Баня из горбыля своими руками

Выбор проекта сарая

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Утепление потолка бани опилками

К достаточно распространенным способам относится утепление потолка бани опилками. Особенно этот материал рекомендуется применять там, где баней будут пользоваться пожилые люди и дети. Он наиболее безопасен.

Однако, следует знать, что использование исключительно опилок тоже может быть чревато – непокрытая россыпь опилок:

1. пожароопасна (любая искра может стать причиной пожара);
2. излишне грязна (сквозняк способен разметать опилок по всей бане).

Лучше всего использовать опилки в смеси с глиной или цементом. Плюсы глины описаны выше, а совмещенные с цементом опилки обеспечивают надежную и крепкую стяжку на потолке.

К часто встречающимся вариантам относится слой опилок, засыпанный сверху слоем земли. Это гарантирует защиту от возможного пожара, а слоистость – высокие изоляционные свойства.

Плюсы и минусы

Грамотно использовать все преимущества и по возможности нивелировать имеющиеся недостатки — пожалуй, в этом состоит главная задача человека, который берется за самостоятельное возведение каркасной бани. Если вы изучили проекты бань из пеноблоков и увидели, какие недостатки есть у этого материала, не думайте, что с каркасными сооружениями все так радужно. Не будем вводить вас в заблуждение: минусы имеются в каждом деле, а потому лучший способ справиться с ними — внимательно их изучить. Собственно, начнем с них.

Недостатки

• возможная усадка бани с течением времени;
• необходимость качественного утепления и связанный с этим рост расходов;
• материальные и временные затраты на отделку — как внутреннюю, так и внешнюю;
• внимательный уход и осторожная эксплуатация.

Мы неслучайно начали именно с минусов. Так вы сразу увидите те подводные камни, с которыми сопряжено строительство каркасной бани

И если все же после знакомства с ними, они кажутся вам не крупными булыжниками, а мелкой галькой, то обратите внимание на следующие преимущества выбранного типа постройки

Преимущества

• легкое сооружение не требует изнурительной подготовки основательного фундамента;
• хорошо сохраняют тепло, но только при качественном утеплителе;
• подкупающая дешевизна сборки;
• экологичность и устойчивость к колебаниям в земной коре;
• возможность построить каркасную баню в самые сжатые сроки, даже в сложных погодных условиях.

Если плюсы все же перевесили возможные недостатки, и вы все еще желаете построить баню такого типа, то приступайте к следующему этапу.

Советы по отделке и уходу за древесиной

Помимо обработки антисептическим составом, деревянный забор желательно дополнительно защитить от внешних воздействий. Для отделки древесины, находящейся на улице, существуют такие методы наружной отделки:

1. Окраска водостойкими акриловыми составами за 2 раза по слою грунтовки.
2. Если нет особых требований к внешнему виды ограды, то дерево можно пропитать отработанным маслом или битумом. Из опасения перепачкаться с ног до головы местным воришкам вряд ли захочется лезть через такой забор на ваш участок.
3. Покрыть самодельной шведской краской, защищающей от вредителей и осадков не хуже антисептиков.
4. Для гурманов подойдёт вскрытие деревянных поверхностей несколькими слоями лака по искусственному почернению, сделанному с помощью морилки.

Красиво покрашенный забор с козырьком

Концы горбылей можно красиво разделать, а потом покрасить

В последнее время приобрела популярность шведская краска, имеющая примечательный красный цвет и приготавливаемая своими руками. Понадобятся такие компоненты:

• обычная соль — 250 г;
• железный сурик — 240 г;
• сульфат меди (иначе — медный купорос) – 250 г;
• олифа — 230 мл;
• мука — 500 г.

Забор, покрашенный шведской краской

Муку высыпьте в воду (3 литра) и сварите клейстер. Процедите его сквозь марлю, добавьте туда олифу, потом соль, сурик и купорос, одновременно подогревая смесь на малом огне. В конце добавьте ещё 1,5 л воды и хорошенько перемешайте. Прогнозируемый расход шведской краски — 200—250 г/м2 площади поверхности.

Поделки из горбыля

Оригинальный интерьер можно дополнить поделками, которые станут функциональным дополнением, порадуют необычным дизайном. Из предварительно обработанного горбыля можно сделать удобную вешалку для кухни или прихожей. Она может иметь как простейшую конструкцию из одной ровной доски, так и более сложное устройство с полками, расположенными сверху и по бокам. Фигурные крючки могут выполнять роль декоративных элементов, располагаться в один или несколько рядов.

В охотничьем или дачном домике будет органично смотреться рама для картины из горбыля, фоторамки, выполненные из распиленных вдоль веток небольшого диаметра. Для фиксации конструкции и её декоративной отделки можно использовать шпагат или плетёный канат в зависимости от размеров рамы. Также широкий обработанный горбыль может стать материалом для изготовления декоративного горшка или кадки для цветов.

Широкий горбыль можно использовать в качестве основания для панно или полок (чтобы не перегружать конструкцию можно сделать их стеклянными) для мелочей. Если подвесить доски горизонтально на канатах, можно использовать их как полки. Они могут быть одиночными или располагаться в несколько ярусов.

Если подключить фантазию, можно создавать необычные поделки, комбинируя материалы. Горбыль прекрасно сочетается с брусом, стеклом. Для декора можно использовать ветки разной толщины, гальку, шишки, искусственные цветы, ягоды, зелень. В зависимости от дизайна и стиля интерьера мебель и поделки можно органично вписать, выбирая способ и материалы для обработки древесины.

Разновидности

Баня может быть построена как зимняя, так и летняя. Зимой помещение будет прогреваться хорошо при температуре на улице минус десять градусов. Даже если будет ветер, внутрь он никак не проникнет. Внутри установлена печь, на которой лежат камни. Они долго сохраняют тепло в помещении. Помимо этого можно в бане сделать переносную каменку. Ее сделайте из старого металлического ведра. Вместо дна прикрепите решётку. Положите в него небольшие булыжники, нагрейте ведро с ними на огне. Затем отнесите в баню. На эти булыжники брызгайте воду. Веник замочите предварительно в горячей воде.

Помните! Нагретую каменку нужно установить на металлический поддон. Будьте осторожны, когда переносите нагретые камни.

Как сделать стол из горбыля своими руками

Практика показывает, что даже под открытым небом деревянный стол при условии грамотного ухода способен надёжно служить много лет. При использовании горбыля можно сделать оригинальную мебель для сада или дома. Можно комбинировать материал с брусом или цельными брёвнами или толстыми ветками. Если проявить фантазию такой стол станет настоящим украшением.

Для работы могут потребоваться:

• шлифовальная машина для полировки поверхности (как вариант, для этих целей можно использовать наждачную бумагу);
• дрель для сверления отверстий;
• электролобзик или ножовка при необходимости распиливания горбыля;
• отвёртки (для мест с затруднённым доступом стоит использовать короткие модели).

Также пригодиться линейка, небольшой строительный уровень.

Стандартная технология изготовления может несколько варьироваться в зависимости от особенностей выбранной модели (размера, формы столешницы, конструкции). При использовании горбыля для изготовления мебели стоит заранее подобрать доски, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Для определения количества материала, делают деталировку изделия, учитывая толщину горбыля, способ его обработки.

За основу принимается следующая последовательность действий.

1. Проектирование. Чтобы конструкция выглядела эстетично, стоит сделать чертёж, заранее предусмотреть виды соединений, место их расположения, типы креплений. Исходя из полученных данных, подбирают материалы.
2. Разметка, распил древесины для всех деталей конструкции, из которых впоследствии нужно будет собрать стол.
3. Подготовка горбыля. Выбирают хорошо просушенную древесину. Чтобы продлить срок службы стола, желательно снять кору, отшлифовать поверхность, убирая неровности, заусенцы.
4. Подготовка отверстий в перемычках, врезок для соединения деталей. Диаметр крепежа должен быть больше, чем отверстие.
5. Изготовление столешницы. Количество досок зависит от ширины материала. Для их крепления достаточно 2 перемычек.
6. Изготовление опор. Верхняя часть их обрезают под углом 45°.
7. Сборка. Все саморезы должны быть утоплены и закрыты заглушками.
8. Финишная шлифовка стола.
9. Обработка грунтовкой, антисептиком, после их полного высыхания выполняется лакирование.

Чтобы спроектировать стол, за которым с комфортом разместиться вся семья, важно определиться с оптимальным размером столешницы. 3 человека с комфортом разместятся, если размер мебели будет 60х90 см

Для 6 человек достаточно стола 90х120 см или больше, если позволяет место установки и имеющиеся материалы.

Этап второй. Подшиваем балки перекрытия

Начинайте работу с подшивки потолка. Алгоритм действий приведен ниже.

Шаг 1. Для подшивки балок потолка используйте доски толщиной около 2,5-3 см (конкретная цифра зависит от шага между балками). В идеале доска должна быть шпунтованной или с четвертью, причем обязательно строганной и сухой, пусть она и стоит дороже не строганной обрезной.

Шаг 2. Поверх закрепленной пароизоляции прибивайте доски всплошную гвоздями на 10 см или прикручивайте шурупами длиной 5-6 см (по 2 штуки в каждом месте крепежа).

Устройство подшивного потолка

Обработайте доски и балки антисептиком и антипиреном еще до начала монтажных работ. Это защитит древесину от вредителей, грибка, а также понизит ее возгораемость.

обрезная доска

Антисептик биозащитный колерированный

Процесс переработки

Горбыль обычно перерабатывается на небольших предприятиях, так как крупные производители не заинтересованы в дополнительных трудозатратах, они обычно продают его более мелким. Часто переработка горбыля интересует частников, которые занимаются ей в домашних условиях. Это выгодно, так как не требуется дорогое сложное оборудование. Также стоит отметить, что никакие нормативные документы не регламентируют размеры изделия, поэтому таким материалом можно называть даже половину бревна.

Исходя из толщины материала и имеющихся особенностей, зависит сложность обработки и назначение готового продукта. Но, при наличии качественного оборудования, даже из низкосортного материала можно изготовить качественный продукт.

Перед началом переработки необходимо определить геометрические параметры доски. Ее длина не должна превышать 3 м, так как именно на такую максимальную длину рассчитано большинство станков. Далее следует этап установки материала в рабочую зону, где снимается верхняя кромка вместе с корой. Это позволяет добиться чистой и гладкой поверхности, что подойдет для изготовления вагонки. В некоторых случаях моно обойтись только отделением коры. Заготовки, обработанные таким способом, чаще всего применяются для возведения ограждений или временных построек.

Когда сырье низкого качества, наилучшим вариантом станет переработка горбыля на щепу, из которой можно производить топливные брикеты или использовать ее в качестве подстилки, а также в строительной сфере.

Оборудование походной бани и печки своими руками

Туристическую баню можно соорудить собственноручно, приобрести частично или полностью в специализированных магазинах. Устройство такой парной несложное и обычно включает в себя:

• каркас;
• навес;
• печь;
• камни.

Самый выгодный, с финансовой точки зрения вариант, естественно, соорудить походную баню своими руками. Но, спонтанно, такую работу не выполнишь. Для устройства туристической парной на природе необходима своевременная подготовка.

Во-первых, необходима основа, то есть каркас. Умельцы могут смастерить его заранее из легких полых труб, причем следует позаботиться о мобильности такой установки, чтобы ее можно было как минимум сложить для перевозки. Самый простой вариант — каркас из подручных средств. Уже на месте находятся подходящие сучья и палки, соединяются между собой веревкой или проволокой таким образом, чтобы во внутреннем пространстве могла поместиться простейшая печь-каменка и определенное количество людей.

Во-вторых, необходимо соорудить подобие палатки, то есть, обтянуть каркас материалом. Не рекомендуется для этих целей использовать обычные синтетические палатки, потому что ткань, из которых они сделаны, не предназначена для использования при высоких температурах. Гораздо более подходит плотный брезент или банальная клеенка. Укрепить материал на каркас надо таким образом, чтобы только с одной стороны можно было входить/выходить при дальнейшем благоустраивании бани.

Третий, не менее важный этап — сборка печки-каменки. Для сооружения печи надо привезти с собой или найти на месте камни. Они должны быть плоскими, желательно овальной формы и величиной примерно с ладонь. Такие камни долго сохранят температуру и достаточно быстро нагреются. Легко сложить печь можно чередуя камни и палки, таким образом, чтобы внизу получилась своеобразная ниша для разведения огня, а вокруг нее и сверху уложены камни, которые и будут держать температуру. Собрав печь, можно приступать к ее непосредственному разжиганию. Следует отметить, что пока горит печь, одна сторона походной палатки-бани должна быть открыта, чтобы избежать накопления угарного газа и дыма.

Пока горит огонь и прогреваются камни, следует подумать об устройстве пола для походной бани. Под ноги можно накидать хвойные лапы и листья деревьев, организовать места для отдыха, лавки и стулья. Поддерживать огонь в очаге стоит до тех пор, пока камни не станут красными или белыми. Как только это произойдет, следует потушить огонь, вынести золу из палатки и закрыть ее герметично. Теперь, походная баня готова к применению.

Итак, сооружение походной бани требует:

• огромного желания попариться на природе;
• домашних заготовок в виде каркаса, угля, пленки или брезента для обтягивания. В конце концов, и камни для печи можно привести, чтобы не тратить время на их поиск;
• подручных средств и материалов, которые будут собираться на месте — поленья, палки, листья и прочее.

Выбираем каркас для бани

Каркас бани представляет собой деревянные стойки длиной 3—3,5 м с устройством нижней обвязки из досок, верхней обвязки из отесанных жердей и раскосов в торцах каркаса. Затем каркас с двух сторон обшивают притесанным горбылем или хорошо притесанными друг к другу жердями. По мере выполнения обшивки ее пространство заполняют дешевым сухим утеплителем (опилки, торф) с добавлением извести или гипса. В процессе засыпки стен следует производить легкое послойное уплотнение утеплителя, чтобы исключить его оседание и образование пустот.

Рис. 1. Баня с засыпными стенами:а – общий вид; б – план бани; 1 – предбанник; 2 – парилка; 3 – печь-каменка; 4 – бак горячей воды; 5 – опора под лагу пола.

Бизнес на переработке

Горбыль – это очень дешевый материал, который нередко можно получить бесплатно, но продукция из него будет стоить во много раз дороже. Его можно перерабатывать как в готовые изделия, так и в какой-то промежуточный продукт, например, строганные бруски различного размера или клееный брус/щит.

К примеру, из кучи обрезков можно выбрать примерно одинаковые по форме, размеру и толщине, затем обрезать их под единую ширину и удалить с них кору.

В результате такой обработки получится отделочный или декоративный материал, стоимость которого во много раз выше.

А оставшиеся отходы измельчить в щепу, из которой затем получатся арболитовые блоки или прессованное топливо.

Еще один способ переработки горбыля – производство различных точеных или фрезерованных изделий, таких как:

• балясины;
• плинтусы и галтели;
• наличники;
• подоконники;
• доска вагонка, половая доска, декинг;
• разделочные доски и подставки под посуду;
• фигурные столбы.

Обычно для изготовления такой продукции используют доски или пиленый брус, причем, чем больше сечение исходного материала, тем он дороже.

При этом несущая способность, а также прочность на сдавливание и изгиб, будут как минимум не хуже, чем у аналога из массива.

Как сделать блок-хаус из горбыля самостоятельно

На производстве изготовление блок-хауса из горбыля не представляет сложности. Специализированные станки одним движением снимают кору с округлой поверхности, выпиливают шип и паз, а также прорезают влагоотводящие бороздки на обратной стороне. При самостоятельном производстве процедура усложняется в несколько раз. Наличие специализированного оборудования у человека, решившего изготовить блок-хаус из горбыля для себя маловероятно, поэтому придется импровизировать и работать тем, что есть.

Такую работу нельзя назвать быстрой и простой, но при наличии фрезера и настольной пилы все получится. Можно работать поэтапно с каждой доской либо конвеером, второй способ проще, его и рассмотрим.

Оценив качество и габаритные размеры исходного горбыля, определяем ширину ламели будущего блок-хауса. Лучше, если планки будут одинаковыми, но и небольшой разброс в размерах может внести свою изюминку.

Отмеряем на тыльной стороне доски размер, отчерчиваем линию с помощью карандаша и линейки, обрезаем доску с двух сторон на обычной циркулярной пиле. Сразу после этого можно выполнить работу фрезером, выпилив с обеих сторон крепление шип-паз. При желании эту процедуру можно оставить на потом, роли не играет.

Когда доски обрезаны с двух сторон, пила на станке выставляется под углом 45 градусов и с горбыля спиливается кора с боковых наклонных участков. После обрезания кромки определяемся с высотой доски и ровным срезом снимаем верхнюю часть коры.

В результате такой обработки горбыля получается подобие блок-хауса с удобной системой шип-паз, но далеко не идеальной поверхностью. На этом этапе работы стоит временно прекратить и отправить заготовки на просушку, чтобы в дальнейшем избежать проблем с растрескиванием и деформацией отделки.

Как только будущая ламель достигла необходимой влажности, ее поверхность обрабатывается рубанком с глубиной среза от 0,5 до 1,5. Процедура позволяет избавиться от острых углов. Далее в дело вступает шлифовальная машина, монотонно и довольно долго запиливая все неровности и шероховатости, превращая угловатый, грубо обрезанный горбыль в идеально гладкий блок-хаус. Как только желаемый результат достигнут, и вся поверхность гладко обработана, можно приступать к обшивке стен блок-хаусом из горбыля своими руками.

Возведение каркаса сарая пошагово: подробная инструкция

Каркас представляет собой конструкцию из стоек, бруса верхней и нижней обвязки, перемычек, наклонных укосин. Монтаж можно вести 2 способами:

• последовательно соединяя все элементы;
• методом «платформа», скрепляя детали в крупноразмерные секции на горизонтальной поверхности чернового пола.

Для каркаса заготавливают брус 150х100 мм и сухую строганую доску 150х50 м. Все пиломатериалы нужно обработать антисептиками и антипиренами.

Крепеж — оцинкованные саморезы, гвозди, болты, накладки, скобы. Дополнительно можно использовать клей по дереву.

Каркасный сарай своими руками согласно пошаговой инструкции монтируют в следующем порядке:

1. На слой гидроизоляции по фундаменту укладывают брус нижней обвязки. Закрепляют с помощью анкеров, шпилек или болтов.
2. Монтируют лаги пола.
3. Начиная с угла устанавливают стойки с шагом 60 см, по верху скрепляют обвязочным брусом.
4. Проемы усиливают досками, уложенными на ребро.
5. Укрепляют каркас укосинами из досок или перфорированной стальной полосы с врезкой в нижний и верхний горизонтальный брус.
6. Обшивают конструкцию отделочными материалами, устанавливают окна, двери.
7. Если необходимо, устраивают полы из дерева или бетонную стяжку по грунту, проводят коммуникации, выполняют внутреннюю отделку.

Если для обшивки каркасного сарая своими руками применяют ОСП или многослойную фанеру, укосины не требуются, так как устойчивость каркасу придают жесткие листы. Облицовочные плиты нужно располагать в шахматном порядке длинной стороной параллельно фундаменту.

Выбор стройматериалов

Если вы решили возводить постройку из древесины, то вам понадобятся следующие материалы:

1. Брус с квадратным сечением стандартного размера 15х15 см или 18х18 см. Подойдет также с параметрами 20х20 см.
2. Доска для покрытия пола с параметрами 15х5 см, длина – 4 м.
3. Обшивочная доска для обустройства потолка и стен. Подойдет вагонка с шириной от 10 см и толщиной от 2 см.
4. Пароизоляционный материал. Обычно применяются пленки. Они бывают двух видов: полиэтиленовые и полипропиленовые. Их также разделяют на однослойные и многослойные. Какой конкретно вид использовать в постройке бани, решать вам.
5. Гидроизоляционный материал. Для бань подойдет рулонная разновидность. Например, рубероид.
6. Утеплитель для потолка. Это может быть базальтовая или стеклянная вата, шлаковата, эковата, керамзит, опилки, напыляемый пенополиуретан, пробковые плиты, экструдированный пенополистирол. Минеральная вата считается одним из самых распространенных вариантов.
7. Листовой асбест. Он понадобится для того, чтобы обшить деревянные стены рядом с печной конструкций и дымоходом. Благодаря этому высокие температуры не смогут разрушить древесину.
8. Цемент, щебень, песок и вода – все, что необходимо для возведения надежного фундамента.
9. Материал для устройства крыши. Выбор зависит от личных предпочтений, материальных возможностей и необходимости сохранить определенный стиль. Для кровли можно применить шифер или еврошифер, металлочерепицу, гибкую битумную черепицу, рулонный материал, дранку, поликарбонат и даже солому. Главное, чтобы готовая крыша вписывалась в общий вид участка.
10. Утеплитель для пространства между рядами: джут, пакля, мох.

Закупать материалы заранее не стоит. Брус при неправильном хранении может испортиться: появится плесень, гниль, грибок. Лучше приобрести его непосредственно перед началом работ.