Фундамент из пеноблоков своими руками для бани

Кровля

Довольно много вопросов возникает при строительстве бани из газобетона своими руками, связанных с устройством кровли. Ведь надежно закрепить сложную конструкцию к таким блокам не получится.

Потому над верхним рядом блоков устраивают армированный пояс:  из четырех прутков арматуры вяжут каркас, который заливают бетонным раствором. Для продольной арматуры укладывают ребристый пруток 8-14 мм в диаметре, поперечные стойки делают из гладкого прутка 6-8 мм. Шаг установки поперечных стоек — 100-150 мм. Высота армопояса — 200-300 мм в зависимости от типа используемого кровельного материала, снеговых и ветровых нагрузок в регионе.

Как делают армирующий пояс под установку кровли на бане из пеноблоков

Сделать армопояс можно несколькими способами:

По периметру стены (ширина не менее 200-300 мм) установить съемную опалубку из досок, ДВП, ОСБ и т.д. Нижняя часть щитов крепится саморезами к блокам, затем укладывается арматура и потом вверху края стягиваются поперечными брусками (чтобы раствор не распер опалубку). В эту конструкцию заливается раствор

Только обратите внимание, арматура со всех сторон должна быть залита бетоном слоем не менее 5 см толщины.
Есть U-образные блоки. Из них выкладывают самый верхний ряд

Потом вдоль внутреннего края прокладывают слой утеплителя (который не боится влаги), затем устанавливают связанную арматуру. Заливают все бетонным раствором. В этом случае блоки играют роль несъемной опалубки.
Практически ту же конструкцию можно сделать с использованием тонких стеновых блоков. По краям стены устанавливают на клей блоки толщиной 50-60 мм. Блок, направленный внутрь помещения, прокладывают слоем теплоизоляции, укладывают арматуру, заливают бетон.

Бетон для армопояса используют не ниже чем М 200, заливку производят за один раз. Для обеспечения однородности и повышения прочности из раствора нужно уделить лишний воздух. Если после заливки фундамента у вас остался вибратор для бетонов, можно использовать его. Если нет, берете штырь арматуры и хорошо штыкуете раствор. Если погода жаркая, бетон накрывают пленкой. Начинать работы по устройству стропильной системы можно не ранее чем через 4 дня.

Утепление

Выше уже упоминалось о правиле увеличения паропроницаемости. Если действовать согласно ему, то утепление стен нужно проводить снаружи, ведь паропроницаемость стены ниже, чем у утеплителя и мембраны. Но есть и противоположный аргумент, который говорит, что утепленная снаружи баня все равно успевает за недельный простой в морозы охладиться настолько, что почти сравняется по температуре с окружающим воздухом.

Поэтому, когда вы начинаете ее топить, а утепление внешнее, то вся масса замерзших стен, находящихся внутри «шубы», будет активно поглощать тепло. И придется греть их до конца. (Подробнее про наружное утепление бань здесь.) С другой стороны, внутреннее утепление становится причиной выпадения конденсата, например, в толще утеплителя.

Недостатки есть в любом случае, но их можно компенсировать. Чтобы не греть стены, можно в качестве пароизолятора поставить фольгу, а с конденсатом в утеплителе бороться с помощью продухов и вентзазоров. Основным поводом для внутреннего утепления может быть слабо или вовсе не утепленный фундамент или то, что наружное утепление не справляется с задачей. Впрочем, разбор темы утепления был досконально проведен в статье об утеплении бани из пеноблоков. Советуем вам ее прочитать.

Дополнительная информация:

  • Достоинства и недостатки натуральных утеплителей, в частности глины с опилками и опилок с цементом.
  • Как делать утепление пола в бане? Смотря какие полы: на винтовых сваях или заливные, с прослойкой утепления, сухие или проливные
  • Когда нужно делать утепление крыши бани и когда нет смысла? Технология теплоизоляции кровли

Как сделать мауэрлат?

Перед креплением мауэрлата необходимо приготовить армирующий пояс. Это железобетонный пояс, служащий для предупреждения опускания газобетонных блоков относительно друг друга. С его помощью можно равномерно распределить все виды нагрузок, осуществляющиеся крышей на стены.

Как сделать мауэрлат

Анкеры, залитые в бетон

Армирующая лента крепится с внутренней поверхности стены в такой последовательности:

  • сооружается опалубка, располагающаяся по периметру дома, учитывая все выступы. Фронтоны захватываются обязательно;
  • из тонкой арматуры (достаточно толщины в 1 см) собирают каркас, выделяющийся минимум на 4 см;
  • чтобы надежно прикрепить мауэрлат к стене, следует с соблюдением шага в 1 м установить шпильки с резьбой, диаметр которых 1,4 см;
  • образовавшиеся блоки следует залить бетоном. Для этого приобретается материал марки М-200;
  • примерно через 7 дней можно снять конструкцию опалубки и приступить непосредственно к креплению мауэрлата.

Деревянные материалы пропитывают антисептиками, при необходимости высушивают. Обычно принимается решение обработать дерево гидроизоляционным материалом. Следует использовать смеси на основе битума и полимеров, так как рубероид для этих целей не уместен. С помощью надежных материалов можно сделать качественную конструкцию, поэтому перед монтажом каждой балки следует проверять ее целостность и отсутствие брака.

Если применяется влажная древесина и нет времени на ее высушивание, следует заранее предусмотреть возможность регулировки положения материала с помощью гайки анкера. Это действие придется делать раз в 5 лет, иногда чаще, так как дерево будет высыхать очень медленно.

Крепление мауэрлата к пенобетонным блокам

Опалубка демонтирована

Применяется анкер в комплекте с шайбой и гайкой. Анкеры могут применяться как в форме буквы Т, так и Г. Маркировку резьбы желательно выбрать из М12 и М14. Если район сейсмически опасен, необходимо придерживаться международных строительных правил и расставлять анкеры с перерывом не более 1-1,2 м. Не следует забывать о гидроизоляции.

Гидроизоляция

Специалисты выбирают наиболее удобный и прочный тип крепежа, который выполняется в таком порядке.

  1. Подготавливаются отверстия по длине дюбелей, затем вставляют крепежные элементы.
  2. Ввинчивается анкер до упора.
  3. Зубья гарпуна необходимо вставить в бетон, аккуратно продавливая его в толщину.

Укладка мауэрлата

Это самый прочный и удобный способ установки мауэрлата, однако он имеет единственный недостаток: высокая стоимость. Анкер в комплекте со специальным дюбелем, оборудованным гарпуном, оценивается в сумму более 3000 рублей.

Методы использования

Чтобы соорудить своими руками фундамент под баню небольших размеров на слабопучинистом грунте без подвала, можно обойтись незаглубленной конструкцией. Обычно это простой ленточный блочный фундамент, который очень легко сделать своими руками, монтаж его не занимает много времени. Если же размеры бани довольно значительные, а сама она будет сооружаться из кирпича, а не сруба, то требуется возведение более массивного основания. Часто одновременно делают полноценный подвал, который может использоваться в хозяйственных целях.

Фундамент из блоков для бани – это прочная, надежная конструкция, которую относительно несложно выполнить своими руками. Разумеется, все расчеты в данном случае будут сильно зависеть от того, какая именно баня сооружается, от ее размеров, материала стен, от типа грунта на участке. При монтаже необходимо соблюдать все требования к устройству кладки, подушки основания, гидроизоляции стенок, примыкающих к грунту. Только тогда постройка получится надежной и долговечной.

Общие требования к материалам для бани

Выбирая, из чего построить баню, многие ориентируются только на финансовую составляющую: кому-то нужно подешевле, а кто-то полагает, что высокая цена гарантирует долговечность парной. Стоимость строительства — важный фактор, но далеко не единственный. В первую очередь следует отталкиваться от тех условий, в которых придётся работать стеновым материалам. В случае с баней это высокая влажность и постоянно изменяющийся температурный режим.

В зимнее время баня эксплуатируется особенно интенсивно и испытывает большие термические нагрузки

Чтобы правильно подобрать материал для парной, нужно определить, насколько он отвечает перечисленным ниже требованиям:

  1. Негорючесть — это в идеале. На самом деле, для строительства бани допускается использовать и горючие материалы (например, дерево), но только после обработки огнезащитными составами.
  2. Влагостойкость — и это требование не слишком жёсткое, поскольку современные технологии строительства и отделки позволяют защитить любые стены от воды.
  3. Обрабатываемость — если ставить баню приходится самостоятельно, этот фактор обязательно учитывается. Сложные в обработке материалы потребуют дорогого специнструмента, много сил и времени — не стоит усложнять себе жизнь.
  4. Экологичность — в это понятие зачастую вкладывают разный смысл, но ориентироваться необходимо в первую очередь на безвредность и комфортное проведение процедур. Проще говоря, при нагревании строительные материалы не должны выделять в воздух вредных веществ или неприятных запахов, а также обладать свойством паропроницаемости.

Также не стоит упускать из виду теплопроводность стен бани — чем она ниже, тем быстрее будут прогреваться внутренние помещения и медленнее остывать. Конечно, без дополнительного утепления дело не обойдётся, но возможность сэкономить на изоляции желательно реализовать.

Возвращаясь же к вопросам стоимости стройматериалов, рассматривать цены на них сами по себе бессмысленно — они должны соотноситься с долговечностью бани. Частые капитальные ремонты или дорогостоящая отделка сведут на нет экономию от покупки дешёвых материалов.

Виды фундамента для бани

Чтобы сделать добротный и долговечный фундамент под баню своими руками, достаточно иметь обычный набор бытовых инструментов, которые есть практически в каждом хозяйстве.

Минимальный комплект состоит из таких материалов и приспособлений:

  • бетономешалка;
  • рулетка, уровень;
  • лопата, молоток, топор, ножовка;
  • болгарка, сварочный аппарат, шуруповерт;
  • маркер;
  • саморезы;
  • геотекстиль;
  • песок, щебень, цемент.

Список может быть больше или меньше в зависимости от технологии обустройства основания для бани.

Ленточный

Ленточный фундамент для бани

Конструкция этого типа является наиболее популярной в частном строительстве. Сделать ее можно буквально в течение одного дня при условии, что она будет мелкозаглубленной. Обустройство заглубленной ленты потребует больше времени и сил, но в результате можно получить полноценный бетонный подвал.

Последовательность строительства:

  1. Отрывка траншеи. Ширина делается с тем расчетом, чтобы было место для установки опалубки.
  2. Засыпка песка. В зависимости от степени пучинистости толщина слоя делается 10-40 см. Материал хорошо смачивается, выравнивается и трамбуется.
  3. Изготовление опалубки. Используется подручный материал или щитовой комплект фабричного производства.
  4. Сборка стального каркаса. Если стыковка прутьев проводилась сваркой, то такие места зачищаются и окрашиваются.
  5. Заливка бетона. Этот процесс выполняется непрерывно, чтобы исключить расслоение материала.

После заполнения формы бетону необходимо 28 суток, чтобы набрать прочность.

Столбчатый

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент выбирается, когда строительство ведется на твердом, непучинистом грунте. Этот вариант отлично подходит для возведения легких каркасных, деревянных зданий, бань из бруса и пеноблоков, срубов из бревна. Устройство столбчатого основания предельно простое — по периметру сооружения и под перегородками устанавливаются опоры.

Материалом изготовления могут быть:

  • глиняные кирпичи, скрепленные цементным раствором;
  • железобетонные фундаментные блоки;
  • заполненные бетоном покрышки, выполняющие функции формы.

Пошаговый процесс монтажа:

  1. Перенос проекции здания на землю. Определение точек установки опор.
  2. Отрывка ям глубиной до 60 см. Удаление камней, корней, выравнивание дна и его уплотнение.
  3. Обустройство песчаной подушки. Смачивание и трамбовка материала.
  4. Установка столбов. Каждый способ предполагает использование своей технологии. Как правило, для связывания фрагментов используется цементный раствор, а для придания конструкциям жесткости — арматура.
  5. Внешняя отделка опор. Данная процедура включает проведение гидроизоляцию и нанесение облицовочных материалов для придания конструкции эстетики.

После того как опоры обретут прочность, на них укладывается плита или ростверк.

Свайный

Свайное основание

Свайный фундамент является отличным решением при строительстве сауны на склонах и местности с неустойчивым грунтом. Длина изделий составляет до 450 см, но при необходимости их можно нарастить до 900 см. Это позволяет достичь твердого материала, в котором сваи будут держаться прочно, независимо от состояния погоды и времени года.

Существуют такие виды фундаментных свай:

  • Забивные (вдавливаемые). Углубляются в грунт механическим молотом. Представляют собой железобетонные столбы с квадратным сечением и заостренным концом.
  • Буронабивные. В заранее пробуренные скважины вставляются стальные или асбестоцементные трубы, которые затем нужно заливать бетоном.
  • Винтовые. Наиболее эффективные и практичные изделия. Представляют собой полые железные трубы с лопастями на острие. После вкручивания в землю держатся в ней прочно и устойчиво.

Монолитный

Монолитная плита

Главная особенность монолитного основания заключается в том, что оно равномерно передает давление на грунт. Это позволяет вести строительство даже на вечной мерзлоте. Фундамент плиты под баню делается толщиной до 50 см в зависимости от расчетной вертикальной нагрузки. Преимущество такого решения заключаются в том, что отлитое основание представляет собой готовый черновой пол, на который можно сразу после застывания бетона укладывать керамическую плитку.

Поэтапный процесс строительства:

  1. Перенос контура здания на местность.
  2. Отрывка котлована, удаление из него корней деревьев.
  3. Прокладка дна геотекстилем, засыпка подушкой из щебня и песка.
  4. Установка теплоизоляционного слоя из пенопласта или минеральной ваты.
  5. Монтаж арматурного каркаса.
  6. Заливка формы бетонным раствором.

На протяжении 28 суток после заливки плиту нужно ежедневно смачивать, чтобы на ней не образовались трещины.

Подготовка материалов и инструментов

Перед проведением строительных работ нужно подготовить:

  • перфоратор, шуруповерт;
  • пилу для резки пеноблоков;
  • лопаты, ручную бетономешалку;
  • цемент, песок, рубероид, щебень;
  • доски, бруски для опалубки;
  • крепежные элементы;
  • емкость для замешивания раствора;
  • арматуру, вязальную проволоку;
  • декоративные материалы для облицовки.

Также нужно уделить внимание покупке пеноблоков. При выборе материала нужно:

  1. Попробовать рукой отломить кусок пеноблока. Качественный материал не раскрошится.
  2. Покупать материалы, которые хранились в сухом помещении, имеют упаковку.
  3. Попробовать вбить гвоздь рукой в поверхность блока. Он не должен зайти туда только от усилия ладони.
  4. Попросить у продавца сертификат качества.
  5. Осмотреть материал. Блоки должны быть однородными, серого цвета без пятен.

Для хранение материалов лучше выбрать свободное помещение с низким уровнем влажности.

Список материалов для внутренней отделки:

  • вагонка, половые доски;
  • печное оборудование;
  • трубы для сборки дымохода;
  • комплектующие для обустройства коммуникаций;
  • сухие или готовые смеси для внутренней отделки;
  • камни для заполнения каменки;
  • минеральная вата;
  • фольгированная пленка;
  • керамическая плитка;
  • решетка для слива.

Мебель для бани можно самостоятельно собрать из дерева.

Виды технологий

Определившись с характеристиками грунта и весом постройки из керамзитобетонных блоков, можно приступить к выбору типа фундамента.

Основания делятся на два основных типа:

Мелкозаглубленные – легче сделать своими руками. Они не требуют большого объема земляных работ. К тому же этот тип наименее затратный по материалу.

Ленточное основание

Ленточный фундамент является мелкозаглубленным. Его проще всего установить своими руками под постройку из керамзитобетонных блоков. Данный тип фундамента лучше использовать в условиях устойчивых грунтов и глубокого залегания грунтовых вод, а так же для зданий относительно небольшого веса. На таком фундаменте прекрасно будет держаться баня из блоков, гараж или одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков.

Чтобы выстроить ленточное основание, нужно:

  1. Прокопать траншею согласно плану будущей постройки. Основание должно быть заложено на глубину, превышающую глубину промерзания грунта.
  2. Установить опалубку согласно плану. Можно применять несъемную конструкцию из пенополистирола, которая, к тому же, будет выполнять функцию дополнительной термоизоляции.
  3. Армировать пространство металлической или стеклопластиковой арматурой.
  4. Приступаем к заливке бетонного фундамента своими руками.

Свайное основание

Довольно популярный тип фундамента под постройки из керамзитобетонных блоков. Данная конструкция не требует больших материальных затрат, к тому же ее легко выполнить своими руками. Этот тип лучше использовать как фундамент для бани из блоков, гаража или других зданий, какие не предусматривают наличие подвала или цокольного этажа.

Сваи устанавливаются по углам здания и под несущими точками здания из керамзитобетонных блоков. Есть два варианта закладки свайного фундамента своими руками: столбы могут заливаться из железобетона, как в случае с ленточным фундаментом или ввинчиваться в виде готовых винтовых свай.

Сваи ввинчиваются в землю на глубину, превышающую уровень промерзания грунта на 0,2-0,3 метра. Количество свай рассчитывается исходя из веса будущей конструкции. Одна свая способна выдержать нагрузку от 2,5 до 4 тонн.

Данный тип фундамента считается самым быстрым и дешевым в его возведении. К тому же прекрасно выполняет свои функции в условиях неустойчивых грунтов.

Плитное основание

Плитное основание под постройки из керамзитобетонных блоков лучше применять в условиях вечной мерзлоты или на особо нестабильных грунтах. Преимущество такого метода в том, что он очень неглубоко входит в грунт и заливается одной цельной плитой по всей площади постройки. Это позволяет удерживать общий каркас дома независимо от внешних факторов.

Чтобы сделать плитный фундамент своими руками, нужно:

  1. Прокопать котлован под всю площадь дома глубиной около 1 метра, выдерживая уровень.
  2. Тщательно утрамбовать грунт.
  3. Устроить песчаную подушку. При необходимости, которая определяется особенностями грунта, залить бетонную стяжку 10-15 см.
  4. Залить бетонные плиты с учетом армирования.
  5. Дать выстояться до момента достижения бетоном проектной прочности.

Особенности закладки

При постройке основания под дом, гараж, баню или другую постройку из керамзитобетонных блоков своими руками нужно помнить, что этот материал не только легкий, но еще и пористый. Значит, он способен капиллярно пропускать влагу вверх от фундамента.

Поэтому особое внимание нужно уделить гидроизоляции:

  1. При монтаже фундамента по периметру лучше сделать гидроизоляционную подушку из песка и щебня.
  2. Можно использовать пленку или другие гидроизоляционные материалы.
  3. При замешивании растворов стоит использовать гидроизоляционные добавки в смеси, которые позволят защитить постройку от сырости.

При правильном выборе фундамента строительство из керамзитобетонных блоков экономит как деньги, так и время застройщика.

Особенности регистрации

По государственным нормам, возводить баню можно на территории:

  1. Личных подсобных хозяйств. На этой земле можно заниматься сельским хозяйством без получения прибыли.
  2. Участков для индивидуального жилищного строительства.
  3. Дачных кооперативов, садовых некоммерческих товариществ.

Регистрировать баню нужно, если общая площадь постройки превышает 50 м2. При отсутствии регистрации права собственности владелец банного комплекса уклоняется от уплаты налогов на имущество, что приводит к административной ответственности и получению штрафа.

Для построек общей площадью до 50 м2 существует специальная хозяйственная льгота, которая освобождает от уплаты налогов.

Возведение крыши бани

Возведение крыши бани

Если стены бани создаются из пеноблоков, наиболее оптимальным вариантом для крыши является создание двускатной конструкции, оборудованной коньком в центральной части. Стропильные ноги в этом случае стыкуют на коньке, используя классическую систему шип-паз. Длина стропильных ног выбирается с учетом нескольких параметров: полная ширина конструкции (замеряется по стенам и дополнительным конструкциям), необходимый уклон скатов, погодные условия при оценке за весь год. Если баня строится в климате с большим количеством годовых осадков, подходит уклон около 50-60 градусов. Кровельный свес делается с напуском примерно 50 см.

Для соединения стропил необходимы специальные скобы. Брусья следует располагать на расстоянии 1-1,2 м. Стропильная система проявляет отличные эксплуатационные характеристики не только при правильной постройке, но и при использовании качественного сырья. Следует удостовериться, что выбрано дерево из твердых и долговечных пород, также необходима полная обработка дерева защитным составом. При покупке брусьев необходимо проверить, чтобы в них не было большого количества сучков или дефектов, также нежелательно наличие полостей, содержащих смолу.

Обрешетка выполняется по окончании монтажа каркаса кровельной конструкции. Она выполняется из тонких досок, поэтому нужно особенно следить за их целостностью, однородностью и качеством. Перед монтажом нужно убедиться в гладкости досок. Если на них есть зазубрины или попадаются малозаметные сучки, можно самостоятельно провести дополнительную очистку материала.

Следует уложить теплоизоляционные и гидроизоляционные слои. В последнее время распространено использование минеральной ваты. Ее необходимо проложить специальной пленкой или подобрать дополнительный плитный материал. Чтобы утепление было надежным, следует проложить изоляционные материалы, ровно по стыкам.

Разновидности блоков, их качества и характеристики

Газобетон является бетоном с ячеистой структурой. Его делают из цемента с добавлением кварцевого песка и пенообразователей. Готовую смесь распределяют по формам и добавляют воду. В процессе реакции масса вспенивается, заполняя форму.

Чтобы материал получился прочнее, готовые блоки подвергаются обработке паром в автоклавах. В результате воздействия высокого давления кварцевый песок меняет структуру, становясь прочнее. Другими словами, пеноблок – это легкий искусственный камень, обладающий большой прочностью.

Какие блоки лучше для строительства бани при возведении несущих стен и перегородок? Конечно же, это автоклавный газобетон (прочитайте: «Как построить баню из газобетона своими руками – пошаговая инструкция»). Для утепления можно использовать и неавтоклавный, так как он стоит дешевле, но его прочность не такая высокая.

Газобетонные блоки встречаются различной плотности:

  • 0,3-0,5 т/м3 – применяется для теплоизоляции;
  • 0,5-1,2 т/м3 – подходят для постройки стен.

Для возведения малых зданий подойдет газобетон марки D500 с плотностью 0,5 т/м3. Его также можно использовать для выкладки коробки и перегородок, а цена его не такая высокая, как у марок с высокой плотностью. При постройке бани из пеноблока или газоблока, в целях их экономии, производят укладку на ребро, при этом стенка получится толщиной где-то 200 мм (детальнее: «Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства»). Этого будет предостаточно, потому что блок отлично удерживает тепло, а сами стены еще будут утепляться.

Газобетон примечателен тем, что у него небольшая масса, его просто обрабатывать (для резки подойдет ножовка, а проделать отверстие можно простой дрелью), он не горюч, а с течением времени становится только прочнее. Из минусов можно отметить большую гигроскопичность (касается некачественного материала) и немалую стоимость.

Разновидность газобетона – газосиликат – отличается вяжущей добавкой. У газобетона – это цемент – до 60 %, а у газосиликата – это известь – 24 % и 62 % кварцевого песка. Кроме того, газосиликат изготавливается только в автоклавах. Материалы различаются по цвету и степени гигроскопичности.

Газосиликат – белого цвета, он способен сильно впитывать влагу, от чего подвержен разрушению. Газобетон наоборот, влагу пропускает, удерживая в помещении нормальный уровень влажности. То есть, при выборе между этими двумя материалами, однозначно, газобетон будет лучшим выбором.

Пенобетон является одним из видов ячеистого бетона. Для его производства используют состав из цемента, песка и воды, в который добавляют пену из пеногенератора. Технология изготовления пеноблоков довольно проста, благодаря чему процесс производства возможен в частном порядке.

Это, в свою очередь, порождает ряд опасностей для конечного потребителя, так как возникает высокий шанс купить материал плохого качества по несоответствующей цене. Со временем такой материал обязательно начнет портиться и разрушаться.

Положительной стороной пенобетона можно считать его меньшую стоимость по сравнению с газобетоном и более высокие показатели гигроустойчивости.

Наполнителем при производстве строительных блоков могут служить опилки, при этом такой материал называется опилкобетон. Его легко резать и сверлить, а его теплопроводность вдвое выше, чем у кирпича. Помимо этого опилкобетон является экологически чистым и негорючим материалом, и у него небольшая масса.

Среди минусов можно выделить то, что материал боится влаги, но это частично устраняется путем предварительной обработки опилок влагоотталкивающими смесями или путем влагоизоляции стен.

Керамзитобетон – еще одна разновидность строительных блоков, который, по большому счету, сменил шлакоблок. В данном случае в качестве наполнителя выступает керамзит (обожженная и вспененная глина). Керамзитобетон является абсолютно безвредным, максимально гигроскопичным и обладает высокими показателями теплоизоляционных свойств.

Блоки из такого материала обладают сравнительно небольшой массой. Баня из него получается более практичной, нежели из пенобетона или газобетона, так как для керамзитобетона нужно меньше теплоизоляционных материалов, и легче монтировать крепления. Практикуется также утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри, что весьма эффективно.

Монтаж фундамента для бани из блоков

Блочный фундамент для бани можно построить значительно быстрее прочих вариантов конструкций. Это обусловлено заводским производством материалов, которые остается только установить. Монтажные работы не занимают много времени, но подразумевают точную установку каждого элемента.

При производстве работ необходимо подготовить необходимое количество блоков установленной величины, чтобы не допустить простоев. Непосредственно технология выполнения строительства основания представляет собой поэтапное выполнение определенных стадий:

Блочный фундамент для бани

Подготавливается котлован или траншея. Для этих работ обязательно точно знать габариты углубления и особенности конфигурации. В зависимости от грунта и подземных вод подбирается оптимальная глубина и особенности обустройства стенок
Важно сделать котлован таким образом, чтобы последующий монтаж основания проводить было удобно с точки зрения выполнения работ.
Обязательно оборудование специальной подушки для будущей установки основания. Для этого применяют либо песчано-гравийную смесь, либо создание монолитной плиты
В зависимости от параметров будущей бани устанавливаются и эти величины и показатели. Подбор оптимального типа подушки позволяет сократить расходы на строительство.
После создания подушки можно переходить непосредственно к монтажу блоков. Их устанавливают постепенно в форме ленты. Каждый блок стыкуется с последующим для формирования желаемого результата.
Перед монтажом блоков важно составить план производства работ с закреплением на местности положения каждого блока и конструкции в целом

После установки блока стыковочные швы должны быть осторожно заделаны, для чего чаще всего применяют цементный раствор. Сверху блоки покрывают гидроизоляционным слоем, оптимальным типом которого служит рубероид.
При установке блоков следует предусмотреть выходы под коммуникации

После монтажа будет сложно сделать технологические отверстия, поэтому стоит позаботиться об этом заранее.

Фундаментные блоки служат примером рационального подхода к обустройству основания. Эта методика имеет свои недостатки и достоинства, поэтому конечный выбор остается за пользователем.

    Баня     

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий

2 × 5 =

Adblock
detector