Выбор материала
Сделать такой вид дома можно не из каждого сорта деревьев. Если вы желаете, чтобы данное сооружение простояло много десятков лет, нужно подбирать породы деревьев особой прочности и по стоимости не сильно дорогие. Такими мерками обладают деревья хвойных пород, такие как сосна, лиственница, равно как и липа, верба, дуб, осина и береза.
Монтаж венцов брусовой коробки.
Здесь надо учесть такой факт, что строительство сруба будет выполняться из бревен, диаметр которых не меньше 20 см, но и не больше 26 см. Использовать надо ровные бревна, одинаковой толщины на протяжении всей длины и без трещин.
Сделать сруб из бруса можно из 2 материалов:
- профилированного бруса;
- оцилиндрованного бревна.
Создание оцилиндрованного бревна производится обрабатыванием обыкновенного бревна до формы в виде идеального цилиндра. Используют в этом случае специальный станок. Он способен снимать самый верхний, не очень прочный слой бревна.
Изготовление срубов из бруса своими руками начинается с разработки проекта и выбора материала. И если план здания мы оставляем на ваше усмотрение, поскольку все зависит от конкретных пожеланий, то по поводу бруса вполне можно дать ряд общих рекомендаций.
Структура и преимущества клееного бруса
Разница в функциональных параметрах у данных материалов также весьма существенна:
ровные детали, которые выпиливаются из бревен в форме квадрата или прямоугольника, стоят дешевле, но при этом не обеспечивают должной герметичности при соединении венцов. Так что если вы хотите получить максимальную теплоизоляцию стен даже без отделки – выбирайте профилированный брус со специальными замками на соединительных поверхностях;
Обратите внимание!У некоторых моделей профилированного бруса присутствует даже специальная выборка под укладку межвенцового утеплителя.Использование данной теплоизоляционной технологии существенно повышает уровень энергосбережения стены. что касается структуры, то наиболее распространенным является цельный материал
Однако при высыхании длинные брусья могут деформироваться, потому иногда для постройки используется брус, склеенный из ламелей с разнонаправленными деревянными волокнами. Конечно, цена таких изделий будет выше, но зато, выбрав клееные заготовки, мы практически гарантируем, что их геометрия останется неизменной;
что касается структуры, то наиболее распространенным является цельный материал. Однако при высыхании длинные брусья могут деформироваться, потому иногда для постройки используется брус, склеенный из ламелей с разнонаправленными деревянными волокнами. Конечно, цена таких изделий будет выше, но зато, выбрав клееные заготовки, мы практически гарантируем, что их геометрия останется неизменной;
Любая из этих комбинаций может быть успешно использована для возведения сруба. И все же в последнее время мастера отдают предпочтение цельным профилированным изделиям, прошедшим воздушную сушку. По мнению большинства специалистов, именно такое сырье обладает оптимальным сочетанием стоимости и эксплуатационных параметров.
Предлагаем ознакомиться Толщина бруса для стен бани: правильный выбор размера материалов
Методы уменьшения последствий усадки от профессионалов
Если кто-то говорит, что можно избежать усадки и ее последствий при использовании материала естественной влажности, то это заблуждение. Можно смягчить эти последствия, используя следующие методы:
- Профессиональная осадка стен. Осаду делают, используя специальную киянку. Она не портит материал и минимизирует стыковочную щель. Можно увидеть самодельное приспособление, которое напоминает инструмент для выравнивания тротуарной плитки.
- Использовать только качественный межвенцевой утеплитель. Самый лучший вариант утеплителя для бруса — это джутовый. Он не так сильно спрессовывается и экологичен.
- Обсада оконных и дверных проемов.
- При монтаже оставляют технические зазоры. Эти проемы монтируют сверху дверей и окон, шириной до 2 см. Они скрыты от глаз наличниками, но предотвратят перекос проемов.
Если строить дом из бруса естественной влажности, то лучше выбрать профилированный вариант.
Почему усадка у профилированного бруса меньше?
Из-за специфики конструкции из профилированного бруса при монтаже плотно соединен друг с другом, и усадка будет меньше. Во многом процесс усушки дома из профилированного бруса зависит от формы паза и шипа. Так называемая «гребенка», когда шипов и пазов несколько, дает еще большую стыковку.
Но деревянный сруб из профилированного бруса имеет большой недостаток, ему нужна вторичная конопатка, которую сложно выполнить. Поэтому использовать профилированный брус лучше камерной сушки или строить зимой из свежего материала.
К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ УСАДКА ДОМА?
Если бревно становится тоньше, изменяется его форма или проявляется скручивание, то конструкция дома оказывается под угрозой нарушения целостности.
Возможные последствия усушки древесины при непрофессиональном возведении дома:
- появление щелей между венцами;
- растрескивание бревен в поперечной и продольной плоскости;
- деформация стен и перекос оконных и дверных конструкций;
- скручивание и выгибание венцов;
- выпадение балок перекрытия из опорных гнезд и бревен сруба из чашек;
- деформирование и подъем пола;
- отклонение стены от горизонтальной плоскости или полное разрушение сруба.
На степень усадки дома из оцилиндрованного бревна влияют многие факторы. Кроме исходной степени влажности свое влияние оказывает и разновидность породы дерева, и размер бревна, и высота стены, и технология сборки сруба, и способ последующего проветривания и отопления помещений, и сторона света, на которую выходит стена, и даже сезон, в который проводилась стройка.
Длительность усадки
Если выполнить несложные расчёты, то можно понять, что суммарная усушка может доходить до 7-10 % Согласно строительным нормам для возведения домов можно использовать оцилиндрованное бревно с естественной влажностью не более 25 %. Хотя на самом деле влажность древесины может достигать 30-40 %. Значительной усадке сруба способствуют следующие факторы:
Усадка газобетонных и пенобетонных домов
- если происходит высыхание пиломатериалов до влажности 5-8 %;
- при значительной нагрузке на них и из-за раскрытия трещин до 2 %.
Если выполнить несложные расчёты, то можно понять, что суммарная усушка может доходить до 7-10 %. В итоге стена высотой 300 см может стать ниже на 180-300 мм. Самая большая усадка постройки происходит в течение первых 12 месяцев после возведения коробки. Но затянуться этот процесс может на долгие годы (до 8 лет). Сроки усадки зависят от разных факторов:
- исходной влажности древесины;
- времени, когда выполнялась заготовка пиломатериалов (зимняя древесина более сухая);
- условий сушки (самая эффективная камерная сушка);
- особенности постройки также влияют на процесс усадки.
Как правило, после возведения коробки срубу дают год на усадку, после чего можно выполнять прокладку инженерных коммуникаций и отделочные работы. Если после заселения в дом хозяева начинают его интенсивно топить, то это может привести к деформации постройки из-за неравномерной усушки.
Всё дело в том, что с внутренней стороны стены отапливаемого дома начинают сохнуть быстрее, но с внешней стороны сруба такого не происходит. В итоге это приводит к неравномерной усадке и деформации. Так, внутренняя часть стен будет оседать быстрее, чем наружная. Это вовлечёт в процесс коньковый брус, который жёстко связан со стропильными ногами. Стропила будут давить на наружные стены, и те в свою очередь будут выгибаться наружу. Если сценарий развития событий будет наихудшим, то стены попросту рухнут.
Конечно, можно утверждать, что постройка из оцилиндрованного бревна даст меньшую усадку и деформацию, чем строения из окоренного или струганного бревна. Всё дело в правильной геометрической форме и укладке без щелей и зазоров. Однако значительные нагрузки и влажность древесины играют свою роль. Особенно большая нагрузка оказывается на нижние венцы, поэтому они больше всего подвержены деформации.
Преимущества домов из профилированного бруса
Сроки усушки у разных древесных материалов разные:
- Самую большую усушку даёт рубленое бревно. Она составляет 7-10 %. Строения из этого материала могут отстаиваться до двух лет, пока брёвна не потеряют значительную часть влаги и не займут своё положение.
- Что касается оцилиндрованного бревна естественной влажности, то его усушка составляет 3-5 %. Протекание процесса занимает от 6 до 12 месяцев. В этом случае возведение коробки стремятся завершить к осени, чтобы уже весной можно было взяться за выполнение отделки.
- Если использовать пиломатериалы, прошедшие камерную сушку, то усадка составит всего 1-3 %. Однако и такую небольшую усадку необходимо учитывать при проектировании и строительстве дома.
Нагели и перерубы
Чтобы стены не перекосились и не растрескались после строительства, важно правильно закрепить материалы друг с другом. Самым доступным и удобным способом является использование нагелей
Это крепежные штыри, которые устанавливают внутри бревна или бруса. Сегодня выпускают деревянные и металлические нагели. Для деревянного строения лучше использовать первый вариант, так как такие крепежи оптимально сочетаются с натуральным материалом и не нарушают экологичности строения.
Выбирайте деревянные нагели с максимально ровной поверхностью без сучков и дефектов. Крепежи из металла изготавливают из арматуры. Они травмируют древесину изнутри и снижают прочность стен, поэтому металлические нагели не рекомендуют применять для дома из дерева. Мы узнали, что такое нагель, а теперь рассмотрим, как правильно установить эти крепежи.
Монтаж нагелей включает следующее:
В венцах делают отверстия на расстоянии 1,5-2 метров при помощи дрели со специальной насадкой;
Отверстия делают чуть большим диаметром, чем нагель;
Первый нагель забивают в промежутке 0,5 метров от угла дома;
Устанавливают остальные нагели строго вертикально;
Забивать крепежи нужно только деревянной киянкой, так как металлический молоток повредит деревянный нагель;
Крепление венцов делают в шахматном порядке;
В процессе работ важно прочно удерживать брус или бревно в одном положении.
Использование нагелей предотвратит появление зазоров между венцами. Ни в коем случае не заменяйте нагели на саморезы! Деревянные материалы, скрепленные при помощи саморезов, постепенно разрушаются из-за появления ржавчины.
Если у дома длинные стены, то одних нагелей для крепления недостаточно. В данном случае делают переруб. Переруб — место пересечения внутренней и внешней стены
Важно спланировать эти места уже на этапе проектирования дома. Возможно сквозное прорубание “в чашу” с выходом наружу или с внешней стеной “в лапу”
Компенсация усадки для стропильной системы
При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.
Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.
Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой — на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.
Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно — шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.
Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. Сруб
В случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.
Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой — на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.
Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.
Чем конопатить дом из бруса
Принять решение, чем конопатить дом из бруса, не так уж и просто. Производители предлагают много различных материалов, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами. Но есть определенные требования, которым применяемые материалы должны отвечать:
- Долговечность. Минимальный срок работы без потери теплотехнических качеств должен быть не меньше 20 лет.
- Низкая теплопроводность. Главной задачей материала являются сохранение тепла и невосприимчивость к колебаниям температуры наружного воздуха и влажности.
Материалы для конопаткиИсточник yandex.net
- Воздухопроницаемость, гигроскопичность. Утеплитель должен формировать естественный воздухообмен, но не пропускать холодный воздух. Должен впитывать влагу при необходимости, и отдавать ее, когда требуется.
- Схожесть по свойствам с древесиной. Деревянный дом «дышит», утеплитель должен соответствовать принципам жизни древесины и соответствовать его основным характеристикам.
- Экологическая чистота. Материал не должен подвергаться гниению, появлению плесени, насекомых, быть не токсичным и изготовленным из природных материалов.
Люди веками конопатят деревянные срубы. Из сложившейся практики можно выделить две основные категории материалов: традиционные и современные. Рассмотрим подробнее материалы, применяемые при конопатке, отметим их преимущества и недостатки.
Традиционные материалы
Применение традиционных материалов для конопатки имеет многовековую историю.
Раньше вопрос, чем конопатить брусовой дом, решался просто: использовали подручные материалы.
Мох
Преимущества:
Экологически чистый, не подвержен старению и загниванию.
Мох в кладке брусаИсточник костромской-терем.рф
- Долговечен.
- Имеет антибактериальные и антисептические свойства.
- Гигроскопичен.
- Воздухопроницаем.
- Спокоен к перепадам температуры и влажности.
Недостатки: трудоемкость при конопачении, привлекает птиц.
Льняная пакля
Отходы после производства льняных изделий используют во многих сферах производства.
Льняная пакля Источник e-uteplitel.ru
Для конопатки материал тоже хорош.
Преимущества:
- Пакля имеет отличные антисептические свойства.
- Пропитанная древесными смолами, она экологически чистая и имеет высокую устойчивость в работе во влажной среде.
- Недорогая.
Недостатки: изготавливается только одной стандартной ширины – 15 см.
Конопляная пенька
Выглядит примерно как пакля, но волокна гораздо грубее. Пенька такого рода содержит лигнин, что делает ее схожей по составу с древесиной.
Конопляная пенькаИсточник wikimedia.org
Преимущества:
- Подходит для использования во влажных условиях.
- Не боится перепадов температур.
- Не подвержена гниению.
Недостатки: пеньку применяют в конопатке редко, в связи с ограниченным ее производством и высокой стоимостью волокна.
Современные материалы
Человек в создании новых современных материалов стремится максимально улучшить свойства существующих материалов и удешевить процесс их получения. Сегодня распространенными материалами для уплотнения стыков сруба являются джут и льняной войлок.
Джут
Самый распространенный материал для конопачения.
Джут как утеплительИсточник ykt2.ru
Плюсы:
- Имеет довольно прочное волокно;
- Не гниет, поражению плесенью не подвержен;
- Джут гигроскопичен и воздухопроницаем.
- Идеален в сочетании с древесиной. Не растаскивается птицами.
Недостатки: недолговечный материал, боится влаги, поэтому не рекомендуется проводить утепление в дождливую погоду, более грубый материал по сравнению с льняными аналогами.
Льняной войлок
Материал на основе льняных волокон, похож на джут, но волокна значительно мягче. Предлагается сразу в рулонах.
Льняной войлок (евролен, льноватин) Источник recn.ru
Преимущества:
- Удобен в применении.
- Имеет хорошие теплотехнические свойства.
- Отталкивает влагу и не гниет.
Недостатки: высокая стоимость в сравнении
Что значит «дом под усадку»? Плюсы и минусы технологии
Древесина – природный материал, содержащий большое количество влаги. В процессе постепенного высыхания пиломатериал уменьшается в размерах и принимает окончательную геометрическую форму – этот процесс называется усадкой. При этом древесина может деформироваться, в брусе могут возникать трещины.
Чтобы минимизировать негативные последствия высыхания, дом под усадку строится в два этапа:
- Устанавливается фундамент, возводятся стены, укладывается черновой пол, ставится временная кровля. В таком виде дом оставляется на срок от 6 до 12 месяцев, чтобы дождаться завершения естественного высыхания древесины.
- После окончания усадки устанавливается постоянная кровля, к дому прокладываются все коммуникационные линии, выполняется черновая и чистовая отделка. В результате владелец получает полностью готовое к заселению здание, уже не требующее постоянного контроля и сложного ухода.
Ключевое преимущество строительства под усадку – надежность. Древесина полноценно высохнет в естественных условиях и примет окончательную геометрическую форму, значительно снижается риск дальнейшего появления трещин, повреждения или перекоса дверей и окон. Для этого варианта строительства используется недорогой брус естественной влажности. Основной минус – длительное ожидание завершения усадки.
Брусовые бани под усадку: проекты и планировки
Баня из профилированного бруса является капитальной постройкой. Чтобы она получилась надежной, функциональной и красивой, нужен проработанный проект. Стандартный проект бани содержит несколько обязательных помещений: прихожую, комнату отдыха, моечную и парную, и описывается следующими параметрами:
- Детали проекта. На входе предусматривается крыльцо, терраса или веранда. Строение может иметь мансардный или полноценный второй этаж.
- Размер проекта. Слишком маленькие помещения некомфортны, слишком большие долго нагреваются. Минимальный размер определяется санитарными нормами и предписывает 1 м2 парилки и моечной (душевого отделения) на 1 человека. К этим метрам добавляется площадь, занимаемая печкой и другим оборудованием.
Проект бани с мансардой и балконом под усадкуИсточник bani-i-doma.ru
- Пример. Проект бани из профилированного бруса 6х3 рассчитан на трех-четырех человек. Размеры комнаты отдыха и других помещений могут меняться, но на парилку необходимо выделить минимум 6 м2, а на предбанник — 4-5 м2. В более габаритных постройках могут присутствовать другие помещения — примыкающая к парной топочная, санузел, дополнительная комната отдыха, в которой могут ночевать оставшиеся на выходные гости.
- Нежелательные изменения. В любой бане есть парная, моечная и комната отдыха. Некоторые хозяева, желая увеличить площадь этих помещений, отказываются от тамбура (прихожей). В теплое время года такое изменение не доставит неудобств, но зимой по бане будут гулять сквозняки, что вряд ли добавит комфорта.
Видео описание
Интересное видео о бане-бочке:
Более сложные проекты бань (с мансардой и террасой), хоть и обходятся дороже, но обладают своими неоспоримыми преимуществами. Совмещенная постройка имеет компактные размеры и увеличенную полезную площадь. Такая баня позволяет совместить банные процедуры с другими видами отдыха. Мансардный этаж — идеальная гостевая комната; также ее используют как комнату отдыха или бильярдную.
Брусовая баня под усадку: цена вопроса
Обращение в компанию, занимающуюся строительством в течение долгого времени (не менее 10-15 лет), поможет заказчику избежать не только утомительных хлопот, но и последствий непрофессиональных действий. Специалисты строительной организации выполнят всю необходимую работу:
- Помогут выбрать проект и при необходимости доработают его.
- Подберут качественные материалы и доставят их на участок.
- Подготовят стройплощадку и проведут земляные работы.
- Выполнят все работы от установки сруба, до контроля усадки и финишных работ.
Проект с верандой и эркером в комнате отдыхаИсточник stroy-build.ru
Для многих хозяев предпочтителен именно заказ бани из бруса под усадку; проекты и цены таких построек приятно разнообразны, что помогает определиться с выбором. Цены на такие проекты зависят от размеров бани, наличия мансарды и (или) веранды, количества помещений. Свою лепту в стоимость бани вносит и материал (естественной влажности или камерной сушки).
При заказе бани под усадку стоит обращать внимание на детали условий. В предложение может входить (или нет) монтаж фундамента, работы по контролю конструкции во время усадки и окончательному благоустройству
Вентиляция и прокладка инженерных сетей — тоже тема для отдельного разговора. Строительство бани из профбруса под усадку в Москве обойдется в следующую сумму (средние показатели):
- Баня под усадку 3х5 с крыльцом: 170 — 190 тыс. руб.
- Баня под усадку 4х5 с открытой верандой: 200 — 220 тыс. руб.
- Баня под усадку 4х5 с мансардой: от 270 тыс. руб.
- Баня под усадку 6х6 с мансардой: 280 — 300 тыс. руб. (строится за 7-10 дней).
- Баня под усадку 6х8 (2 этажа, небольшая терраса): от 400 тыс. руб.
После усадки выполняется чистовая отделка брусовой баниИсточник lineyka.net
Заключение
Баня под ключ является идеальным вариантом для тех, кто, по каким-либо причинам, хочет быстрее завершить строительство. В таких случаях баню сооружают из профилированного бруса камерной сушки, который позволяет пользоваться баней сразу после завершения стройки. В возведении под усадку используют пиломатериалы ЕВ или частично высушенный брус. Такой процесс занимает больше времени и требует терпения, но обладает очевидным преимуществом — строительство обойдется дешевле на 20-25%.
Источник
Какие породы дерева выбрать?
Чтобы построить деревянный сруб для дома или бани, чаще всего используют породы хвойных деревьев:
- Сосна — наиболее долговечный и неприхотливый материал, с которым очень просто работать. Дерево практически не подвержено деформации при усыхании.
- Лиственница — довольно часто можно встретить сруб из бруса этого дерева, поскольку оно так же сохраняет свои свойства, как и сосна, является прочным и долговечным материалом. Однако лиственница с трудом поддается обработке, не подвержена гниению, что является довольно весомым фактором при выборе.
- Кедр обладает более мягкой древесиной по сравнению с предыдущими вариантами и схож по свойствам с сосной. Кедр оптимально использовать для отделки внутренних частей дома, поскольку он имеет очень красивую текстуру и приятный запах.
- Осина обладает красивым белым оттенком древесины и легка в использовании. Она долговечна и влагоустойчива, однако имеет серьезный минус — выделяет неприятный запах при высоких температурах.
Внутренние работы
Если в доме планируется установить кирпичную печь, камин либо мощный напольный котел (в специально отведенном помещении), под агрегат требуется возвести отдельный фундамент
При выборе места обратите внимание на расположение балок потолка и стропильных ног, чтобы не было проблем с монтажом классического вертикального дымохода. Для выполнения работ часть чернового пола придется разобрать
Далее выполняется внутренняя разводка коммуникаций и монтируется пол первого этажа с утеплением по лагам. Теплоизолятор укладывается на черновой пол между лагами поверх гидроизоляционной мембраны. Утеплитель закрывают пароизоляционной мембраной, набивают по лагам контробрешетку и монтируют настил из досок или фанеры – основу под финишную отделку. В мокрых помещениях делают тонкую стяжку под облицовку плиткой.
Стены внутри дома шлифуются и конопатятся, обрабатываются огнебиозащитным составом, тонируются и покрываются водорастворимым лаком. На окнах устанавливают обналичку и подоконники, при необходимости окрашивают. Прокладка витого шнура между бревенчатыми венцами добавит стенам эстетики и создаст дополнительную защиту от продувания и промерзания.
Обшивка стен гипсокартоном, оштукатуривание, отделка вагонкой или иными материалами, если это предусмотрено проектом, выполняется после монтажа основы потолка, который служит полом второго этажа или чердака. Далее потолок обшивается вагонкой либо оштукатуривается. Укладывается напольное покрытие.
Затем монтируется, обрабатывается и окрашивается стационарная лестница наверх. Полный цикл внутренних работ проводится на верхнем этаже. Между лагами пола прокладывают минералватный утеплитель, защищенный гидро- и пароизоляционными мембранами – он служит шумоизолятором, препятствует теплопотерям.
Выполняется теплоизоляция кровли, отделка фронтонов и скатов изнутри, утепляется пол и монтируется напольное покрытие чердака или мансарды, крепятся плинтуса.
Электрическая проводка в деревянных домах, по технике безопасности, выполняется наружным способом. Провода прячут в декоративные кабель-каналы, устанавливают накладные розетки.
Отдельный этап – обустройство мокрых помещений. Внутренняя отделка сруба выполняется после того, как конструкция усядется, но деревянные конструкции постоянно меняют свои геометрические размеры, поглощая и отдавая влагу. Если планируется облицовка стен плиткой, необходимо смонтировать каркас из листового материала, который будет держаться на вертикальных направляющих при помощи специальных скользящих креплений.
Отделка сруба после усадки выполняется по следующему принципу: в первую очередь проводят все пыльные работы, затем чистовые, а на последнем этапе монтируют декоративные элементы.
Устройство окон с защитой от усадки дома
Окна и двери своих размеров не меняют, в отличие от проемов, в которые устанавливаются. Поэтому их рамы закрепляют не на сруб, а на «отдельно стоящую» обсадную коробку, которую еще называют обсадой или окосячкой.
Соединяют коробки и стены сруба по скользящему типу. Вариант свободного паза – окосячку крепят на монтажные бруски, которые устанавливают в пазы, вырезанные по торцам стен сруба в нижних уровнях проемов. Эти бруски должны свободно двигаться в пазах, и окна с дверями не будут зависеть от уменьшения высоты проемов. Кроме того, все проемы должны быть выше на величину зазора для осадки. Этот зазор делают примерно 50-80 мм между верхними частями коробок и деталями сруба, перекрывающими проемы. Все зазоры плотно конопатят и изолируют любыми теплоизолирующими материалами – паклей, джутовым волокном, минватой, полиуретановыми лентами с обязательной пароизоляцией изнутри и диффузной мембраной с наружной стороны.
Не стоит запенивать зазоры между оконными и дверными коробками и стенами сруба, монтажная пена дает слишком жесткое соединение и может стать причиной деформации коробок при усадке сруба. Декорацию компенсационных зазоров делают с помощью наличников изнутри и снаружи, закрепляя их только на стены сруба.
Шкантить иль не шкантить…
Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов. Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объёдиняющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно. Когда сверху кладётся третье, то в нём и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.
С подобной позицией согласны не все строители. Некоторые считают, что рубку надо делать так, чтобы стены стояли крепко и без шкантов. Однако в последнее время сторонников использования нагелей стало гораздо больше. Ведь дополнительное скрепление брёвен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов
Особенно важно наличие нагелей в стенах с проёмами под окна и двери
Фото №5 – Установка шкантов при сборке сруба из профилированного бруса.
Директор «АМстрой» Алексей Маркин подчёркивает, что при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Об этом же напоминают и другие специалисты.
Фото №6 – Укладка джута в межвенцовых пазах (фото «Домострой-СК»).
