундамента. Глубина выработки зависит от свойств грунта и вида основания.

Стройка ленточного фундамента начинается с раскопки траншеи. После разметки и срезания верхнего слоя поверхность засыпают песчано-щебеночной подушкой. Перед засыпкой черновую поверхность необходимо утрамбовать при помощи вибрационных устройств. Для небольших зданий габаритами 4х6, 6х4, 5х5 метров не стоит проектировать глубокий фундамент. Достаточно будет подложки толщиной 300 миллиметров.

Толщина песочной засыпки варьируется от типа и свойств почвы. Если грунт водонасыщенный, то подложку следует увеличить до 40 сантиметров. Песчаный слой укладывается горизонтально, обильно смачивается водой и трамбуется. Большую подушку делят на слои толщиной 5-7 сантиметров и укладывают постепенно. После засыпки и уплотнения необходимо оставить покрытие на два или три дня до полного высыхания грунта.

Далее делается опалубка высотой около 50 сантиметров. Опалубку можно сделать из любых досок или подобного материала. Конструкцию можно использовать многократно, если хорошо очистить и аккуратно хранить под слоем полиэтилена. Отвесны стенки опалубки подпирают кольями или специальными распорками.

Начиная с краев, необходимо сделать ровную горизонтальную поверхность. Стены намного проще устанавливать на ровное основание. Щитки скрепляют гвоздями, а стыки промазывают грунтом. За точностью работ можно следить при помощи лазерного уровня. После опалубки на дно укладывают первый слой стяжки и погружают в него арматурный каркас. Весь объем опалубки необходимо заполнить цементом, разравнивая поверхность.

Земляные работы по устройству свайного или столбчатого основания начинаются с бурения скважин. Как и в случае с ленточным фундаментом, для свай необходимо выложить щебеночную подложку. Подушка обычно не превышает 250 миллиметров. Далее выкладывают столбы из бута или кирпича. В некоторых случаях в выработанные отверстия погружают аппарат, заполняющий скважину бетоном. Так получаются бетонные сваи.

Возведение дома без фундамента: целесообразно ли это?

Строительство 70% зданий в современном мире проводится по каркасной технологии. Такие дома имеют легкий вес, сопоставимый с бытовками. Следовательно, если сделать правильную подготовку под зданием можно обойтись и без литого ростверка.

В Сибири, где температура может достигать -50 градусов по Цельсию, каркасные дома и дома из бруса строят на лиственных бревнах, кладут их прямо на землю. При строительстве с ленточным фундаментом нижний брус отсыревает и гниет несмотря на хорошую гидроизоляцию и вентиляцию.

Строительство дома без фундамента актуально если:

  • Деревянный или каркасный дом имеет низкий вес;
  • Грунт под домом имеет высокую плотность;
  • Вы решили построить своими руками бытовку или временное здание;
  • Сделать цементный фундамент невозможно или нецелесообразно по климатическим или иным причинам.

Окончание работ


Залив бетон его накрывают пленкой и оставляют минимум на 2 недели, за которые он наберет прочность. Если работы проходят в жаркую погоду застывающий бетон поливают иногда водой, чтобы цемент не прекращал набирать прочность и не превратился в пыль. Возводить стены строения на ленточный фундамент, сделанный своими руками, можно только после окончательного созревания бетона. Основа любого строения – фундамент. Чем крепче и правильней он установлен, тем дольше прослужит любое здание.

Но чтобы сделать качественную основу, нужно сильно потратиться. Третья часть стоимость здания – вот средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому многие люди для экономии бюджета хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала нужно выбрать тип основания, ведь их несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты. Чем они отличаются друг от друга, расскажем ниже.

Планировка бани. Строим баню сами

Размер бани продумывают исходя из размеров участка. Обычно такое строение делают 6х6м или 6х4м, но если участок совсем маленький, то можно сделать 3,5х3,5м. В таком небольшом помещении можно разместить все необходимые комнаты, такие как:

  • парная;
  • предбанник;
  • небольшую комнату для отдыха;
  • туалет и душ.

Соотношение комнат по размерам бывает абсолютно разнообразным. Можно, например, парилку построить 2х3, санузел – 4х3, комнату для отдыха – 3х6, такое соотношение выглядит так: 1:2:3, что является наилучшим вариантом. Если баня будет небольшого размера, то вместо предбанника можно сделать обыкновенный тамбур с вешалками для хранения одежды.

Какой должен быть фундамент для бани, выполненной своими руками?

Вид фундамента зависит от того какой тип грунта на вашем участке. Для сухого грунта вполне подойдёт фундамент из камней. Их укладывают под каждый угол бани и там, где соединяются стены. Сверху на них кладутся брусья бани, которые перед этим следует обработать специальным составом, чтобы они не гнили. Оставшееся место между камнями нужно заделать глиной.

Такой тип фундамента делается довольно редко, чаще всего делают такие его виды:

  1. Свайный фундамент.
  2. Ленточный вид.
  3. Столбчатый фундамент.

Для столбчатого фундамента используют камни, кирпичи или бетон, также можно воспользоваться готовыми бетонными столбами. Часто встречается такой вид фундамент, который изготовлен с помощью деревянных столбов. После установки столбов, расстояние между ними закладывают кирпичом или другим более удобным материалом.

Если на участке слишком сложный грунт, то на нём используют свайный или винтовой тип фундамента. Он выполнен в виде свай, которые вбиваются в землю.

Лучше всего соорудить ленточный фундамент, который делается довольно просто. Нужно по периметру выкопать траншею и залить её бетоном, не забывая прокладывать арматуру.

Как сделать стены в бане?

Самым лучшим вариантом материала, из которого нужно строить стены бани, это, конечно же, будет дерево. Этот материал природный и экологичный. Другие материалы, такие как: бетон, кирпич или арболит используют только тогда, если их легче приобрести чем дерево. Основным преимуществом каменных стен является их долговечность.

Если вы все же решили строить дачную баню из дерева, то следует знать, что первый ряд брёвен нужно класть на гидроизоляцию, обработав их перед этим антисептиком.

Если баня будет выполнена из брёвен, то их нужно укладывать таким способом, чтобы их концы выглядывали наружу. Это делается для того, чтобы защитить её от ветра. Лучшим и самым надёжным соединением считается крепление брёвен в торцевой шпунт. Для этого с одной стороны бревна нужно сделать паз, а на другом шип.

Чтобы возвести стены бани из бруса больших усилий не потребуется, все действия выполняются довольно просто. Их просто нужно уложить друг на друга и соединить специальными шипами.

Между брёвнами лучше всего прокладывать специальный утеплитель, который обычно изготавливают изо льна или джута. Это материал продают в рулонном виде, а крепят его с помощью степлера. Все действия выполняются очень быстро и легко.

Чтобы сделать баню более декоративной можно стыки между брёвнами заделать канатом из джута — смотрится хорошо и дополнительное утепление.

Делаем парную

Размер парной комнаты зависит от того какая будет полка длины, размеры самой бани и количества человек, которые будут в ней париться.

Величину полки делают в зависимости от того как на ней будет располагаться человек, а именно:

  • 40–60 см — если просто сидеть;
  • 1,5 м – если прилечь сжав ноги;
  • 1,8 м – чтобы вытянуться во весь рост.

Чтобы нагреть парную можно использовать каменную печь, любые электронагреватели или трубы, наполненные горячей водой или газом. Самым лучшим вариантом, конечно же, считается каменная печь. Лучше всего её разместить в углу соединения всех комнат — будет вода греться, протапливаться раздевалка и санузел. Размер и внешний вид печи может быть абсолютно любым. Её можно соорудить своими руками, купить в магазине или же приобрести через интернет.

Порядок монтажа основы из глины

Подготовительные работы по обустройству основы нужно начать с разметки. После того как измерения выполнены, а границы основы обозначены, следует приступать к ее обустройству. Подобные мероприятия выполняются в следующем порядке:

  • Первым делом необходимо вырыть котлован. Его глубина варьируется в пределах от 20 до 40 сантиметров. Дно котлована должно быть ровным, поэтому при проведении работ нужно использовать измерительные приборы.
  • Далее необходимо сделать опалубку. Для этих целей можно использовать доски толщиной от 25 до 50 миллиметров (можно б/у, но в хорошем состоянии).
  • Следующий этап монтажа основы – это заполнение котлована глиной. Ей нужно запастись впрок, так как необходим слой не менее 30 сантиметров. Заполнение котлована глиной должно производиться поэтапно – примерно по 10 сантиметров в день. Ее необходимо тщательно утрамбовывать. Для этих целей можно использовать специальное устройство или обыкновенное отесанное бревно.
  • Непосредственно перед монтажом надземной части здания необходимо провести гидроизоляционные мероприятия. Лучше всего для этих целей подойдет рубероид и керамзит. Можно использовать специальные гидроизоляционные материалы, но их стоимость значительно выше.

Возведение бани без фундамента выгодно (с экономической точки зрения) в местах, где глина находится в свободном доступе. В противном случае монтаж без фундаментной основы может обойтись гораздо дороже. В такой ситуации лучше изначально поставить здание на фундамент.

Создание перегородок в бане

Создание перегородок в бане

Когда здание будет ограждено стенами по периметру, нужно выделить обособленные помещения, которые также следует надежно отделить друг от друга.

Для монтажа перегородок из дерева заранее предусматривают специальные деревянные бруски. Когда перегородка намечается между уже заложенными лагами пола, ее монтируют в любом месте, закрепляя на ригели.

Иногда перегородки монтируются в противоположном балкам пола направлении. В этом случае на намеченное пространство устанавливается прогон, который является надежной основой для перегородки.

Перегородки в бане не несут на себе никакой нагрузки

Существует несколько разновидностей перегородок.

  1. Одинарные сплошные из досок.
  2. Двойные сплошные из досок.
  3. Двойные с промежутком, то есть возможностью свободной циркуляции воздуха.
  4. Двойные с полным заполнением, то есть без сквозняков.
  5. Каркасно-обшивные.

Если выбирается самая простая конструкция перегородок, их производят из досок 4-5 см в толщину и 10-20 см в высоту. Предварительно их следует обстругать. Данное действие можно выполнить только с одной из сторон. Применение досок с более широким диаметром не рекомендуется, ведь они имеют склонность к деформации. Для гарантии полной закупорки щелей и возможности длительной эксплуатации, нужно выбрать шпунтованный материал.

Устройство перегородок

Бруски соединяются крутыми шипами 10-12 см. От высоты досок вычисляется шаг их расположения, оптимально делать перерывы менее 1 м. Если круглых шипов нет в наличии, вместо них применяются гвозди без шляпок, однако следует проконтролировать, чтобы их длина была в рамках 6-8 см.

На стенах рядом с перегородкой необходимо провести вертикальные линии и обозначить их шнуром. Для проверки ровности креплений желательно использовать отвес. Кроме стен их впоследствии следует провести по линии до потолка и прибить к ним доски 4х4 см. Затем формируются пазы, по ширине соответствующие конструкции брусков.

Перед местом, на котором планируется вставка досок для перегородки, следует оставить просвет, то есть не крепить бруски на расстоянии 20-30 см. На балке разрешается крепление только направляющих деревянных конструкций. Следует заранее предусмотреть естественную усадку конструкции. Для ее максимальной компенсации перегородки отмеряются на несколько сантиметров короче, чем основные стены бани.

Деревянные межкомнатные перегородки

Бруски сначала помещаются в пазы, затем придвигаются до смыкания. Перегородка предусматривается без отверстий, поэтому крепление следует осуществлять максимально плотно, используя шипы или четверти.

Плинтусы прибиваются внизу по периметру пространства, отделяемого перегородкой. Обычно образуются маленькие отверстия, разделяющие конструкционные элементы. Их не следует упускать из внимания. Они обязательно конопатятся паклей или гипсом.

Прегородки из бруса

Двойная перегородка производится с оставленными разъемами или при их заполнении материалом, играющим роль теплоизоляции. Желательно для этого использовать минеральную вату в любой конфигурации, в том числе и в форме плит.

Толщина досок примерно 2-2,5 см. При таких параметрах зазор между рядами составит около 0,4 см. Двойная перегородка сооружается с помощью поочередной сборки первой и второй сторон. Когда создание промежутков не планируется, следует параллельно со сборкой стен закладывать утеплитель между каждым рядом балок. Верхние грани досок держатся за счет заведения в пазы. Нижние грани прибиваются к доскам длинными гвоздями.

Чтобы сэкономить на конструкции перегородок, следует сооружать их каркасно-обшивным способом. Для сборки каркаса применяются на выбор: шипы, врубки или гвозди. Основным материалом служат доски. Опорой для каркаса является балка. Альтернативное крепление осуществляется на ригели при вставке элементов конструкции в пазы.

Каркасная перегородка

Верхняя грань конструкции не должна доходить до потолка на 1-2 см. Оставшийся зазор следует заполнить паклей, смешивающейся с раствором из гипса. Также можно применить доски, полностью закрывающие соединение, не оставляя щелей. Чтобы вставить раму двери в перегородку, следует рядом поставить дополнительные доски, замыкающие полотно каркаса.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий