Как построить баню без фундамента

Столбчатый и ленточный фундаменты

Если планируется постройка каркасной или кирпичной бани, то следует учесть, что для нее больше подойдет ленточный фундамент. Для бани же из бруса или бревна строится фундамент столбчатый.

Столбчатый фундамент делается из бетонных или кирпичных столбов. Они устанавливаются на углах бани, а также в местах, где пересекаются стены. Столбы должны стоять строго вертикально. Размер каменных и кирпичных столбов – 51х51 см. Между столбами выкладываются кирпичные стены.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу, которая заливается бетоном или пенобетоном. Сначала роют котлован, который засыпают песком, увлажняют и трамбуют. Затем идет слой щебня, залитого раствором, а потом снова песок. И так несколько раз. Такой фундамент залегает на глубину 1 м или больше. В конце устанавливается опалубка и арматурный каркас, залитый раствором.

Для пароизоляции кладется рубероид. Чтобы защитить такой фундамент от дождя или снега, делается наклонная отмостка из смеси глины, песка и щебня. Здесь также очень важна хорошая система водоотвода и дренаж.

Как видно, используя такие экономные методы, можно значительно снизить себестоимость постройки бани, при этом ничего не потеряв в качестве строения.

Строительство с мелкозаглублённым фундаментом

Пример мелкозаглублённого фундамента.

Несмотря на кажущуюся абсурдность этой идеи, строительство небольших сооружений без заглублённого фундамента возможно, и использовалось нашими предками испокон веков. Однако для того, чтобы такое строение простояло максимально долго, нужно соблюсти определённые условия.

Первое и главное условие – грунт не должен быть насыщен поверхностными грунтовыми водами, и тем более не должен быть заболоченным. Это максимально снизит возможность межсезонной подвижки фундамента и предотвратит деревянные элементы построек от быстрого загнивания.

Вторым условием является обязательная подготовка будущего места строительства. Несмотря на то, что фундамент не будет закладываться, грунт под стенами должен быть достаточно прочным и максимально исключать их деформацию.

И наконец, третье – стены желательно строить из цельного материала. Отличным вариантом будут брёвна или деревянный брус, поскольку это позволит избежать появления трещин в стенах даже в том случае, когда подошва дома начнёт деформироваться из-за подвижек грунтовых пластов.

Учитывая все эти условия, можно построить баню без глубокого фундамента, и она прослужит вам не один десяток лет.

Недорогой фундамент

  • столбчатый;
  • свайный;
  • свайно-ростверковый.

Но не каждый фундамент пригоден для определенных почв. Возможно придется начать закладку ленточного фундамента маленькой или нормальной глубины, пучинистый и динамичный грунт потребует монолитных плит.

Фундамент опорный, столбчатый используется для легких бань, следует подготовить несколько цементных блоков для укладки по периметру. Подходит для более песчаной неподвижной почвы во избежание смещения. Потребуется хорошо утеплить пол и разработать грамотную сливную систему.

Сваи – если местность заболоченная, неровная, то это идеальный вариант. Винтовую сваю нетрудно устанавливать, она универсальна.

Ленточный вариант очень распространен, к тому же не требует дополнительного утепления пола. Рекомендуется обязательно подготавливать песчаную подушку. Ленточный фундамент заливают как на небольшую, так и большую глубину, в зависимости от материального положения и желаний.

На дачном участке реально построить недорогую мини-баню, кабинку для мытья. Материл для них нетрудно достать:

  • бочка;
  • старый прицеп от машины;
  • банная палатка из любых приспособлений.

Создание перегородок в бане

Создание перегородок в бане

Когда здание будет ограждено стенами по периметру, нужно выделить обособленные помещения, которые также следует надежно отделить друг от друга.

Для монтажа перегородок из дерева заранее предусматривают специальные деревянные бруски. Когда перегородка намечается между уже заложенными лагами пола, ее монтируют в любом месте, закрепляя на ригели.

Иногда перегородки монтируются в противоположном балкам пола направлении. В этом случае на намеченное пространство устанавливается прогон, который является надежной основой для перегородки.

Перегородки в бане не несут на себе никакой нагрузки

Существует несколько разновидностей перегородок.

  1. Одинарные сплошные из досок.
  2. Двойные сплошные из досок.
  3. Двойные с промежутком, то есть возможностью свободной циркуляции воздуха.
  4. Двойные с полным заполнением, то есть без сквозняков.
  5. Каркасно-обшивные.

Если выбирается самая простая конструкция перегородок, их производят из досок 4-5 см в толщину и 10-20 см в высоту. Предварительно их следует обстругать. Данное действие можно выполнить только с одной из сторон. Применение досок с более широким диаметром не рекомендуется, ведь они имеют склонность к деформации. Для гарантии полной закупорки щелей и возможности длительной эксплуатации, нужно выбрать шпунтованный материал.

Устройство перегородок

Бруски соединяются крутыми шипами 10-12 см. От высоты досок вычисляется шаг их расположения, оптимально делать перерывы менее 1 м. Если круглых шипов нет в наличии, вместо них применяются гвозди без шляпок, однако следует проконтролировать, чтобы их длина была в рамках 6-8 см.

На стенах рядом с перегородкой необходимо провести вертикальные линии и обозначить их шнуром. Для проверки ровности креплений желательно использовать отвес. Кроме стен их впоследствии следует провести по линии до потолка и прибить к ним доски 4х4 см. Затем формируются пазы, по ширине соответствующие конструкции брусков.

Перед местом, на котором планируется вставка досок для перегородки, следует оставить просвет, то есть не крепить бруски на расстоянии 20-30 см. На балке разрешается крепление только направляющих деревянных конструкций. Следует заранее предусмотреть естественную усадку конструкции. Для ее максимальной компенсации перегородки отмеряются на несколько сантиметров короче, чем основные стены бани.

Деревянные межкомнатные перегородки

Бруски сначала помещаются в пазы, затем придвигаются до смыкания. Перегородка предусматривается без отверстий, поэтому крепление следует осуществлять максимально плотно, используя шипы или четверти.

Плинтусы прибиваются внизу по периметру пространства, отделяемого перегородкой. Обычно образуются маленькие отверстия, разделяющие конструкционные элементы. Их не следует упускать из внимания. Они обязательно конопатятся паклей или гипсом.

Прегородки из бруса

Двойная перегородка производится с оставленными разъемами или при их заполнении материалом, играющим роль теплоизоляции. Желательно для этого использовать минеральную вату в любой конфигурации, в том числе и в форме плит.

Толщина досок примерно 2-2,5 см. При таких параметрах зазор между рядами составит около 0,4 см. Двойная перегородка сооружается с помощью поочередной сборки первой и второй сторон. Когда создание промежутков не планируется, следует параллельно со сборкой стен закладывать утеплитель между каждым рядом балок. Верхние грани досок держатся за счет заведения в пазы. Нижние грани прибиваются к доскам длинными гвоздями.

Чтобы сэкономить на конструкции перегородок, следует сооружать их каркасно-обшивным способом. Для сборки каркаса применяются на выбор: шипы, врубки или гвозди. Основным материалом служат доски. Опорой для каркаса является балка. Альтернативное крепление осуществляется на ригели при вставке элементов конструкции в пазы.

Каркасная перегородка

Верхняя грань конструкции не должна доходить до потолка на 1-2 см. Оставшийся зазор следует заполнить паклей, смешивающейся с раствором из гипса. Также можно применить доски, полностью закрывающие соединение, не оставляя щелей. Чтобы вставить раму двери в перегородку, следует рядом поставить дополнительные доски, замыкающие полотно каркаса.

Почему люди строят здания без монтажа фундамента

Существует множество причин, по которым баня без основы в виде фундамента является идеальным решением. Наиболее распространенными из них являются следующие четыре:

  • Закладка фундамента – это довольно затратное мероприятие. Процесс монтажа отнимает много времени и средств. В среднем на закладку фундамента уходит 25 % бюджета от общей суммы, затраченной на строительство.
  • С юридической точки зрения, здания, не имеющие фундамента, считаются обычным сараем или бытовкой. Благодаря этому отсутствует необходимость согласования строительства с контролирующими органами.
  • Иногда на строительство фундамента попросту не хватает времени, которое необходимо не только на проведение монтажных работ, но и на осадку.
  • Наиболее распространенной причиной возведения сооружения без фундамента является покупка готовой конструкции. Подобные бытовки можно приобрести в любом городе.

Разумеется, такая баня в значительной мере уступает сооружениям с основой в сроке службы и прочих характеристиках. Но это не проблема. Поставить баню на фундамент можно позже, когда появятся деньги и свободное время.

Подготовка поверхности

Для фундаментов из бетона, каменной кладки или с использованием бетонных блоков, перед началом возведения стен важно проверить поверхность на наличие уклона. Перекос, прогиб или изгиб верхней поверхности фундамента грозит в дальнейшем проседанием постройки, деформацией кирпичной кладки и образованием щелей между бревнами венцов сруба

Проверка уровня фундамента проводится при помощи обычного пузырькового уровня или гидравлического уровня. Проверка осуществляется по всему периметру фундамента, включая заливку под простенки, но больше внимания уделяется все-таки отрезкам под внешние и несущие стены.

При обнаружении больших перепадов, а большими считаются перепады от 5 см, проводится выравнивание при помощи цементного раствора. Для того чтобы слой раствора был максимально ровным и при этом имел большую прочность применяют армирование металлической сеткой или сеткой из стеклопластика.

При перепадах меньше 1 см, выравнивание цементным раствором не делают, при таком слое раствора, даже при соотношении 1:1 цемента и наполнителя, слой будет нестабильным, и может просто раскрошиться.

Для бани, как и для других построек из натурального дерева важно обеспечить не только правильную геометрию поверхности, но и создать надежный барьер от проникновения влаги в волокна древесины. Гидробарьер между фундаментом и стеной должен обеспечивать максимальную защиту стены и одновременно быть прочным и долговечным

Самым простым видом гидробарьера может быть слой рубероида. Для бань из бруса или бревен обычно делают многослойный рубероидный гидробарьер. Полотна рубероида укладываются в 2-3 слоя, а для лучшей фиксации между собой применяется битумная мастика. Края полотен на стыках должны перекрывать друг друга в нахлест в 20-25 см, укладка «встык» не допускается.

Кроме укладки гидрофобного слоя в качестве защиты древесины от поражения грибком и проникновения влаги, все поверхности фундамента, находящиеся над землей, обрабатываются дополнительно грунтовкой и гидрофобизатором. Грунтовка позволяет надежно закупорить поры и микротрещины бетона, а гидрофобизатор обеспечит водоотталкивающие свойства заливки.

Почему нужно выбирать такую конструкцию?

Известно, что процедура возведение здания долгосрочная и кропотливая. Закладка фундамента требует времени, потом основание должно отстояться, чтобы не произошло оседание грунта. Существуют постройки, которые допустимо строить без фундаментной основы — гараж, теплица, бытовка, печь, паровая, забор, сарай. Преимущества способа:

  1. Затраты на фундамент составляют четверть заложенных на строительство сауны расходов. Если построить облегченную баню без основательного фундамента, то сумма трат резко снизится.
  2. Бани на фундаменте строятся дольше упрощенных конструкций.
  3. По закону облегченное строение относится к разряду сараев (малой архитектурной формы) и не нуждается в масштабных изменениях плана земельного участка (все же зарегистрировать постройку необходимо).

Такая баня мобильна, что позволяет в любой момент перенести конструкцию в нужное место. Срок эксплуатации такой бани ниже, чем длительность службы парилки с фундаментом, но это решаемая проблема.

Перемещение конструкции

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

  • На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности JL от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
  • Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). JL 0 – 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
  • На песчаных грунтах – винтовые сваи.
  • На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Глубина сезонного промерзания грунта, в см
Омск, Новосибирск220
Тобольск, Петропавловск210
Курган, Кусентай200
Свердловск, Челябинск, Пермь190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск170
Самара, Уральск160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов150
Тверь, Москва140
Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев120
Псков, Смоленск, Курск110
Таллин, Харьков, Астрахань100
Минск, Киев, Ростов на Дону90
Фрунза, Алма-Ата80
Калининград, Симферополь, Севастополь70

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

  1. Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м3.
  2. Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
  3. Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 – 2,8 кгс/см2. Разнофракционного песка – 3 – 5 кгс/см2. Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Почему нужно выбирать такую конструкцию?

Известно, что процедура возведение здания долгосрочная и кропотливая. Закладка фундамента требует времени, потом основание должно отстояться, чтобы не произошло оседание грунта. Существуют постройки, которые допустимо строить без фундаментной основы — гараж, теплица, бытовка, печь, паровая, забор, сарай. Преимущества способа:

  1. Затраты на фундамент составляют четверть заложенных на строительство сауны расходов. Если построить облегченную баню без основательного фундамента, то сумма трат резко снизится.
  2. Бани на фундаменте строятся дольше упрощенных конструкций.
  3. По закону облегченное строение относится к разряду сараев (малой архитектурной формы) и не нуждается в масштабных изменениях плана земельного участка (все же зарегистрировать постройку необходимо).

Такая баня мобильна, что позволяет в любой момент перенести конструкцию в нужное место. Срок эксплуатации такой бани ниже, чем длительность службы парилки с фундаментом, но это решаемая проблема.

Перемещение конструкции

На чем можно и нельзя экономить при строительстве бани?

Согласитесь, ни одна экономия не стоит потери здоровья, имущества или жизни. А ведь самые печальные ситуации происходят тогда, когда к вопросу дешевизны подходят необдуманно: такие бани сначала медленно травят своих хозяев выделением опасных веществ, а затем либо горят, либо быстро портятся. Но это не значит, что лучше опустить руки отдать все кровные на совесть строительной бригаде – лучше просто с самого начала откажитесь от опасного использования при строительстве:

  1. Несертифицированных материалов и подделок, за которые недобросовестные продавцы просят в разы меньше. И при этом убеждают покупателя, что «разницы с дорогим материалом – никакой, просто нет накрутки за бренд, у моего брата/свата/зятя баня уже полвека с этим стоит, и ничего».
  2. Материалов, категорически не предназначенных для строительства и отделки бань. Так, если нельзя пенопластом утеплять стены в сауне – значит, нельзя, и это не прихоть производителя. Опять-таки, сосед, который на свой страх и риск утеплил таким образом и теперь хвастается – не пример.
  3. Неподходящих комплектующих для проведения электричества в бане (провода, розеток), незащищенных светильников или дешевой китайской продукции.
  4. Самодельных печей и водонагревателей, которые никто не проверял на пожаробезопасность.
  5. Горючих материалов и таковых, у которых не указано, что они могут быть использованы в условиях повышенной влажности воздуха и жары.

Если вы строите баню своими руками и вынуждены максимально экономить на материалах, хорошо просчитывайте каждый свой шаг, советуйтесь со специалистами и ничего не оставляйте без внимания «вроде работает». И, наконец, сэкономьте при ограниченном бюджете лучше на кубометрах парной, но не на материалах ее отделки. Такой вот совет.

Используются как экономичный вариант также пенофол – пористый пропилен с полиэтиленовой пленкой и напылением фольги. Приобрести его можно в рулонном виде, и крепить сразу на голую стену. Этот материал – хороший мостик тепла между самой стеной и утеплителем.

А вот рекомендации специалистов, на чем еще конкретно можно сэкономить при строительстве бани и при ее обслуживании:

  1. Печь приобретайте без выносной топки – так на разогрев парилки будет уходить намного меньше дров, да и стоит такой агрегат недорого.
  2. На дымоходную трубу обязательно установите бак для воды – это самый быстрый и экономичный способ.
  3. Фундамент для бани сделайте дешевый съемный: с ним намного дешевле и легче потом проводить ремонтные работы и менять на другой.
  4. Уделите максимум внимания утеплению бани – чем меньше вы будете «греть улицу», тем экономнее будет само отопление.
  5. На окно в комнате отдыха зимой наклейте упаковочную пленку с пузырьками – это минимум на 50% сохранит тепло.
  6. Вместо обычного душа или душевой кабинки поставьте традиционный русский ушат. Да и для здоровья полезнее, к слову. И в него вовсе не обязательно заливать только ледяную воду.
  7. Приобретая вагонку, берите бруски коротких размеров – они дешевле и выглядят отнюдь не хуже.
  8. Крышу у бани стройте невысокую, не больше соотношения ширины и высоты 1:3. На такую конструкцию уйдет намного меньше материалов, и дымоход тоже не нужно будет делать высоким.

Разновидности фундаментов, применяемых при строительстве бани

Ленточный фундамент

Чаще всего при строительстве бани закладывают ленточный фундамент. Он достаточно прост в исполнении и способен выдержать немалую нагрузку, например, возведенные на нем стены из камня или дерева. Единственным его недостатком является значительная затратность средств и материалов.

Сначала роют траншею под фундамент. Глубина ее должна быть ниже линии промерзания почвы ориентировочно на 20 сантиметров. Далее устанавливают опалубку выше уровня грунта. На дно траншеи засыпают подушку из щебенки, гравия, крупнозернистого песка, битого кирпича или бута. Потом располагают внутри армирующую сетку и заливают цементным раствором с добавкой песка или извести. Когда бетон застынет, сверху укладывают слой гидроизоляции, рубероид, например.

Чтобы предохранить такой фундамент от воздействия воды, выкладывается отмостка. Она располагается под углом к фундаменту и выполняется из глины, присыпанной небольшим слоем песка и щебенки.

Столбчатый фундамент

Также при строительстве бани может применяться столбчатый фундамент. К достоинствам отнесем его экономичность, в сравнении с ленточным. А вот основным недостатком его является малая несущая способность, то есть такой фундамент подойдет только при строительстве небольших бань. Столбчатый фундамент нельзя класть на рыхлый и неустойчивый грунт.

Для столбчатого фундамента используется два вида материалов: трубы из асбестоцемента или металла – в качестве каркаса для столбиков, и внутренняя начинка столбов – бутовый камень, бутобетон, сборный или цельный бетон. Сваи, однако, могут быть и деревянными.

Размещают столбы в местах с наибольшей нагрузкой. А именно – под углами стен бани, на пересечениях, под балками, стойками каркаса, прогонами, несущими стенами. Расстояния от столба до столба должно составлять не более 2 метров. Для крепости конструкции укладывают подушку из песка и гравия, если столбы углублены достаточно сильно. Помимо столбиков, в месте расположения парной в бане, нужно выложить стену из кирпича, расположив ее по границе внешней стены бани и внутренней стены парилки. Глубина залегания этой стены примерно 20-25 сантиметров.

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой тип фундамента стал особенно популярным относительно недавно. Винтовые сваи позволяют достаточно просто решить проблему рыхлых торфянистых или песчаных грунтов. Сваи могут быть от полутора до 3-х метров в длину и 5-15 см в диаметре, они ввинчиваться в грунт как при помощи специальной техники, так и вручную. Установленные на требуемую глубину сваи заполняются бетонным раствором.

Выступающие наземные части винтовых свай связывают прочной конструкцией — брусом, ростверком или (реже) монолитной бетонной плитой.

Без винтовых свай не обойтись, если участок строительства бани имеет ярко выраженный склон, их допустимо устанавливать даже в зимнее время, да и срок службы такого фундамента достаточно велик – до 100 лет.

Монолитный плитный фундамент

Плитный фундамент из монолитного бетона при строительстве бань применяется нечасто. Как правило, его используют на очень сложных нестабильных почвах с мелким залеганием грунтовых вод.

При соблюдении правильной технологии устройства плитного фундамента копают сплошной котлован глубиной 30-40 см, дно которого застилается геотекстилем, засыпается 15-20-сантиметровыми слоями песка и щебня с последующей утрамбовкой. Поверхность щебня укрывается слоями рубероида и полиэтиленовой плетки, на ней монтируется каркас из арматуры, который в зависимости от габаритов и сложности грунта может быть одно- и двухслойным. Подготовленная конструкция заполняется бетонной смесью.

Из-за значительного объема бетона, используемого при заливке, монолитный плитный фундамент – достаточно дорогая конструкция. Он заливается сразу весь, не допуская частичного, поэтапного заполнения котлована. Поэтому качественно сделать его самостоятельно, без привлечения промышленной бетономешалки и специального строительного вибратора практически невозможно.

Какой фундамент для бани лучше – всегда приходится решать индивидуально, исходя из многих факторов. Основные из них мы постарались кратко описать в этой статье, задача которой – дать базовые представления о процессе возведения банного фундамента.

Как сделать основание для печи в баню?

Если Вы решили сделать баню на сваях своими руками, Вам необходимо будет возвести отдельный фундамент и под печь. Его стоит делать, учитывая габариты и вес конструкции. Для печей из кирпича, как правило, обустраивают один из двух видов основания:

  • бутобетонный;
  • свайный.

Для металлических печей (относительно легких) отдельный фундамент обычно не требуется.

Этапы строительства фундамента под кирпичную печь:

  1. Вырыть котлован, размер которого должен быть на 15см больше габаритов самого фундамента;
  2. Далее, дно котлована необходимо покрыть слоем щебня в 15 – 20см;
  3. Теперь стоит все тщательно утрамбовать. После этой процедуры проверьте с помощью строительного уровня горизонтальность слоя;
  4. Следующий шаг – установите опалубку из дерева, ее размеры должны совпадать с габаритами фундамента;
  5. Прежде чем в опалубку засыпать слой камней, ее внутренний слой покрывают рубероидом;
  6. Пространство между крупным камнем заполняют щебнем мелкой фракции;
  7. Образовавшийся слой заливают раствором консистенции густой сметаны;
  8. Основа под кирпичную печь должна находиться на 7 – 8 см ниже уровня пола;
  9. На завершающем этапе поверхность заливаемого основания под печь нужно хорошо выровнять. Для этой цели используют строительный уровень;
  10. Поверхность необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой;
  11. Через 10 – 12 дней можно начинать сооружать печь для бани из кирпича.


Теперь рассмотрим строительство свайного основания под печь — для этого нужно установить несколько свай (столбов) – это будет опора для всей конструкции.

  1. С помощью бура необходимо сделать отверстия в грунте диаметром 20 см и глубиной 1м;
  2. На дно нужно насыпать щебень средней фракции (слой в 15-20см) и тщательно его утрамбовать;
  3. Далее нужно смонтировать опалубку. Очень удобно использовать для этого рубероид, свернутый в трубки;
  4. Будет не лишним, если для свай будет использовано армирование- по 4 прута арматуры 10-12мм диаметром, которая будет торчать на 10см выше уровня заливки (это нужно для надежной связки с будущей плитой под печь);
  5. После этого нужно залить до нижнего уровня плиты(20-22см ниже уровня пола) бетонный состав;
  6. Не менее чем через 10 суток можно устанавливать или заливать плиту из бетона толщиной 15см;
  7. В завершение следует выполнить гидроизоляцию основания.

Монолитный

Согласитесь, что цельные конструкции намного прочнее сборных. Поэтому многие предпочитают в качестве фундамента под баню обустраивать монолитное основание.

Информация. Монолитный фундамент отличается особой прочностью, он способен выдержать большие нагрузки. Если на вашем участке пучинистые или песчаные грунты с высоким уровнем залегания подземных вод, единственный правильный выбор- это монолитный.

Также, его чаще всего обустраивают под габаритными банными комплексами, в состав которых входит бассейн, бильярдная и т.д. Самый популярный тип монолитного фундамента – это плитный. Он в свою очередь делится на плиту на ленте и просто плиту.

Если вы хотите, например, в качестве фундамента бани из бруса на своем участке возвести данный вид, лучше всего воспользоваться самым простым вариантом — это заглубленная в грунт железобетонная плита.

Внутренние и внешние стены строения возводят непосредственно на этой плите. Данная конструкция является универсальной, поэтому она великолепно подходит для всех без исключения видов почв (включая торфяники и болотистые).

Для легких сооружений можно соорудить столбчатый монолитный фундамент. Он подойдет для бани из бруса и сруба. Для такой конструкции не страшны колебания грунта, просадка и оттаивание почвы.

А под кирпичные массивные бани лучше всего обустраивать ленточный монолитный фундамент.

Как залить такой тип:

  1. Подготовительные работы, подразумевающие расчистку и уборку участка;
  2. Рытье котлована и выравнивание поверхности. Дно рва нужно засыпать гравием или песком;
  3. Установка опалубки;
  4. Укладка гидроизоляционного материала и утепление;
  5. армирование;
  6. Заливка бетона.

Как сделать основание для печи в баню?

Если Вы решили сделать баню на сваях своими руками, Вам необходимо будет возвести отдельный фундамент и под печь. Его стоит делать, учитывая габариты и вес конструкции. Для печей из кирпича, как правило, обустраивают один из двух видов основания:

  • бутобетонный;
  • свайный.

Для металлических печей (относительно легких) отдельный фундамент обычно не требуется.

Этапы строительства фундамента под кирпичную печь:

  1. Вырыть котлован, размер которого должен быть на 15см больше габаритов самого фундамента;
  2. Далее, дно котлована необходимо покрыть слоем щебня в 15 – 20см;
  3. Теперь стоит все тщательно утрамбовать. После этой процедуры проверьте с помощью строительного уровня горизонтальность слоя;
  4. Следующий шаг – установите опалубку из дерева, ее размеры должны совпадать с габаритами фундамента;
  5. Прежде чем в опалубку засыпать слой камней, ее внутренний слой покрывают рубероидом;
  6. Пространство между крупным камнем заполняют щебнем мелкой фракции;
  7. Образовавшийся слой заливают раствором консистенции густой сметаны;
  8. Основа под кирпичную печь должна находиться на 7 – 8 см ниже уровня пола;
  9. На завершающем этапе поверхность заливаемого основания под печь нужно хорошо выровнять. Для этой цели используют строительный уровень;
  10. Поверхность необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой;
  11. Через 10 – 12 дней можно начинать сооружать печь для бани из кирпича.


Теперь рассмотрим строительство свайного основания под печь — для этого нужно установить несколько свай (столбов) – это будет опора для всей конструкции.

  1. С помощью бура необходимо сделать отверстия в грунте диаметром 20 см и глубиной 1м;
  2. На дно нужно насыпать щебень средней фракции (слой в 15-20см) и тщательно его утрамбовать;
  3. Далее нужно смонтировать опалубку. Очень удобно использовать для этого рубероид, свернутый в трубки;
  4. Будет не лишним, если для свай будет использовано армирование- по 4 прута арматуры 10-12мм диаметром, которая будет торчать на 10см выше уровня заливки (это нужно для надежной связки с будущей плитой под печь);
  5. После этого нужно залить до нижнего уровня плиты(20-22см ниже уровня пола) бетонный состав;
  6. Не менее чем через 10 суток можно устанавливать или заливать плиту из бетона толщиной 15см;
  7. В завершение следует выполнить гидроизоляцию основания.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий

Adblock
detector