Баня из профилированного бруса своими руками

Интерьер и внутренняя отделка


Отделка внутри бани нужна и для создания определенного интерьера, и для обеспечения необходимых эксплуатационных условий. В разных банных помещениях требования к отделке различны.

Парная

Парная в бане – это самое важное рабочее помещение, где возникают наиболее экстремальные условия. Здесь температура может достигать 50-60 градусов, а влажность – 80 процентов, при этом она создается перегретым водяным паром

В таких условиях наиболее безопасна и долговечна отделка вагонкой из липы, дуба, осины или лиственницы. Если сруб сделан из хвойных пород дерева, то его обязательно следует покрыть изнутри облицовкой.

Сосна и ель в условиях парилки выделяет вредную для человека смолу. Обязательный элемент обустройства парилки – пароизоляция. Она необходима для защиты древесины от водяного пара и ограничения его быстрого улетучивания.

Пароизоляция с фольгированным покрытием накладывается на стены и потолок

Не менее важно произвести монтаж на стенах гидро- и теплоизоляции. Теплоизоляцию лучше выполнять из базальтовой ваты

Применение пенопластов не допускается.

Рекомендуем: Как делают сухой профилированный брус? Цена на домокомплекты от производителя, сравнение с другими пиломатериалами

Моечная

В этом помещении нет высокой температуры воздуха, а пар лишь иногда вырывается из парилки. Особые условия вызывает вода, разбрызгиваемая из душа или емкостей.

В таких обстоятельствах пол лучше покрывать керамической плиткой. Отделка стен, в отличие от парилки, может обеспечиваться хвойной древесиной. При нормальной температуре она создает приятный аромат, а еловая вагонка еще имеет и привлекательный оттенок.

Предбанник

В скромной бане это помещение служит для подготовки к приему банной процедуры и отдыха после нее

Здесь нет агрессивных воздействий и основное внимание уделяется внешнему виду. Человек, переступив порог, должен сразу оценить привлекательность всей бани

Технические характеристики бани из профилированного бруса 6×6 м

Технические характеристикиОписаниеИллюстрации
Сруб.Для нижнего обвязочного венца используется пиленый брус 150×150 мм, половые лаги из досок 50×150 мм, расстояние между лагами ≈80 сантиметров. Фасадные стены и межкомнатные перегородки из профилированного бруса 100×150 мм, утеплитель из джутового волокна. Сруб собирается из 16 рядов бруса, высота помещений 2,2 м по нижнему венцу.

Пиленый брус 150×150 мм

Доска обрезная

Брус 100×150 мм

Джутовый утеплитель

Стропильная система и крыша.Стропильные ноги из досок 40×100 мм, расстояние между стропилами 90 см. Балки потолка 40×100 мм, расстояние между балками 90 см. Обрешетка сделана из необрезных досок толщиной 20 мм. В качестве кровельного покрытия выбран ондулин.

Доска обрезная 40 мм х 100 мм х 6 м

Ондулин

Полы.Полы в бане двойные с утеплителем (кроме парной и тамбура), черновой пол из необрезных досок толщиной 20 мм, чистовой пол – шпунтованная доска толщиной 35 мм. Для утеплителя можно использовать минеральную вату, устанавливается гидрозащита. Толщина утеплителя 50 мм.

Доска дубовая необрезная

Доска шпунтованная

Минвата из базальта техновент стандарт 50 мм

Пленка гидроизоляционная GEOSTANDARD

Потолки.Потолки во всех помещениях из вагонки.

Вагонка из кедра сибирского

Ольховая вагонка

Изоляция парной.Парная имеет слой пароизоляции из алюминиевой фольги, изолируются стены и потолок.

Фольга алюминиевая армированная ELTETE

Моечная.В моечной устанавливается душевой поддон.

Душевой поддон в бане

Окна и двери.Окна и двери деревянные или пластиковые.

Окно в баню

Отделка фронтонов, свесов и карнизов.Фронтоны, свесы и карнизы отделаны вагонкой.

Оформленный свес

Фундамент.Фундамент столбчатый из бетонных блоков.

Столбчатый фундамент

Готовая баня

Какой фундамент необходим

Существует два варианта основания под строения из профилированного пиломатериала. Первый подходит для легких строений. Он называется ленточный.

Поэтапное выполнение такого фундамента.

  1. Создаем опалубку по периметру котлована и заливаем ее бетоном. Желательно, чтобы опалубка была углублена на глубину промерзания грунта.
  2. Высота фундамента над уровнем грунта должна быть не менее 50 сантиметров. Это поможет защитить нижнюю часть брусьев от влаги.
  3. Внутреннюю часть фундамента нужно засыпать песком и щебнем.
  4. Оставить конструкцию застывать на пару недель, и только после этого можно начинать класть первые ряды сруба.

Второй вариант фундамента — столбчатый. Для его сооружения нужно пошагово совершать такие действия.

  1. Кирпичные столбики выставляем по периметру, углам и будущим несущим стенам внутри бани. Рекомендуемое расстояние между столбами — около двух метров.
  2. Завести под каждый из столбов бетонную подушку, благодаря которой вы сможете избежать проседания фундамента и деформации всего здания.
  3. Укрепить фундамент арматурой.

Инженерные сети

В банях необходимо обеспечить нижеперечисленные виды коммуникаций.

Электричество

Оно используется для освещения и подогрева воды. Обязательное условие – использование аппаратуры в безопасном исполнении с питанием от напряжения не более 36 В.

Все приборы должны располагаться в герметичном корпусе. Провода прокладываются в специальных коробах. Для бани делается отдельный входной щиток с автоматическим выключателем и УЗО.

Канализация

Если существует возможность подведения централизованной канализации, то проблема легко устраняется путем подключения к ней после получения соответствующего разрешения. При отсутствии такой возможности необходимо обустроить собственную канализацию.

Для этого делаются септики для сбора сточной жидкости. Собственная система может состоять из одного сборного, герметичного колодца нужной емкости, который очищается по мере заполнения.

Более сложный вариант предусматривает наличие 2-3х септиковой системы, гарантирующей хорошую очистку стоков, которые затем могут сбрасываться в грунт.

Банный слив

На полу бани не допускается постоянное накопление сырости, что вызовет гниение материалов

Важное условие – надежный слив, что, прежде всего, обеспечивается в парилке и моечной

Можно применить два способа – проливные полы, имеющие щели в настиле и поддон для стока воды под полом, и отводящие каналы.

В последнем случае герметичные полы делаются с уклоном в сторону сливного отверстия, оборудованного трапом, или отводящего лотка. Далее сточная жидкость поступает в канализационную систему.

Обшивка внутренних стен

Здесь ситуация несколько сложнее, рассчитаем количество и номенклатуру материалов пошагово.

Шаг 1. Парная. Стены следует обшивать вагонкой, потребуется 2×2,5×2 (высота)=10 м2. Пароизоляция выполняется алюминиевой фольгой, общее количество изоляции равняется площади стен и потолка, понадобится 18 (площадь стен)+5 (площадь потолка)=23 м2.

Шаг 2. Мойка, комната отдых и тамбур. Общая площадь стен равняется: (4+3,5)×2+(2+2,5)×2+(2+3)×2=35 м2.

Душевой поддон в моечной

Баня из профилированного бруса

Шаг 3. Вагонка фиксируется на деревянных рейках 20×50 мм, нужно подсчитать их количество. Рейки устанавливаются на расстоянии приблизительно 50 см, на погонный метр понадобится две рейки длиной два метра. Общее число реек определяется путем сложения их количества по каждому помещению. Общая длина всех поверхностей составляет: 15 (комната отдыха)+9 (парная)+9 (мойка)+10 (тамбур)=43 метра. Нужно закупить 43×2×2=192 погонных метров реек, сумму нужно округлить до 200 погонных метров.

Вагонка фиксируется на деревянных рейках

Заливка фундамента

Прочный фундамент должен быть изготовлен с учетом следующих требований:

  1. Способность выдерживать значительный вес.
  2. Предварительная оценка подлежащего грунта.
  3. Оптимальное соотношение песка, цемента и гравия для заливки (рекомендации по соотношениям можно найти в нормативной базе).

Выделяют два типа фундамента: ленточный и столбовой вариант. Какой вариант использовать, в каждом конкретном случае решает непосредственно мастер. Инструкция по заливке основы:

  1. В грунте необходимо выкопать траншею должной глубины и ширины.
  2. Стены и дно равняют.
  3. На дно выкладывают песчаную подушку.
  4. Раствор с песком, гравием и цементом тщательно замешивают (оптимальный вариант – использование бетономешалки), а затем заливают любым известным способом.
  5. Для придания прочности используют металлическую арматуру (чаще всего применяется для столбового фундамента).

Во время застывания бетонного раствора поверхность фундамента периодически смачивают водой, предотвращая появление трещин.

Как делать угловые соединения

Углы в конструкции бани собирают с остатком или без него. Оставляя остаток профилированного бруса, можно добиться эстетичного внешнего вида и дополнительного утепления угла. Но при этом будьте готовы к повышенному расходу материала. Вы можете выпилить чаши для соединения с остатком самостоятельно или же заказать комплект бруса с уже готовыми чашами, выполненными специалистами на производстве.

В варианте, где соединение без остатка, расход материала будет небольшим, и выполнить его станет проще. Немного потеряет внешний вид бани, а также появятся проблемы с утеплением угла после усадки здания.

Плюсы и минусы конструкции

При возведении бани вы можете использовать строительный материал естественной влажности или камерной сушки. Выгоднее приобрести тот, что прошел камерную сушку, хотя стоимость его будет дороже. Основная опасность использования влажного материала в том, что при естественном высыхании он имеет свойство растрескиваться. Такую проблему можно устранить, законопачивая стены, но эти работы сложно провести на профилированном пиломатериале. Если же вы все-таки решили приобрести брус естественной влажности, покупайте тот, который был заготовлен зимой. Его влажность максимально приближена к пиломатериалу камерной сушки.

Существует два вида профилированного бруса: цельный и клееный. Клееный абсолютно не подходит для таких теплых помещений как баня. При нагревании он будет выделять пары клея, а это может отразиться на здоровье посетителей.

Лиственница, осина, дуб — это лучшая древесина для строительства бани. Допустимо использовать хвойные сорта деревьев, но в таком случае вам понадобиться покрыть стены парилки вагонкой из липы. Если этого не сделать, то при высокой температуре в помещении из древесины начнет выделяться смола, и капельки будут оставаться на стенах.

Форма пиломатериала может быть следующей.

  1. Две прямые стороны.
  2. Одна ровная сторона, одна закругленная.
  3. Две округлые стороны, которые имитируют настоящую бревенчатую кладку.

Плюсами профилированного бруса можно назвать:

  • шов, не имеющий щелей;
  • форма, с которой очень легко работать;
  • хорошая термоизоляция и герметичность;
  • экологичность;
  • легкость сборки строения;
  • небольшая усадка.

Плюсы и минусы конструкции из профилированного бруса

Стена бани из профилированного бруса теплее, так как имеет замковое соединение.

Профилированный брус может быть камерной сушки и естественной влажности. Для бани лучше брать камерную сушку. Дело в том, что при высыхании профилированный брус может растрескаться, а дополнительно проконопатить стены бани из профилированного пиломатериала будет сложно.

Замковое соединение материала имеет различную конструкцию, количество шипов и пазов может быть от 1-го до 5-и. Правильнее использовать «гребенку», когда шипов и пазов больше 2-х. Так соединения будет более герметичным и ветер не сможет продувать баню.

Профилированный материал бывает цельный и клееный. О том подходит ли клееный брус для строительства бани можно прочитать в одной из наших статей.

Для строительства бани лучше выбирать лиственницу, осину или дуб. Можно собрать стены из сосны или ели, но тогда парилку необходимо дополнительно отделать липовой вагонкой. В противном случае стены при нагревании начнут «плакать» смолой.

Форма бруса тоже различна: с двумя прямыми сторонами, с одной ровной и второй округлой, с двумя округлыми. Два последних имитируют бревенчатую кладку и бани из такого собираются по финской технологии. Цена на материал немного выше.

К плюсам профилированного бруса для бани относятся:

  1. Правильная геометрическая форма.
  2. Простота сборки (как детский конструктор).
  3. Герметичность соединения.
  4. Меньшая усадка (для клееного и камерной сушки).
  5. Экологичность (кроме клееного).
  6. Хорошая теплоизоляция благодаря замковым соединениям.

Клееный профилированный брус даст самую небольшую усадку, так как он точно просушен.

Минусы связаны с профилированным брусом естественной влажности. Баню может перекосить и стены при высыхании растрескаются. Если всё-таки решено сэкономить, лучше брать строительный материал в зимнее время. Брус заготовленный зимой имеет влажность сходную с камерной сушкой.

Новинка среди строительства из профилированного материала бани по технологии «двойной брус». Профилированный материал берется меньшего сечения, например 50х50 мм, собирают сразу в два ряда между которыми прокладывают утеплитель. Технология пришла из Канады и считается самой экономичной и эффективной по функциональности и качественным характеристикам.

Технология строительства бани из бруса. Подбор материала

Чтобы построить баню из бруса своими руками понадобится профилированный брус.

При укладке первых нескольких венцов (венцом считается законченный ряд бруса по периметру) лучше всего применять брус из лиственницы, ввиду того, что она меньше гниет во влажной среде.

Для последующих венцов, начиная со 2-3 можно брать хвойные породы древесины (кедр, ель, сосна), поскольку они более теплые и обладают водоотталкивающими свойствами, благодаря присутствию смол.

В качестве антисептика по-прежнему  лучшим считается старый дедовский способ. Согласно ему каждый брус, тщательно обрабатывается моторным маслом, причем самый первый венец (оклад) следует обработать со всех сторон, а все последующие  обрабатывают с трех  внутренних сторон.

Подготовка строительства бани

По мнению экспертов, фундамент для бани рекомендуется делать следующими наиболее распространенными способами:

  1. Ленточный фундамент – бетон заливают по периметру строения на глубину промерзания, или  на глубину 55-70 см,  грунт вокруг затем дополнительно утепляют.
  2. Столбчатый фундамент – выставляют по углам и по периметру столбы, на расстоянии приблизительно 1,5-2 м. друг от друга. Обычно он выполняется из кирпича, и под каждый столб заливают бетонную «подушку».

В обоих случаях гидроизоляция между первым венцом и фундаментом выполняется из двух слоев гидроизоляционного материала, например – рубероида.

Заливая фундамент, помним про «закладные» из арматуры, чтобы затем осуществить крепление с первым венцом (окладом).

Уплотнители венцов

Иногда «лихие мастера» советуют использовать монтажную пену как уплотнитель. Хочу заметить, во-первых, это выльется в немалую денежную сумму. Во-вторых, монтажная пена быстро желтеет и разрушается от внешнего воздействия ультрафиолетовых лучей и внутреннего воздействия влаги. Пену используют руководствуясь определенной технологии, прокладывая рейки, но это долго и  обременительно, поэтому надежнее приобрести для сруба обычные уплотнители.

В продаже имеется большой ассортимент различных утеплителей для деревянных строений. Проще всего использовать – джут (ленточный утеплитель). Его раскатывают по всей длине бруса и скрепляют маленькими гвоздями или строительным степлером.

Стены

Приступим к сборке конструктора из бруса

Важно помнить, что собирая стены из бруса делать плотную подгонку недопустимо. Дерево, высыхая, сядет по толщине, а длина останется всегда неизменной

Пространство необходимо неплотно заполнить утеплителем.

Количество и длина бруса для каждой стены, определяется исходя из плана помещения бани, при этом учитываются нахлесты на углы и врубы для установки внутренних стен. Шаблон по длине готовим из доски или рейки, используя электропилу, по шаблону приготовим брус для 2-3 венцов. Разметку шаблона произведем так, как нам удобно и понятно.

Крепление бруса между собой производят по следующей схеме:

  • укладываем новый брус и по месту подгоняем;
  • высверливаем отверстия с шагом 1,25-1,50 м, просверливая вновь положенный брус и наполовину нижележащий;
  • убираем новый брус, а в отверстие нижнего вгоняем деревянный нагель (шкант), длина которого равняется двум высотам бруса;
  • по длине укладываем утеплитель;
  • ставим брус на место, проверяем горизонтальность, совмещаем отверстия и нагели и забиваем его на место до плотной посадки.

Дверные блоки будем ставить на ряд обвязки, который расположен в моечном отделении над уровнем пола, а оконный блок на требуемом нам уровне. Блоки выставляем обязательно по отвесам, потом крепим. Над коробками окон и дверей нужно оставить зазор порядка 80 мм для усадки, затем его необходимо заполнить утеплителем.

Подготовка конструкции к периоду усадки, является последним шагом в вопросе как построить баню из бруса своими руками. Он длится от 6 месяцев и более. По завершении этого срока можно начинать отделочные работы внутри постройки и обустройство бани.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Строительство бани из бруса

Пошаговая инструкция строительства бани из профилированного бруса своими руками

Перед возведением бани от компании СК Пестово на участке необходимо выбрать территорию расположения будущей постройки. В целях пожарной безопасности не рекомендуется ставить деревянное строение вблизи других хозяйственных или жилых объектов. Строительство осуществляется в следующей очередности:

  1. Разработка проекта. Сделайте эскиз запланированной стройки в 3 проекциях. Используйте специальные программы или самостоятельно начертите будущую баню с указанием размеров. Это поможет сделать расчет необходимых для закупки материалов. Вы можете скачать готовый проект бани, который находится в свободном доступе. В типовом варианте уже просчитаны все размеры и количество материалов.
  2. Сделайте закупку материалов. Следует просчитать количество бруса для сруба, материалов для фундамента, кровли, отделки. Брусок для бани можно покупать с размерами 150 х 150 мм или 150 х 200 мм.
  3. Расчистите место для строительства. Выбирайте ровные сухие участки. Строительство в низине или на заболоченных почвах чревато подвижкой грунта и перекосом строения. Вырубите кусты или деревья. Проведите земляные работы, если планируете ленточный, столбчатый или монолитный фундамент.
  4. Возведение фундамента. Баня из дерева не требует заливки мощного основания. Для постройки из профилированного бруса можно сделать ленточный, блочный или свайно-винтовой фундамент. Помните, строительство бани на винтовых сваях или блоках, пространство снизу будет нуждаться в утеплении. Для укрепления заливного фундамента используйте арматуру, загрузку щебнем или битым кирпичом. Начинайте следующий этап только после полного высыхания бетонного раствора. Если вы строите баню на винтовых сваях или блоках, перед сборкой сруба соорудите ростверк из обработанного бруска большого сечения или металлических балок.
  5. Сборка сруба. Для нижних венцов приобретите профилированный брус большего сечения. Это обеспечит прочность и устойчивость строению. Обработайте нижние элементы специальными пропитками против влажности и проявления грибка. Низ бани будет больше всего испытывать различного рода воздействия, поэтому лучше позаботиться о продлении срока эксплуатации деревянного бруска в основании. Нижние брусья к фундаменту крепят на специальные шипы или нагели. Последующие венцы собираются с загоном шипа в паз. Не забудьте о межвенцовом утеплителе. Удобно для сборки коробки использовать джут. Это прочное и экологически безопасное волокно, которое обеспечит герметичность строения.
  6. Строительство кровли. Крышу для бани устанавливают на стропильную систему. Несущие элементы конструкции следует выполнить из прочного материала – бруса 100 х 100, 100 х 150 мм или толстой доски. Вы можете построить одно- или двускатную крышу. На остов укладывают обрешетку с шагом не менее 50-70 см. В качестве кровли следует использовать пожаробезопасные материалы – шифер, металлический лист, металлочерепицу, профнастил, ондулин и т. д. Между поверхностью, отделяющей чердачное помещение с баней, необходимо устелить паро- и гидроизоляцию.


Совет!Для нижних венцов приобретите профилированный брус камерной сушки из лиственницы или осины. Эта древесина наименее подвержена гниению от влаги. Дополнительная обработка специальными пропитками сделает основание сруба долговечным и прочным.

После сборки коробки и установки крыши необходимо оставить постройку для усадки на 1 год. Для строительства следует выбрать летние месяцы. Весной и осенью грунт переувлажнен, поэтому не получится сооружения прочного фундамента. В следующем году вы можете приступить к вырубке окон и дверей, установке оборудования, монтажу электропроводки, проведению водопровода, отводу канализации, а также к отделочным работам.

Профилированный брус не нуждается в обработке, поэтому достаточно обшить осиновой или липовой вагонкой только парилку. Высокие температуры способны вызвать активное выделение смолы из бруса, что чревато ожогами.

Собственноручное строительство бани из профилированного бруса позволит вам получить прочное строение, которое станет излюбленным местом для детей и взрослых. Коробка из профбруса на надежном фундаменте прослужит не менее 15 лет. Грамотный отвод воды и своевременный уход за деревом может продлить срок эксплуатации постройки.

Конопатка щелей

Межвенцовым утеплителем может быть мох, пакля и джут – все они в равной степени отлично справляются со своими теплоизолирующими функциями. Но удобнее всего работать именно с джутом, которые разматывается постепенно, во время укладки поверх брусьев, и крепится к ним самыми обычными гвоздями степлером.

Конопатить после применения джута не нужно. А вот если использовалась пакля или мох, то по окончанию срока усадки бани необходимо законопатить абсолютно все щели между венцами – для этой цели в ход пойдут молоток, конопатка и деревянная лопаточка. Выглядит сам процесс так: в щели после усадки забивается пакля.

Выбор проекта бани

Определившись с материалом, стоит приступить к выбору проекта строительства. Существует масса готовых проектов данных сооружений, учитывающих разные вкусы и пристрастия клиентов в сфере архитектуры. При этом самым популярным проектом на сегодняшний день является баня, имеющая крышу-мансарду и пристройку в виде веранды.

Дело в том, что такой вариант строительства бани позволяет разместить на веранде все необходимые аксессуары для отдыха на природе, например, стол или же мангал.

Кроме того, до сих пор популярен вариант строительства традиционной срубной русской бани. Её конструкция проверена временем и позволяет получить максимальное удовольствие от парных процедур.

Традиционная русская баня отличается сухим жаром, поэтому качественный брус для неё будет являться одним из условий успешности всего строительства, так как дефектная древесина плохо держит тепло, и попариться на славу вам вряд ли удастся

Также стоит обращать внимание и на строительство печи для такой бани. Для этого лучше всего будет пригласить опытного печника, который сложит правильную печь для бани

Это тоже весьма серьёзный фактор, влияющий на качества пара.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий