Фундамент для бани из бруса

Фундамент из винтовых свай

Если на участке застройки залегают слабые грунты, наблюдается высокий уровень грунтовых вод и глубокое промерзание почвы в зимний период – под сруб бани лучше всего возвести свайный фундамент из винтовых опорных элементов.

Основание на винтовых сваях отлично подходит для пучинистых почв

Винтовая опора представляет собой полый металлический стержень с приваренными (или литыми) лопастями и заостренным концом.

Сваи легко вкручиваются в грунт своими руками с помощью специального приспособления, продетого в отверстие в верхней части стержня, поэтому этот фундамент для бани можно построить без привлечения дорогостоящей монтажной техники и квалифицированных специалистов.

Сруб для бани можно возвести на участке со сложным рельефом, погружая винтовые опоры на значительную глубину. Стержень винтовых свай можно легко нарастить до необходимой длины, поэтому опору легко вкрутить достаточно глубоко, чтобы концы свай упирались в грунт с высокой несущей способностью.

Применение свай в мокрых грунтах также возможно, но в этом случае следует сделать перед вкручиванием обработку опор антикоррозийными составами, ведь любая царапина на металле может вызвать быстрое появление коррозии.

Технология возведения основания из винтовых свай

Перед началом завинчивания винтовых опор в грунт, следует очистить участок от мусора, выкорчевать деревья и кустарники, тщательно выбирая корни

Очень важно, чтобы растущие рядом с постройкой деревья, не повредили корневой системой, погруженные в толщу почвы сваи. Корчевка деревьев и кустарников обычно легко выполняется своими руками

Грамотная разметка — один из залогов надежности основания

Затем приступают к разметке мест ввинчивания свай, для чего на участке отмечают периметр будущей бани, для чего в углах здания вбивают колышки, по которым натягивают шнуры. Своими руками эту работу выполнить абсолютно не сложно.

После разметки свайного поля (винтовые опоры устанавливаются под наружными и внутренними несущими стенами, под печи, котлы и очаги, обладающие значительным весом, стоит устраивать отдельные фундаменты), приступают к завинчиванию свай. Два человека погружают сваю в грунт, вращая устройство в проушине по часовой стрелке.

Сваи завинчены: что делать дальше

Когда все сваи погружены до определенных отметок, над землей остаются выпуски опор разных высот с проушинами. Необходимо подрезать все сваи на одну высоту, контролируя этот процесс с помощью измерительных приборов. Полые опоры легко срезать своими руками с помощью специализированного электроинструмента.

Внутренняя полость винтовых свай заполняется бетонным раствором, который должен застыть в течение нескольких дней. Пока раствор внутри стержня не наберет прочность, лучше всего приостановить выполнение других работ на фундаментных опорах.

После полного застывания бетона, можно приступать к установке оголовников, которые привариваются к верхней части опор, они служат для предохранения металлических стержней от проникновения влаги. По сваям выполняют обвязку из бруса или швеллера – ростверк объединяет опоры в единый фундаментный пояс, что гарантирует более равномерное распределение нагрузки на грунт.

Посмотрите видео, как выглядит сруб на винтовом основании.

От рельефа участка

При ведении строительства на ровных участках тип фундамента может быть любым, в остальных случаях способ его закладки зависит от угла наклона.

На участках с уклоном не более 20 см по -одной стороне бани целесообразно закладывать сборные или монолитные ленты – после простого выравнивания дна или локального углубления траншеи. По условиям технологии такие ленты обязательно защищаются от осадков и грунтовой влаги с помощью дренажных труб и систем сбора и отвода воды. Конструкции усиленно армируются, грунт для обратной засыпки при необходимости меняется на более плотный и непромерзаемый.

При среднем и высоком уклоне за базовый уровень принимается самая низкая точка участка. Расходы на земельные работы и заливку цельной монолитной ленты в таких случаях слишком высоки, проблема решается двумя способами:

Последний вариант считается единственно возможным при необходимости строительства брусовой бани на неровных участках со слабыми грунтами.

При необходимости сваи используются в качестве дополнительных опор и комбинируются с ленточными или ступенчатыми конструкциями. В частности, такая потребность возникает при сложной конфигурации и большом весе бани.

Но в большинстве случаев проблема неровного участка решается закладкой обычных свай, упирающихся в плотные слои и обвязываемых швеллером или ж/б ростверком.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

  • Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
  • Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
  • Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.. Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты

После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбор типа

Для того, чтобы правильно определиться с типом фундамента, который гарантированно прослужит долго и будет выполнять все возложенные на него функции, в первую очередь необходимо определить тип почвы, преобладающей в месте строительства.

Если до этого данная процедура не проводилась, то чтобы самостоятельно определиться с этим вопросом, нужно пробурить на месте предполагаемой постройки отверстие буром глубиной до полутора метров и внимательно рассмотреть те фракции, которые встречаются в поперечном срезе грунта.

    1. Наличие большого количества торфяных вкраплений, сырого рыхлого песка свидетельствует о проблемности почвы. Такое основание является нестабильным и в межсезонье будет подвергаться пучению, что приведет к горизонтальным сдвигам слоев почвы относительно друг друга.В данной ситуации необходимо сооружать монолитный либо свайный фундамент, глубина опор которого будет залегать ниже глубины промерзания грунта. Допустимо также использование ленточного сильнозаглубленного монолитного с усиленным армированием, при этом его глубина также должна быть ниже, чем урокгвень промерзания грунта зимой.
  1. Содержание в грунте фрагментов глины, гравия, плотного сухого песка говорит о грунте средней подвижности. Именно такие типы грунтов встречаются в подавляющем большинстве регионов средних широт.Их плотность достаточна для строительства ленточного монолитного или столбчатого. В таком случае использование монолитного плитного фундамента с основанием под все строение нецелесообразно и нерентабельно.
  2. Если же в исследуемом грунте велико содержание плотного мелкого песка, скальных пород, кварца и отсутствует глина и суглинок, то застройщику очень повезло. Такие типы грунтов являются самыми упругими, они не подвержены пучению и сезонным сдвигам, идеально подходят для строительства любых сооружений.Однако не рекомендуется использовать на таких грунтах свайную основу, так как в подобный плотный грунт сваи будет очень сложно забить или вкрутить, этот процесс может привести к повреждению самих опорных конструкций. Отличным решением будет использование столбчатого и ленточного основания любого типа.

Важно! Для более эффективного анализа структуры грунта на участке для постройки, рекомендуется выкопать несколько ям в разных местах участка. Это позволит лучше изучить состав почвы.

Информация

При размерах бани, превышающих по каждой стороне погонную длину материала строительства, например, длину деревянного бруса (обычно 6м), практичнее всего будет сооружение заглубленного ленточного фундамента с усиленным армированием.

Монолитная опора в виде плиты будет нерациональна из-за большого расхода материала.

А при использовании столбчатого основания велик риск перекоса отдельных опор и, как следствие, крен бани в какую-либо сторону.

К выбору типа основания, материалов и размеров следует подходить особенно серьезно, иначе всё строительство может пойти насмарку.

Типы легких конструкций фундаментов

Ленточный мелкозаглубленный: он отличается от того, на котором стоит жилой дом глубиной заложения (отсюда и часть его названия). Глубина траншеи – около полуметра, что часто выше точки промерзания. Но если грунт на участке плотный, не пучнистый, такое основание для бани из бруса вполне пригодно. Отведение лишней влаги осуществляется с помощью дренажной системы и ливневки.
Преимущество фундамента такого типа перед остальными в том, что нижние венцы строения будут полностью опираться на него. Нет необходимости закрывать зазор между грунтом и нижним венцом (что характерно для свайной и столбчатой конструкции).
Столбчатый фундамент для бани из бруса (фото представлено ниже) – наиболее дешевый.

Он сооружается из монолитного бетона и бетонных блоков, из металлических, асбестоцементных труб и из деревянных столбиков. Применяется также свайно-винтовой фундамент: его устанавливают даже зимой (достаточно разбить верхний, замерзший слой грунта).

Стоит он дорого, поэтому остановимся на более простых конструкциях

Важно, чтобы фундамент для бани из бруса своими руками можно было возвести: цель – экономия средств

Расположение и размер бани

Чтобы правильно выбрать место расположения бани с нуля, посмотрите на схемы, рекомендованные по СНиП.

Размер бани следует рассчитывать из следующих критериев:

  • размер парилки, который определяется исходя из количества одновременно находящихся в ней человек. Для двоих будет достаточно 3х1,5 м при высоте 2 м. Для четверых уже потребуется увеличить размеры до 2х4 м.
  • размер помывочного отделения. Он определяется из аналогичного расчета: 2х2 — для двоих, 4х2 — для четверых. Если вы планируете установить купель, то размеры нужно скорректировать с учетом размера купели.

А вот раздевалка и комната отдыха рассчитываются исходя из личных предпочтений. Это может быть просто раздевалка с лавочкой, а может быть большая комната отдыха с камином, массажным столом, бильярдом и т.п.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки

Эта таблица наводит на мысль, что материал стен – фактор, который просто нельзя рассматривать отдельно от свойств грунта.

ВАЖНО! К весу строения еще нужно добавить снеговую нагрузку, характерную для вашего региона.

Чем тяжелее конструкция, тем основательней приходится делать фундамент, тем он дороже, но легкие конструкции слабо давят на грунт, поэтому сильнопучинистые грунты способы выталкивать строение из легкого материала.

Бороться с морозным пучением можно либо заменяя грунт под баней на дренажный, либо делая широкую отмостку (больше 1 метра) вокруг нее и отводя осадки по желобам прочь от бани.

Подготовительные работы

Перед началом работ необходимо провести очистку и планировку участка под будущую постройку. Для этого снимаем верхний слой грунта (порядка 30 сантиметров) под планируемым зданием вместе со всей растительностью.

Уборка грунта

Затем необходимо максимально уровнять все ямы, неровности, а при глинистом грунте произвести подсыпку песком и гравием.

Далее переносим план бани непосредственно на земельный участок, используя рулетку, строительный уровень, обычные деревянные или металлические колышки и строительную нитку для обозначения осей. Если участок расположен на местности, имеющей значительный перепад по высоте сторон, то для определения высоты столбов фундамента целесообразно воспользоваться помощью профессионала и произвести нивелирование поверхности. Это является гарантией того, что будущая баня не будет иметь перекосов.

Принцип разметки фундамента

Разметка для фундамента

Разметка фундамента под баню

Фундамент под баню 3 на 5 своими руками (чертежи и размеры)

Размеры возводимого основания всегда будут отличаться от габаритов самой постройки. Чтобы избежать типовых ошибок, возвести надежную конструкцию и оптимизировать затраты на строительство, надо корректно выполнить расчет.

Разработку чертежа начинают с прорисовывания эскиза

Внимание уделяется каждому элементу строения. При этом обязательно учитывают, что основание шире стен на 0,1 м

Этого достаточно, чтобы фундамент корректно воспринимал нагрузку.

При разработке чертежа и выборе размеров учитывают:

  • Вес стен и других конструктивных элементов;
  • Давления снега, характерное для конкретного региона;
  • Ветровую нагрузку. Зависит от региона и времени года;
  • Глубину промерзания земли. Зависит от региона. В зимнее время земля может вздуваться из-за промерзания грунтовых вод. Косвенными признаками пучинистости являются холмики земли или трещинки на асфальте;
  • Уровень грунтовых вод. Может меняться в пределах одного участка;
  • Перечисленные параметры суммируются для получения окончательного значения. При разработке чертежа также учитывают, что от стен бани до соседнего участка должно быть не менее 8м.

Строительство фундамента под брусовую баню

Крепкая и массивная баня из бруса своими руками может возводиться на одном из двух видов фундамента: ленточный и столбчатый.

Чтобы сделать ленточный, по всему периметру нужно соорудить опалубки и залить их бетоном – ровно на глубину промерзания грунта. Высота самого фундамента при этом должна быть минимум полметра над поверхностью земли: только так можно будет защитить нижние венцы из брусьев от лишней сырости. А вот внутри периметра фундамента нужно будет насыпать полосы из щебня или песка. И уже через две-три недели, как только застынет бетон, можно начинать укладывать первые ряды сруба.

Чтобы сделать столбчатый фундамент под сруб бани, придется выставить кирпичные столбы по периметру, углам и будущих местах внутренних несущих стен. Под каждый из столбов нужно сделать бетонную «подушку», чтобы избежать их проседания. Расстояние между такими опорами должно быть 1,5 м, и в редких случаях – 2 м.

Но, какой бы ни был выбран фундамент, его обязательно нужно укрепить арматурой – для прочности и крепления венцов. И, конечно же, обеспечить надежную гидроизоляцию между цоколем и первым венцом. Для этого на горизонтальную поверхность фундамента наносится слой расплавленного битума, который и застилается сплошным слоем рубероида. А после застывания его всю процедуру нужно проделать еще раз.

Как сделать своими руками?

После составления проекта, проведения подготовительных работ и закупки стройматериалов, можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Первый этап — создание разметки на участке. Необходимо обозначить места, в которых будут устанавливаться винтовые опоры, тщательно выверив все расстояния и углы.

На обозначенных точках делаются неглубокие подкопы на 15-30 см. Это позволит избежать самопроизвольного смещения свай в самом начале их ввинчивания в грунт. Расстояние между точками расположения опор должно составлять 2-3 метра, в зависимости от их типоразмера, площади бани и несущей способности грунта.

Для вкручивания свай ручным методом используются длинные металлические ломы, которые выполняют функцию рычагов. Такую работу следует выполнять вдвоем или втроем. Если имеется возможность заезда спецтехники на участок, можно осуществить установку механическим способом. Это даст возможность сэкономить время и силы.

Винтовые сваи необходимо погружать в почву на глубину не менее 1,5 м. Конструкции ввинчиваются в грунт до тех пор, пока их наконечники не достигнут плотных слоев земли. При этом вращать сваи вручную становится в разы сложнее, что является признаком окончательного погружения опоры.

В процессе вкручивания необходимо тщательно следить за тем, чтобы конструкции располагались в строго вертикальном положении. Допускаются лишь незначительные отклонения на 1-2 градуса.

Когда все опоры установлены и выравнены по высоте, проводится их бетонирование изнутри. В металлические трубы подается бетонная смесь, которую желательно замешивать непосредственно перед заливкой.

Когда цементно-песчаная смесь окончательно затвердела, на верхних частях свай устанавливаются оголовки. Далее проводится установка обвязки. Для деревянной бани оптимальным выбором будет конструкция из бруса.

Важным моментом является обустройство фундамента под печь. Кирпичные, чугунные и стальные топки оказывают достаточно большую нагрузку на поверхность основания, поэтому их нельзя возводить непосредственно на полу. Под ними должны располагаться дополнительные фундаментные конструкции.

В дополнение к основному свайно-винтовому фундаменту необходимо обустроить бетонное основание. Его площадь не обязательно должна быть большой.

Размеры и площадь дополнительного фундамента подбираются с учетом ширины и длины печи, которая будет возводиться на нем.

Чтобы подготовить основание для массивной печи, следует подготовить на выбранном участке котлован по заранее выполненным расчетам. Его глубина должна достигать уровня промерзания почвы.

На уплотненное дно засыпается песчано-гравийная подушка. Слой щебня должен быть не менее 15 см, слой песка – от 20 см. Поверх песчаного слоя можно засыпать еще один пласт щебня такой же толщины.

Далее устанавливается деревянная опалубка по периметру печного фундамента, в нее помещается арматурный каркас. На следующем этапе проводится заливка бетона. Верхний уровень основания должен быть примерно на 5-6 см ниже пола, который будет устанавливаться в бане. Когда бетон окончательно затвердеет, нужно снять опалубку и обработать стенки печного фундамента гидроизоляцией – например, гудроном.

На следующей стадии можно приступать к монтажу сруба

Данная конструкция создается по простой схеме: на оголовках свай закрепляются жесткие металлические швеллеры или двутавровые балки по всему периметру фундамента, а также в его центральных зонах. Эти элементы соединяются с оголовками с помощью электросварки.

Какой выбрать?

Ленточные фундаменты (ЛФ) бывают монолитными и сборными. По глубине заложения их подразделяют на мелкозаглублённые и глубокозаглублённые основания.

Выбор вида ЛФ зависит от многих факторов, в том числе от:

  • типа грунта,
  • глубины его промерзания,
  • уровня грунтовых вод и удельного сопротивления.

Также принимают во внимание общий вес строения и вид наземных конструкций

Глубина заложения

Вес бани 4 х 6 создаёт небольшое давление на грунтовое основание, и поэтому застройщики используют мелкозаглублённые фундаментные ленты. Их возводят в тех местах, где глубина промерзания почвы достигает не более 300 – 400 мм.

Сезонная кристаллизация влаги в структуре грунта при низких температурах вызывает его пучение. Поэтому подошва ЛФ должна находиться ниже этой отметки.

Материал

Ленточные фундаменты под бани возводят из различных материалов таких, как:

  • кирпич;
  • бут;
  • бутобетон;
  • монолит;
  • сборный железобетон.

Кирпич

Для одноэтажной бани 4 х 6 м нередко возводят ленточный фундамент из красного кирпича.

Основной проблемой строительства таких оснований является пористая структура кирпичной кладки, способной быстро впитывать влагу.

Поэтому повышенное внимание уделяется тщательному выполнению работ по устройству гидроизоляции поверхностей фундамента. Малейший просвет в гидроизоляционном покрытии даёт возможность проникнуть влаге в массив кирпичной кладки фундамента

Это может обернуться фрагментарным разрушением ЛФ, что приведёт к проседанию и разрушению конструкций бани

Малейший просвет в гидроизоляционном покрытии даёт возможность проникнуть влаге в массив кирпичной кладки фундамента. Это может обернуться фрагментарным разрушением ЛФ, что приведёт к проседанию и разрушению конструкций бани.

Бут

Бут или дикий камень представляет собой объёмные элементы или каменистые пластины различных размеров, называемых плитняком.

Применяют его в качестве кладочного материала для ленты по причине его дешевизны и доступной близости его залежей. Бутом выстилают фундаментные ленты, скрепляя его цементным раствором.

Бутобетон

В отличие от предыдущего варианта, бутовый камень используют в качестве заполнителя монолитного бетона вместо щебня. Им заполняют опалубку вместе с цементным раствором. Этот метод применяют, когда доставка щебня обходится дороже, чем местный бутовый камень.

Монолит

Самая популярная и распространённая форма – это основания для бани 4 х 6 из монолитного железобетона. Это объясняется развитой инфраструктурой бетонных заводов и быстрой доставкой жидкого бетона на стройучасток.

Сборный железобетон

В отличие от монолита, сборный железобетон монтируют в любое время года. Не нужно дожидаться 30 дней, когда жидкий бетон полностью отвердеет.

Смысл применения фундаментных блоков и плит для бани 4 х 6 имеет для устройства подвала, что практически не делается для бани. Выложить ленту из одного ряда блоков обойдётся дороже, чем сделать монолитную ленту.

Столбчатый фундамент из кирпича под баню из бруса

Для строительства мелкозаглубленного столбчатого фундамента из кирпича вам понадобится полнотелый обожженный красный кирпич марки М-100

При этом следует обратить внимание на его морозостойкость – чем больше циклов замораживания и оттаивания способен выдержать кирпич, тем дольше прослужит вам баня на таком фундаменте.Строительство фундамента сводится к откапыванию ям размером 1х1метр на глубину в зависимости от грунтов основания. После этого выполняется подсыпка из песка толщиной 150 мм, на которой и выкладывают кирпичные столбики – в углах бани и под печью толщиной в два кирпича (510х510мм), а под стенами – в полтора (380х380мм)

Каждый кирпичный столбик со всех сторон надежно защищается обмазочной или обклеечной гидроизоляцией. Сверху на столбики укладывается окладной венец и далее выполняется постройка стен из бруса.

Закладка фундамента банного комплекса

Возведение фундамента – это один из основных этапов строительства бани. От того, насколько качественно будет проделана эта работа, во многом зависит прочность всей конструкции сооружения и срок ее службы

Поэтому крайне важно правильно провести все расчеты и работу по возведению

Кроме материала постройки, на тип фундамента влияют и рельеф участка, и тип грунта. Так как конструкции из дерева более легкие, то для обустройства фундамента при ровном рельефе (с любым типом грунта, даже пучинистым) подойдет ленточный фундамент. Если же перепад рельефа превышает 1 м, а также для построек из кирпича и иных материалов (кирпич, арболитовые или газоблоки) больше подходят буронабивные сваи.

Если определено, что на данном участке лучше строить баню на ленточном фундаменте, можно приступать к работе. Сначала переносят план на местность с помощью теодолита. Если этого строительного прибора нет, для этой цели вполне подойдут колышки со шнурами – они тоже позволяют проводить практически прямые линии, поэтому разбивка оси будет точной.

После разметки переходят непосредственно к строительству фундамента. Сначала нужно сделать траншеи, глубина которых определяется типом грунта и глубиной промерзания в регионе. При пучинистом типе грунта длина траншеи должна быть на 15-20 см больше глубины промерзания. Последний показатель различается в зависимости от климатического пояса, точную цифру можно узнать в специальной литературе.

В готовую траншею насыпают слой песка, толщиной до 15 см, затем устанавливают деревянную опалубку. Кроме деревянных щитов, можно для этой цели использовать любой листовой материал: шифер, широкие доски, фанера и др. Далее укладывают слой гидроизоляции для фундамента. Для придания жесткости конструкции фундамент армируют с помощью каркаса из 14 мм прутьев, соединенных проволокой.

Затем изготавливают бетонную смесь и заливают в траншею. Через 3-4 дня опалубку можно убрать.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий

Adblock
detector