Фундамент для бани: его основные виды, правила расчета нагрузки

Какое основание лучше для бани из бруса

Выбор фундамента для бани из бруса зависит от качества почвы на участке. Все перечисленные виды — ленточный, свайный и столбчатый — подходят для лёгких построек из дерева.

Первый вариант является самым дорогим, но и самым долговечным. Свайные и столбчатые конструкции подходят для заболоченных местностей, где грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности. Преимущество столбчатой основы в невысокой стоимости, простоте и быстроте возведения.

К фундаменту для бани из бруса, возводимой своими руками, не предъявляется слишком высоких требований прочности и надёжности. Это связано с несколькими факторами:

  • брус — это лёгкий материал;
  • баня — невысокая постройка в один этаж;
  • внутри помещения не будет тяжёлой мебели и декора.

В связи с этим можно ориентироваться только на почву и бюджет строительства.

Глубина ленточного

Данный тип фундамента, как уже говорилось выше, тоже весьма популярен. Обычно его строят для относительно небольших построек, в том числе для бани. Глубина и ширина, на которую будет укладываться бетонная лента, может быть различной, ведь все зависит от типа данного основания:

  • Мелкозаглубленный;
  • Заглубленный.

Первый вид, как правило, используется для строительства построек из камня, которые отличаются небольшими размерами. Также, уверенно применяется для сооружений из бревна.
Второй вариант применяется для больших объектов, в том числе тех, которые характеризуются двумя этажами и подвалами.

При решении до какой глубины копать, следует тщательно все продумать и понять, какой фундамент лучше сделать. Дело в том, что второй вариант отличается большими материальными затратами, поэтому его выбирать стоит только в том случае, когда в этом действительно есть необходимость.

Информация. Глубина мелкозаглубленной ленты колеблется от 0,5м до 1м. Рассматривать основание глубже нужно лишь, если планируется возведение двухэтажной бани или мансарды

Чтобы определиться, на какую глубину копать, важно учитывать:

  • Размер сооружения;
  • Вес.

Дело в том, что при относительно маленьких размерах строения (до 18-20м2 площади), можно делать минимальную глубину (50 сантиметров), если же планируется построить баню бОльшей площади- стоит подумать об увеличении до одного метра.

Глубина заглубленного основания зависит от глубины промерзания слоев грунта, в результате чего нужно делать его немного глубже такой отметки. В большинстве случаев, с запасом надежности, данный вид основания заглубляется на 1,5 метра. Забегая вперед, скажем, что ширина ленты бани должна быть на 10-15см шире основных стен.

Сооружение ленточного фундамента

Сооружение ленточного фундамента для бани на даче, как и сооружение других видов фундамента, например монолитный фундамент,  состоит из отдельных технологических этапов. Чёткое соблюдение всей технологической карты — залог прочности и долговечности сооружения.

Обноска ленточного фундамента

Для установки опалубки поверх траншей натягиваются шнуры, которые будут отмечать контур ленточного фундамента. Чтобы шнуры не мешали работать, их натягивают на высоте около метра над землей и проверяют установку опалубки отвесом.

Монтаж деревянной опалубки

Для опалубки берутся обрезные доски минимум 0,25 см толщиной и сбиваются в щиты, которые размещаются на расстоянии 0,2 м между щитами и крепятся распорками и клиньями с обеих сторон. Дно и стенки между щитами опалубки закрываем толстой полиэтиленовой пленкой, которая не пропустит бетон из опалубки.

Высота щитов подбирается так, чтобы бетон залить то краям опалубки, поэтому верх щитов выравнивается по горизонту.

Если щиты получились выше, то уровень заливки отмечается гвоздями. В опалубку устанавливаются пластиковые трубы диаметром 50 мм, чтобы получились сквозные отверстия для вентиляции подполья. Такие отверстия должны быть на всех стенах, как минимум 2 шт.

Армирование ленточного фундамента

Фундамент испытывает нагрузки на растяжение и сжатие только снизу и сверху. Поэтому бетонный монолитный фундамент армируется только по нижнему и верхнему уровню арматурой AIII диаметром 10 мм, по три штуки в горизонтальной плоскости. Расстояние от края бетона до арматуры нужно выдержать более 2,5 см. Это защитный слой, который будет защищать арматуру от внешних воздействий.

Бетонирование ленточного фундамента

Бетон можно заказать готовый с доставкой или сделать на месте в бетономешалке. Можно, конечно, произвести замес в специальной ёмкости, но тогда приготовитесь к длительной, тяжелой работе.

Бетон заливается на весь объем за один день

Важно сделать это, чтобы обеспечить целостность конструкции.. Уложенный бетон нужно уплотнить

В идеале это делается вибратором, но можно обойтись простукиванием опалубки и штыкованием прутком арматуры

Уложенный бетон нужно уплотнить. В идеале это делается вибратором, но можно обойтись простукиванием опалубки и штыкованием прутком арматуры.

Уход за бетоном — укрепляем ленту

Бетон активно созревает в первую неделю после бетонирования и его нужно поддерживать во влажном состоянии поливая опалубку и бетон водой. Ленточный фундамент можно закрыть сверху пленкой, чтобы он меньше высыхал и лучше созревал. Через неделю можно снимать опалубку и приступать к строительству стен бани.

Какие бывают фундаменты под баню

Если решено возводить строение своими силами, то, прежде всего, следует выбрать, какой сделать фундамент под баню.

Банный фундамент мало отличается от основания любого другого небольшого строения. На практике, для разных условий предусматривается несколько разновидностей фундаментов.

Возможны следующие типы фундамента под баню:

  • Фундамент ленточного типа. Эта конструкция представляет собой бетонную ленту с армирующим поясом, проложенную под несущими стенами по всему периметру сооружения. Она очень хорошо подходит для бань значительного размера, но для его возведения необходимо достаточно твердый грунт. Такой фундамент может быть двух вариантов: заглубленная и мелкозаглубленная разновидность. В первом случае глубина заливки опускается ниже отметки максимального сезонного промерзания грунта. Мелкозаглубленный вариант устанавливается на твердых грунтах при небольших габаритах строения.
  • Фундамент столбчатого типа. Такой фундамент предусматривает опору несущих конструкций только в наиболее нагруженных точках: по углам здания и в промежутке между ними с шагом порядка 3-3,5 м. Опоры изготавливаются в форме армированных бетонных столбов прямоугольного сечения. Для того чтобы нагрузка на опоры была равномерной, в верхней части прокладывается ростверк в виде деревянной или металлической балки, связывающий столбы между собой и охватывающий весь банный периметр. Такой фундамент можно возводить при сравнительно небольших размерах строения и достаточно твердом грунте.
  • Свайный или винтовой тип. По сути, это разновидность столбчатого варианта, в которой бетонный столб заменен металлической трубой (сваей) или металлической винтовой сваей. Такой тип основания незаменим при рыхлом и подвижном грунте, в болотистой, торфяной зоне. Свая сбивается через рыхлый слой до достижения грунта достаточной твердости.
  • Плиточный или монолитный фундамент. Такой фундамент выполняется в форме монолитной железобетонной плиты, перекрывающей всю площадь постройки. С учетом большой площади опоры на грунт глубина такого фундамента может быть значительно снижена, а возводить его можно даже на рыхлых почвах. По расходу материалов этот тип опоры превосходит другие варианты, но по простоте возведения и надежности имеет явные преимущества.

Ленточный

Фундамент ленточного типа является наиболее распространенным при строительстве сооружений из деревянных бревен или бруса. Его используют в случае, если на участке застройки преобладают неподвижные и малоподвижные грунты. Такой тип с легкостью выдержит небольшой вес бани.

Применение ленточного фундамента сильно упростит сооружение водоотвода из банного помещения под полом. В этом случае не нужно будет оборудовать боковые стенки подпольного пространства, как, например, в случае обустройства основания столбчатого типа.

Основные этапы работ для постройки ленты

Расчет необходимого количества материалов

На данном этапе необходимо вычислить нужный объем готового цементно-гравийного раствора. Для этого перемножаем высоту ленты на ее ширину и на длину фундамента по периметру. Затем полученное значение нужно разделить на 5 и результат перемножить на объемные доли веществ, входящих в состав смеси.

Например, для бани 6*4 метра необходимо:
0,8 м (высота фундамента) умножаем на 0,3 м (ширина ленты) и умножаем на 20 (длина ленты по периметру), в итоге с округлением получаем 5 кубических метров раствора.

Информация. Стандартный состав смеси готовится в пропорциях(по объему): 1(цемент) * 1(вода) * 1(песок) * 3(гравий или щебень).

Разметка территории осуществляется с помощью строительной рулетки и колышков полуметровой длины.

Первым делом отмеряется длинная сторона будущего фундамента, фиксируется колышками.

Затем с помощью строительного жгута путем несложных математических расчетов находится место диагонального угла.

Там также устанавливается колышек. Все колья затем объединяются шнуром с небольшой натяжкой.

Для того, чтобы убедиться в точности полученных размеров, необходимо измерить диагонали будущего основания. Они должны быть одинаковы, максимальный разброс +– 2 см.

Последовательность работ при возведении ленты

  1. Рытье котлована. В зависимости от типа почвы и плоскости участка, глубина котлована может быть от 60 до 80 см, а ширина – от 30 см. Работы необходимо выполнять аккуратно, во избежание осыпания боковых стенок и смещения относительно плоскости натянутого шнура.
  2. Установка опалубки. Ее высота может быть 20 – 50 см, в зависимости от уровня участка, на котором осуществляется строительство.
  3. На дно котлована укладывается геотекстиль, предотвращающий смешивание фракций, входящих в состав подушки, с грунтом.
  4. По боковым стенкам котлована и опалубки прокладывается слой гидроизоляции. Это может быть рубероид или другой, более современный материал.
  5. В яму засыпается мелкий песок для создания подушки. Ее цель – дополнительная гидроизоляция и амортизация сезонных подвижек почвы. Толщина слоя – 15 – 20 см. Песок тщательно проливается водой и трамбуется виброплитой или подручными средствами.
  6. На получившуюся подушку монтируется армирующий каркас из прутков толщиной 12 мм.Каркас должен быть двухрядный, с поперечными распорками из арматуры толщиной 8 – 10 мм.

    Под нижний ряд вставляются специальные проставки для арматуры или обычные кирпичи для равномерного расположения каркаса в толще бетона.

Когда все готово, производится заливка бетонного раствора

Очень важно осуществить ее за один прием, без перерывов

В противном случае возможно растрескивание основания по стыкам и отдельным слоям.

Важно! При заливке ленты очень важно соблюдать минимальное расстояние от арматуры до любой из наружных плоскостей бетона в 3 см, что поможет избежать трещин и разрушения армирования.

Работы по строительству бани можно начинать по истечении 3 недель после заливки фундамента.

Ленточный тип станет отличным решением для строительства бани из бруса, бревен или каркасной бани. Единственное ограничение здесь – это болотистые пучинистые почвы, подверженные горизонтальным сезонным сдвигам.

Возможные ошибки и советы

Чтобы не остаться у разбитого корыта, когда обнаружится явное разрушение ленточного фундамента бани, следует не совершать следующих ошибок во время строительства: 

  1. Неправильная оценка несущей способности, как правило, приведёт к разрушению фундамента. При выявлении трещин и проседания надо срочно определить слабые места и укрепить их.
  2. Использование некачественных материалов, нарушения технологии гидроизоляционных работ приводит к тому, что влага проникает в массив бетона и разрушает его. В этом случае поверхности монолитной ленты освобождают от грунта и заново покрывают битумной мастикой по всему периметру.
  3. Если застройщик не позаботился о своевременном удалении пучинистого слоя почвы с территории строительства, то в скором времени фундаментная лента начнёт разрушаться. Поэтому на подготовительном этапе обязательно удаляют слабый грунт на всю глубину залегания.
  4. Попадание подошвы фундамента в зону промерзания почвы обязательно вызовет фрагментарную деформацию в массиве ленты. В этом случае приходится демонтировать всё сооружение и возобновлять строительство бани.

Устройство основания под деревянную баню

Для того чтобы здание, построенное своими руками, стояло долго и без разрушения решающее значение имеет правильная установка фундамента. Для любых оснований общими действиями является подготовка площадки и разметка. Поэтому нелишним будет при закладке банной подошвы изучить порядок работы.

  1. Очистить площадку под фундамент бани.
  2. Выбрать тип фундамента.
  3. Под свайное основание выполнить разметку. Под ленточный по разметке выкопать траншею необходимых размеров.
  4. Установить столбы, сваи, согласно разметке и проекту. Ленточный фундамент выполнить согласно технологии.
  5. Для свайного основания выполнить верхнее жёсткое крепление и выставить ростверк по уровню. Ленточному фундаменту дать 28 дней на укрепление бетона.
  6. Для свайных фундаментов сделать цоколь и отмостку. Для ленточных оснований выполнить гидроизоляцию и отмостку.

Очень большое значение имеет правильная разметка фундамента при помощи имеющихся своих подручных инструментов. Однако первым делом следует соорудить горизонтальную выровненную и по необходимым размерам подошву, будущее основание бани.

Разметка площадки

Необходимыми на этом этапе работы станут необходимое количество колышков, которые нужно забить в землю, обозначая контур фундамента. При этом следует иметь большой треугольник с прямым углом, шнур для натяжения по контуру и молоток с рулеткой.

Вбив первый колышек, на него надевается треугольник и его стороны покажут направление следующих колышков на нужном расстоянии. Вбив угловые направляющие, производится замер диагоналей получившегося четырёхугольника. Если две диагонали равны, значит, разметка фундамента под баню выполнена правильно и углы прямые.

В дальнейшем потребуется отступить на внешнюю сторону и провести параллельные линии, определив внешние углы и контур будущего фундамента под баню. Здесь также установить маркеры.

Установка конструкций

Как сделать фундамент для бани на свайном основании из асбоцементных труб, подробно описано в курсе обучающих программ. Обычный размер такой сваи изготавливается по глубине промерзания плюс верхнюю часть для связывания в 40 см и допуск на погружение ниже слоя промерзания на 20 см. Получается, что труба разрезается на отрезки глубина промерзания плюс 60см.

Диаметр трубы стандартный, 20см. Отверстие выполняется с помощью бурильной установки диаметром несколько большим, чтобы можно было опустить туда сваю с предварительно выполненной гидроизоляцией. На дно насыпается гравийно песчаная смесь. После этого конструкция фиксируется в грунте с помощью подбивки мелкой щебёнки. В полость заливают бетон примерно на полметра в высоту и трубу несколько приподнимают.

Бетон растекается по неплотностям в глубине и на него снова опускают трубу, чтобы она закрепилась в подушке. После этого постепенно трубы засыпают камнем, устанавливают арматуру и бетонируют. Получают вечный искусственный столб из камня, называемый сваей.

Намного проще устанавливаются готовые, отлитые на заводе четырёхгранные специальные сваи, которые в землю можно вбивать, а можно вкапывать. Столбы отливаются на месте, после углубления, в яме устанавливают временные цилиндры, которые можно сделать даже из рубероида, как трубы, их заливают бетонной смесью с армированием. По мере заливания и схватывания состава, «опалубку поднимают выше и продолжают заливку, одновременно изолируя и засыпая нижнюю часть. Такая конструкция для фундамента бани тоже называется столбчатой.

Виды фундамента для бани

Чтобы сделать добротный и долговечный фундамент под баню своими руками, достаточно иметь обычный набор бытовых инструментов, которые есть практически в каждом хозяйстве.

Минимальный комплект состоит из таких материалов и приспособлений:

  • бетономешалка;
  • рулетка, уровень;
  • лопата, молоток, топор, ножовка;
  • болгарка, сварочный аппарат, шуруповерт;
  • маркер;
  • саморезы;
  • геотекстиль;
  • песок, щебень, цемент.

Список может быть больше или меньше в зависимости от технологии обустройства основания для бани.

Ленточный

Ленточный фундамент для бани

Конструкция этого типа является наиболее популярной в частном строительстве. Сделать ее можно буквально в течение одного дня при условии, что она будет мелкозаглубленной. Обустройство заглубленной ленты потребует больше времени и сил, но в результате можно получить полноценный бетонный подвал.

Последовательность строительства:

  1. Отрывка траншеи. Ширина делается с тем расчетом, чтобы было место для установки опалубки.
  2. Засыпка песка. В зависимости от степени пучинистости толщина слоя делается 10-40 см. Материал хорошо смачивается, выравнивается и трамбуется.
  3. Изготовление опалубки. Используется подручный материал или щитовой комплект фабричного производства.
  4. Сборка стального каркаса. Если стыковка прутьев проводилась сваркой, то такие места зачищаются и окрашиваются.
  5. Заливка бетона. Этот процесс выполняется непрерывно, чтобы исключить расслоение материала.

После заполнения формы бетону необходимо 28 суток, чтобы набрать прочность.

Столбчатый

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент выбирается, когда строительство ведется на твердом, непучинистом грунте. Этот вариант отлично подходит для возведения легких каркасных, деревянных зданий, бань из бруса и пеноблоков, срубов из бревна. Устройство столбчатого основания предельно простое — по периметру сооружения и под перегородками устанавливаются опоры.

Материалом изготовления могут быть:

  • глиняные кирпичи, скрепленные цементным раствором;
  • железобетонные фундаментные блоки;
  • заполненные бетоном покрышки, выполняющие функции формы.

Пошаговый процесс монтажа:

  1. Перенос проекции здания на землю. Определение точек установки опор.
  2. Отрывка ям глубиной до 60 см. Удаление камней, корней, выравнивание дна и его уплотнение.
  3. Обустройство песчаной подушки. Смачивание и трамбовка материала.
  4. Установка столбов. Каждый способ предполагает использование своей технологии. Как правило, для связывания фрагментов используется цементный раствор, а для придания конструкциям жесткости — арматура.
  5. Внешняя отделка опор. Данная процедура включает проведение гидроизоляцию и нанесение облицовочных материалов для придания конструкции эстетики.

После того как опоры обретут прочность, на них укладывается плита или ростверк.

Свайный

Свайное основание

Свайный фундамент является отличным решением при строительстве сауны на склонах и местности с неустойчивым грунтом. Длина изделий составляет до 450 см, но при необходимости их можно нарастить до 900 см. Это позволяет достичь твердого материала, в котором сваи будут держаться прочно, независимо от состояния погоды и времени года.

Существуют такие виды фундаментных свай:

  • Забивные (вдавливаемые). Углубляются в грунт механическим молотом. Представляют собой железобетонные столбы с квадратным сечением и заостренным концом.
  • Буронабивные. В заранее пробуренные скважины вставляются стальные или асбестоцементные трубы, которые затем нужно заливать бетоном.
  • Винтовые. Наиболее эффективные и практичные изделия. Представляют собой полые железные трубы с лопастями на острие. После вкручивания в землю держатся в ней прочно и устойчиво.

Монолитный

Монолитная плита

Главная особенность монолитного основания заключается в том, что оно равномерно передает давление на грунт. Это позволяет вести строительство даже на вечной мерзлоте. Фундамент плиты под баню делается толщиной до 50 см в зависимости от расчетной вертикальной нагрузки. Преимущество такого решения заключаются в том, что отлитое основание представляет собой готовый черновой пол, на который можно сразу после застывания бетона укладывать керамическую плитку.

Поэтапный процесс строительства:

  1. Перенос контура здания на местность.
  2. Отрывка котлована, удаление из него корней деревьев.
  3. Прокладка дна геотекстилем, засыпка подушкой из щебня и песка.
  4. Установка теплоизоляционного слоя из пенопласта или минеральной ваты.
  5. Монтаж арматурного каркаса.
  6. Заливка формы бетонным раствором.

На протяжении 28 суток после заливки плиту нужно ежедневно смачивать, чтобы на ней не образовались трещины.

Внутренние работы

Перед тем, как приступать к внутренним работам, необходимо решить, как именно вы хотите, чтобы она выглядела. Кто-то выполняет ее в каком-то одном сдержанном стиле, а кто-то предпочитает более простое решение, пытаясь на этом немного сэкономить.

Набираем пол и потолок из доски, которая имеет ширину около сорока миллиметров. Следует учитывать и тот факт, что полы нужно делать независимо от стен строения.

Рекомендуемое к просмотру видео:

Выбирая печь, предпочтение отдавайте изделию, изготовленном из хромистой стали. Такие варианты считаются долговечными и быстро нагревают помещение. Недостатками является его быстрое остывание. Что же касается кирпичных стен, их придется дольше топить, но они дольше держат пар.

Монтаж ленточного фундамента

Делая выбор основы для двухэтажного дома, рекомендуется учитывать сложность установки и материальные затраты. Наиболее удобный, экономичный и прочный вариант – это ленточный тип. Перед монтажом необходимо рассчитать ширину основы, а также толщину, непосредственно зависящую от используемого материала. Наименьшая ширина у железобетона, потом у бетона, а самое широкое основание необходимо делать для натурального камня, что обусловлено весом материала.

Заглубление зависит от типа материала будущего строения и соотнесения с точкой промерзания грунта. Высота фундамента варьируется от индивидуальных потребностей заказчика и его предпочтений. Если существует угроза затопления естественно высота должна быть увеличена.

Существуют типовые стандарты, предлагающие для дерева высоту от 35–40 см, а для кирпича и газобетона от 20 см. Кроме этого, рекомендуется прибавлять ещё 10 см к высоте снежного покрова, который является наиболее характерным для места строительства.

Основные этапы монтажа ленточного фундамента:

  • составляется предварительный чертёж;
  • производится разметка и копка траншеи;
  • укладка подушки, её увлажнение, и трамбовка;
  • делается армирование;
  • устройство опалубки;

  • заливка бетона;
  • сушка.

Армирование – это основной этап в ленточном основании, поскольку именно каркас из арматуры создаёт крепкую конструкцию. Обычно используются прутья диаметром 12–16 мм. Интервал между прутьями около 30 см и может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей постройки.

Заливку необходимо проводить в один или максимум два этапа, чтобы сохранить монолитность конструкции. При ручном замесе или с использованием частной бетономешалки такого достичь тяжело, поэтому лучше прибегнуть к заводскому бетону. После окончательной заливки необходимо обеспечить высокий уровень изоляции. Подушка может быть сделана из песка, гравия, их смеси или бетона, что обосновывает плотность грунта.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий

два × один =

Adblock
detector