Делаем сруб бани в чашу: общая информация. Достоинства и недостатки метода

Усадка

В свежесрубленном состоянии древесина содержит значительное количество влаги. Свободная влага находится в полостях древесины. Покидая материал, она не влияет на его форму и линейные размеры. Другое дело влага связанная — та, что присутствует в толще клеточных оболочек. Её содержание в древесине доходит до 30% и удаление влечёт коробление, растрескивание и усушку (уменьшение линейных размеров) лесоматериалов.

При строительстве к ожидаемой высоте бани со сруба придется добавить по 5–7 см на каждый метр высоты. Припуск на осадочную деформацию включают и в высоту дверных и оконных проёмов. Зазор над коробкой временно заполняют утеплителем, а года через два конопатят или закрывают доборным элементом (если усадка оказалась меньше ожидаемой).

Установка внутренних перегородок (безусадочных) и облицовка своевременны лишь спустя один–два года после постройки сруба бани под усадку из бревна. Срок «покоя» зависит от размера сруба и погоды.

Маленькой бане может хватить и 10–11 месяцев отстаивания — если строительство началось после осенних дождей, а лето было сухим.

Внимание! Зазор между перегородкой и потолком обязателен и после усушки, хотя бы 1–2-сантиметровый. Усушка горизонтальная — вдоль волокон древесины — составляет всего несколько десятых процента, поэтому при строительстве сруба бани на усадку по длине внимания не обращают

Усушка горизонтальная — вдоль волокон древесины — составляет всего несколько десятых процента, поэтому при строительстве сруба бани на усадку по длине внимания не обращают.

Баню можно построить из кирпича, но бревенчатый сруб многим видится «исторически правильным» решением.

Если произнести слово «баня», то, скорее всего, возникнет образ бревенчатого сруба.

Чтобы срубы домов и бань служили долго, нужен труд профессиональных плотников, сборщиков, кровельщиков, здоровые лесоматериалы и грамотная их обработка. Правильная эксплуатация предотвратит раннее растрескивание и кручение дерева.

Создание «седла»

Основа «чаши» – это и есть «седло», в которое укладываются бревна.Также следует отметить, что каждый стык изначально должен иметь специальный шип. Внешне может показаться, что реализуется классическая техника монтажа по типу шип-паз, но это не совсем так, поскольку стык выполняется путем сведения округлых плоскостей – то есть, через «седла».

Если выполняется канадская рубка срубов своими руками, то можно делать расчеты по упрощенной схеме.Например, в определении глубины «седла» следует ориентироваться на радиус бревна, который впоследствии будет уложен в эту нишу. Так формируется органичная кладка с плотным соединением бревен. При этом необходимо отступать от края не менее 25 см, а саму разметку «седла» следует выполнять острым гвоздем или химическим карандашом,так как обычные ручки и маркеры легко сотрутся.

Нюансы работы

Чтобы срубить сруб и чтобы он был устойчивым к непогоде, бревна ориентируют тонкими годовыми кольцами на улицу, а толстыми кольцами – внутрь будущего дома.

Чтобы облегчить данный процесс, строить здание можно частями. Перекладки (так называются эти части) обычно связывают на земле, выстраивая вверх на величину человеческого роста. Затем каждую из них разбирают и снова устанавливают уже на базисный сруб.

Оптимальным выбором для фундамента под деревянный сруб станет свайный вариант. Он легок и достаточно прост в монтаже.

При отсутствии необходимого опыта производство срубов рекомендуется начать со строительства чего-то небольшого и не очень существенного, например, с садовой беседки или маленькой бани. Так придет опыт и разовьется навык, необходимые для строительства полноценного дома.

Постепенно научившись строительным премудростям, мастер сможет создавать нечто не только пригодное для жилья, но и вызывающее восторженные отклики своим изысканным внешним видом.

Сборка сруба

Перед сборкой сруба требуется сделать фундамент ленточного типа, так как конструкция из дерева имеет большую массу, и положить на его верхнюю часть гидроизоляцию.

Дальше рекомендуется укладывать 2-3 венца из лиственницы и выровнять с помощью уровня горизонтальную поверхность сруба. В продольный паз во время сборки укладывается утеплитель, а для уплотнения бревно простукивают деревянной киянкой или поленом. Также после укладки каждого венца требуется проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.

После окончания сборки все щели и стыки конопатятся, а лишний утеплитель удаляется. Через полгода эту операцию рекомендуется повторить, так как утеплитель может напитаться влагой от высыхающих брёвен. Все элементы конструкции из дерева нужно обработать антисептиком 2 раза.
 

Дом из срубаИсточник metasold.com

Как производится сборка сруба показано в этом видео:

Коротко о главном

Сруб чаще всего делают из сосны или других хвойных пород дерева.

Главным достоинством деревянного сруба является теплоизоляция и экологичность.

При выборе технологии изготовления сруба рекомендуется учесть уровень знаний и мастерства. Если он недостаточно высок, то лучше обратиться к специалистам.

Нужно использовать качественную теплоизоляцию и средства для борьбы с грибком и насекомыми. Это позволит продлить срок эксплуатации строения.

Все бревна для сруба обязательно требуется обработать антипиреном, чтобы избежать возгорания конструкции.
 

Канадская рубка

Эта технология также относится к разновидности рубки с выступом. В отличие от простых русских чаш круглой формы, канадские имеют трапециевидные контуры и более сложную конфигурацию.

Обязательный элемент конструкции – наличие скошенных краев и шипа внутри выемки. Чтобы вытесать такие элементы в нижней части бревен, требуется немалый практический опыт и высокий уровень мастерства. Поэтому канадский способ ручной рубки считается одним из наиболее сложных. Все трудности в процессе работы компенсируются высоким качеством, прочностью и долговечностью строений, которые были построены таким способом.

Особенно привлекательным для строителей считается отсутствие деформации выемок в процессе усадки дома. Форма и размеры чаш остаются неизменными, благодаря чему удается избежать появления щелей и сквозняков. Это, в свою очередь, дает возможность повысить герметичность сруба, сделать его более теплым и комфортным для проживания.

Между бревенчатыми элементами, которые были уложены по канадской технологии, практически отсутствуют зазоры или промежутки. Поэтому нет необходимости регулярно конопатить щели, можно обойтись лишь небольшим слоем утеплителя.

Этап 9. Крыша

Возведение кровли на самцах с наслонными стропиламиСтропильная система

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Пример сруба с кровлей из дранкиПример сруба с кровлей из дранкиПодшивка карнизаПодшивка свесов крыши

Соединение встык

Для новичков самым простым вариантом является соединение профилированного бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.

Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

Соединение брусьев встык

Для усиления углов, собираемых способом встык, часто используют шпонки – вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).

Стыковка бруса на прямой плоской шпонке (нагеле)

Распространенным методом углового соединения является «ласточкин хвост». От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.

Разметка

Нормативные параметры для разметки угловых соединений методом «в лапу» можно посмотреть в ГОСТе 30974-02.

Методика работы состоит из следующих этапов:

• Посредством рулетки нужно найти центр в обоих торцах.
• С помощью отвеса на торце меньшего диаметра проводятся 2 ровные вертикальные линии относительно помеченного центра. Таким же образом проводятся и 2 горизонтальные линии.
• Со всех сторон подрезаются и отпиливаются горбы, при этом оставьте расстояние 10-15 мм до разметки. Затем концы заготовки обтесываются до указанных в ГОСТе параметров. В результате должна получиться призма с квадратным сечением.
• Далее вертикальные плоскости делятся на восемь частей, а через них проводятся горизонтальные линии.
• Приступаем к обтеске бревна.

Половина ласточкиного хвоста

При таком соединении шип запиливают под конус. По характеристикам соединение в половину ласточкиного хвоста не отличается от узла описанного ранее. Но увеличивается показатель прочности. Конусный запил надежно удерживает брусья и не дает им разойтись. Это соединение применяют при строительстве стен с длиной больше чем длина бруса.

По сложности изготовления стыковка в половину ласточкиного хвоста и в прямой шип ничем не различаются. Оба способа выполняют с применением шаблона или без него. Для опытного профессионала разница в трудоемкости выполнения этих стыков практически неощутима.

Шип в половину ласточкиного хвоста не должен быть больше 5 см в самой широкой части. Иначе в брусе с пазом появится трещина. Это случается из-за неравномерной усадки. На рисунке показано это место.

Технологии срубов из окоренного бревна

Ключевым этапом строительства срубов домов по этой технологии является заготовка окоренных бревен. Этот процесс может выполняться несколькими способами, с которыми мы предлагаем познакомиться поближе.

Как получают окоренное бревно

Наиболее традиционный способ получения окоренных бревен – скобление. Для этой операции используется простейший ручной инструмент – скобель. С его помощью со ствола снимаются верхние мягкие слои, при этом, твердые слои остаются. После скобеля на окоренном дереве остаются темные участки, наплывы, остатки сучков и некоторые другие неровности.

Второй распространенный сегодня способ изготовления окоренного дерева реализуется путем обработки бревна рубанком. Для этого используется уже более современный электроинструмент. Несмотря на это, перед окоркой при помощи электрического рубанка ствол все равно проходят скобелем. Применение рубанка позволяет убрать темные участки строганного бревна, сгладить наплывы и следы от сучков. Окоренные по этой технологии бревна визуально напоминают те, которые получаются путем оцилиндровки на станках. Однако свойства у них абсолютно разные.

Еще одним методом окорки бревен является обработка водой под высоким давлением. Для выполнения этой операции применяется аппарат, создающий давление струи 300-400 атмосфер. Этого достаточно, чтобы удалить весь мягкий слой древесины. Преимущество этого метода в том, что окорить можно идеально практически любой ствол – с неровностями, многочисленными сучками и наплывами. Недостаток – зимой, в мороз, вода замерзает, и выполнять обработку бревна становится сложно, но в нашем специально оборудованном помещении это возможно и зимой.

Получить окоренные бревна можно и другими способами. Например, если нет скобеля, рубанка или аппарата высокого давления, ствол без проблем зачищается обычным топором или специальным образом подготовленной лопатой. Однако это больше любительские методы. Они трудозатратные и малоэффективные, потому профессионалами не используются.

Нюансы сборки сруба

При сборке срубов из бревна, обработанного описанными способами, учитываются следующие нюансы:

• для строительства лучше использовать лес зимней заготовки, так как в нем меньше влаги и до конца сформировался новый слой древесины;
• для укладки бревен в срубе дома проделываются полукруглые пазы, ширина которых по ГОСТ должна быть равной примерно ½ диаметра бревна;
• стыки между венцами сруба обязательно уплотняются;
• после сборки стен и крыши дом оставляется без отделки на период первичной усадки, которая проходит в течение года.

С другими нюансами строительства срубов домов из окоренного бревна вас познакомят наши специалисты.

Чем хороши дома ручной рубки

• Особенный внешний вид. Традиционный стиль в сочетании с современными отделочными материалами и пропитками для дерева дает большую свободу индивидуализации каждого отдельного проекта.
• Стопроцентно натуральная древесина. Использование подделок попросту исключено.
• Долговечность. За счет того, что дерево практически не повреждено, оно сохраняется в срубе в 3 (!) раза дольше, чем оцилиндрованное бревно.
• Дышащие стены. При строительстве не используются паро- и гидроизоляционные пленки и мембраны.
• Разнообразие угловых врубок. Углу сруба можно придать различный внешний вид: ровный без остатка – в лапу, с остатком – чаша (русская и канадская), заоваленный гребень, охлоп в полдерева, в курдюк, в охряп, и это еще не предел.
• Возможность менять проект по ходу строительства. Выбирая оцилиндрованное бревно, вы получаете уже напиленный домокомплект, и менять проект в таком случае очень сложно. Бревна же для дома ручной рубки подгоняются на месте, так что его можно перепланировать.

Фасад проекта «Кедров» от одноименной компанииИсточник tr.skopelitissa.com

• Нетребовательность к отделке. Срубленные вручную деревянные стены прекрасны сами по себе, надо только обработать их специальными пропитками.
• Возможность выбрать древесину любой толщины. Толщина бревен зависит только от возможностей доставки.
• Предсказуемость усадки. Сруб дает минимальные отклонения при усадке.
• Экологичность и благотворность влияния древесины на организм. Дом, построенный из хвойных пород дерева, выделяет фитонциды, которые обеззараживают воздух. А запах смолы помогает справиться с бессонницей и головной болью.

Способы нанесения разметки

Немаловажную роль при строительстве сруба имеет правильная разметка. Специалисты для разметки пользуются инструментом под названием черта. Данный инструмент имеет ручку и две жёсткие пластины, концы которых заострены. Расстояние между пластинами меняется. С помощью черты можно провести две параллельные линии.

Для выполнения разметки два бревна укладывают на землю, соблюдая параллельность между ними. Необходимо, чтобы край третьего бревна, который укладывается поперёк параллельных брёвен, был расположен так, чтобы расстояние от края бревна до чаши было не меньше 25 см. Проверяют правильность размещения всех брёвен в венце. Для облегчения разметки все брёвна соединяют скобами между собой. В том случае, если чаша вырезается в верхнем бревне, черту раздвигают таким образом, чтобы расстояние между её пластинами было равно половине толщины нижнего бревна.

При работе над разметкой стараются, чтобы одна пластина черты находилась на верхнем бревне, а вторая – опиралась на нижнее бревно. Для того чтобы очертить контур чаши, одна ножка инструмента касается дуги бревна, расположенного снизу, в то время как другая ножка очертит на бревне, расположенном сверху, параллельную линию. Таким образом, получится контур будущей чаши. Размечают специальный полукруглый паз вдоль бревна, чтобы брёвна плотно соприкасались друг с другом.

В том случае если чаша вырезается в бревне, расположенном снизу, одна пластина черты очерчивает нижнюю часть бревна, расположенного сверху, а вторая пластина обрисовывает нижний элемент. Между пластинами инструмента выбирается расстояние, равное толщине бревна, расположенного сверху.

Процесс сборки сруба, используя метод в нижнюю чашу.

• Для сборки конструкции в первую очередь необходимо подготовить фундамент. На верхнюю поверхность фундамента укладывается гидроизоляция.
• На материал гидроизоляции производят укладку досок из лиственницы. Эти доски подвергают погружению в раствор антисептика. Затем контролируют горизонтальность уложенных досок при помощи уровня.
• Производят установку брёвен на доски вдоль сторон строящегося дома. Следят за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым и равным длине поперечного бревна. Длину измеряют при помощи рулетки, а горизонтальность определяют с помощью уровня.
• После проверки конструкции с помощью уровня на неё укладывают два поперечных бревна.

• Производят разметку бревен при помощи плотницкой черты.
• Приступают к вырубке чаши. Выпиливают выемку при помощи пилы и дорабатывают топором или стамеской. Обрабатывают дно выемки таким образом, чтобы оно было максимально гладким, чтобы, когда был уложен верхний элемент, зазоры были минимальны.
• Проверяют степень сопряжения бревен, после чего верхнее бревно убирается. Затем в нижнем бревне вырубают полукруглый продольный паз небольшой глубины. Эта работа выполняется при помощи закруглённого топора.
• После того как нижний венец проработан, приступают к работе над вторым венцом. Производят укладку брёвен комлями и выдерживают их горизонтальность.

• Осуществляется работа над следующим венцом. Производят укладку утеплителя в продольный паз. В настоящее время в качестве утеплителя применяют джутовые или льняные ленты. В прошлом наши предки использовали мох для этих целей. Для более плотного прилегания верхнего бревна по нему постукивают деревянной чуркой. При укладке венцов тщательно следят за тем, чтобы соблюдалась их горизонтальность и вертикальность.
• Используя специальные фиксаторы, в шахматном порядке осуществляют закрепление уложенных венцов. Фиксаторы вбиваются внутрь подготовленных отверстий при помощи кувалды. В качестве фиксаторов используются нагели или пружинные узлы «Сила».
• После того как работа над сборкой окончена, производят конопатку всех швов, и удаляют излишки утеплителя. Примерно через полгода эту операцию повторяют.
• Когда все работы завершены, подвергают антисептированию все деревянные элементы конструкции. Эту процедуру повторяют два раза.

Рубка сруба в чашу: ее плюсы и минусы

Этот способ постройки каркасов зданий принес в современность дух старинного русского жилища, надежного, чарующего своим колоритом в стиле фолк. В данной технологии очень ощутима связь времен, и сегодня строители, знающие, как , так же, как и их коллеги сотни лет назад, активно возводят этим способом дома для постоянного проживания и любимые в народе русские бани.

При срубе в чашу каждое верхнее бревно укладывается в полукруглую выемку, которая вырезается в нижнем бревне лежащим перпендикулярно.

Суть такого углового соединения обработанных бревен состоит в том, что каждое верхнее бревно укладывается в специальную полукруглую выемку, вырубленную в нижнем перпендикулярном бревне. Выемка, которая называется чашей, делается такой величины, чтобы верхнее бревно после укладки достаточно плотно легло на предыдущее бревно данной стены. Таким образом, создается сплошное, без значительных щелей, вертикальное перекрытие.

Вековой опыт народного строительства и климатические особенности в той или иной местности оказали определенное влияние на развитие данной технологии. Вариант угловой связки бревен, когда верхнее бревно ложится в чашу, получил название «русская рубка» (или «в обло»). Но есть и обратный способ того, как срубить сруб. Состоит он в том, что чаша вырубается в верхнем бревне на его нижней части и потому ложится на нижнее бревно. Такая техника получила название «сибирская рубка (или «в охлоп»).

Появление такой технологии было обусловлено большими, по сравнению со средней полосой России, проблемами с холодами и осадками в Сибири: https://sila-sibiri-rabota.ru Многие эксперты считают, что сибирский вариант рубки надежнее предохраняет сруб от всепроникающей влаги и мороза.

Выбирая вариант рубить сруб способом «в чашу», мастер берет на себя определенную ответственность за результат. Поэтому резонно знать, какими достоинствами и недостатками характеризуется указанная технология.

Разметка и вырубка сруба “в чашу”.

Красивый оригинальный дом, создаваемый экологически чистым стройматериалом, выглядит весьма гармонично и не требует дополнительной внешней отделки стен.

Вместе с тем у заказчика могут возникнуть сложности, если он все же решит обшить сруб. Это минус данной технологии. Другой недостаток сруба в чашу – довольно большой расход материала по сравнению с другими срубовыми технологиями. За счет выступающих на 50-60 см углов строители теряют полезную жилую площадь дома.

Основная информация

Данная технология, несмотря на свое название, имеет русские корни (от жителей Новгорода Великого), создавших колонии в 15 веке. При выполнении рубки по технологии «канадская чаша» стены здания выглядят сплошным массивом, тогда как сама чаша имеет форму трапеции.

Рисунок 1. Сравнение канадской и русской рубки

Специфика выполнения стыка заключается в создании дополнительного технического паза, который исчезает при усадке и сушке. При строительстве срубов всех стран мира есть большая проблема: если не законопатить щели, то зимой дом получится непригодным для жизни. С баней эта проблема и вовсе актуальна, т.к. в ней невозможно будет помыться, а это чревато всевозможными болезнями. В технологии канадской рубки этот вопрос нивелирован именно благодаря специфике создания замка, который при сушке приводит дерево в идеально плотное состояние.

Если обратить внимание на рис. 1, то можно увидеть, как происходит процесс усаживания у русских и канадских срубов

Русская технология более хаотична, из-за чего давление идет со всех сторон сразу в сторону центра, а потом сила упругости пытается все восстановить обратно, из-за чего возникают трещины. Канадская рубка – это горизонтальное боковое давление на внутренний элемент замка, благодаря которому бревно немного сжимается и вытягивается вертикально, а оставшееся сопротивление свободно гасит сжатие. Благодаря этому удается избежать растрескивания.

Существует и усложнение замка, в котором используется шип (курдюк). Не каждый мастер решится создавать подобные крепления, зато при правильном изготовлении качество стыков повысится значительно.

При работе очень важно на совесть выполнять стыки, дабы не создать излишков паза (не более 5% от общей высоты бревна), а также использовать действительно качественные материалы. Лиственные деревья для строительства домов не подходят даже в тех случаях, когда других рядом нет

Такой дом даже в обработанном состоянии простоит не более 20 лет, после чего потребуется оперативный демонтаж. Хвойные деревья желательно выбирать по прочности, но если опыта в этом нет, то по массе (чем выше масса сухой древесины, тем она плотнее).

Схемы и разметка для изготовления лап

Во время проведения чертежных работ, нужно определиться о том, какая форма стыка будет выпиливаться. По схеме она может быть с присеком или без него. От этого зависит угол соединения деталей.

Эксперты советуют пользоваться специальной технической документацией (ГОСТ 30974-2002) во время проведения сруба в лапу. Там написаны рекомендованные размеры соединений для бревен разного диаметра. Особенно это упрощает работу, если все деревянные болванки имеют один и тот же диаметр.

Преимущества строительства сруба «в лапу»

Существенная экономия обеспечила этому методу популярность, заказать изготовление у профессионалов не так уж дорого. Кроме того, можно попробовать справиться со строительством своими руками.

• Не возникает проблем с наружной отделкой. Это может быть виниловый сайдинг или другие современные материалы, которые будет легко стыковать за счёт правильных ровных углов. Отделка углов сруба «в лапу» не требует перерасхода материала, что составит дополнительную экономическую выгоду.
• Эстетичный внешний вид и аккуратные контуры дома. Здание отлично смотрится, соответствуя всем традициям деревянного строительства, при этом дизайн можно разнообразить за счёт современных вариантов отделки.

Технология строительства сруба

• На фундамент в качестве гидроизоляции укладывается слой рубероида, а затем из самых толстых брёвен на нём собирается первый венец, который называют окладным. Второй венец сруба называется основным, в него врезают лаги для последующей укладки пола.
• В брёвнах каждого следующего венца делается полукруглый паз, который должен тянуться по всей длине. Он нужен для более плотного прилегания брёвен, чтобы обеспечить защиту от теплопотерь.

После изготовления паза необходимо проверить, насколько плотно верхнее бревно будет прилегать к нижнему. Если есть необходимость, его нужно подравнять.

• Место соединения венцов обязательно прокладывается утеплителем: обычно для этого используют рулонные материалы натурального происхождения: джут, паклю и т. д., что благотворно сказывается на экологичности дома.
• При укладке венцов обязательно нужно проверять вертикальность стен, вовремя внося коррективы. Когда сруб собран, его оставляют на некоторое время для просушки и усадки. После этого необходимо дополнительно законопатить щели.

При правильной разметке и укладке углы сруба «в лапу» должны получиться максимально ровными. Современные инструменты значительно упрощают и ускоряют работу: с помощью бензопилы при определённом навыке можно добиться геометрически правильных углов и точного прилегания граней «лап» в соединении. Однако для работы с любыми инструментами нужен опыт и строгое соблюдение техники безопасности.

Особенности процесса рубки в курдюк

Для строительства любого деревянного строения используется два способа соединения углов:

• С остатком
• Без остатка

К первому типу относится много видов рубки: в обло, в охлоп, в чашу, в охряп. Сюда же относится и рубка в «курдюк». Этот вид идеально подойдет для тех, кто желает сделать сруб прочным и долговечным, а также избавиться от продувания строение и сквозняков.

Чтобы выполнить рубку в «курдюк» конструкцию чаши нужно немного усовершенствовать — прорубить в ней вспомогательный шип, который и называется курдюком. На другой стороне бревна нужно прорубить паз, в который войдет шип. Этот вид имеет некоторые отличия от других видов рубки тем, что дает более высокую надежность, прочность и герметизацию углов.

При этом виде врубки расположение чаши может быть любым: и сверху, и снизу бревна. Такой способ углового соединения бревен намного сложнее, чем другие виды, но благодаря своим преимуществам он пользуется огромной популярностью.

Рубка в «курдюк» считается более современным и проработанным вариантом технологии «канадская чаша» или канадская рубка.

Если при классической рубке для чтобы скрепить бревна используют затесы, то при рубке в курдюк используют специальный шип. Он не только добавляет прочности, но и гарантирует отсутствие щелей.

В верхней части бревна выпиливают паз, а в каждом следующем материале внизу вырезают шип, и соединяют их. Этот способ довольно сложный в изготовлении, не смотря на то, что выглядит достаточно просто.

Сегодня этот вид рубки называют рубка в обло с использованием шипа или присека, хотя рубка в обло это совершенно другой способ соединения угловых бревен.

Плюсы и минусы

Такой вид рубки, как и любые другие виды рубки сруба, имеет как свои преимущества, так и недостатки. Основной недостаток только один — это сложность выполнения процесса. Не каждый мастер возьмется за рубку в курдюк из-за того, что сам шип и паз для него выполнить довольно сложно

Любое неосторожное движение, и шип может сломаться и придется начинать все сначала. Чтобы сделать все правильно нужны математические расчеты, качественный инструмент и опыт работы с ним. Достоинствами являются:

Достоинствами являются:

• Надежность соединения, при котором нет щелей, и соответственно нет сквозняков
• Прочность конструкции, из-за использования шипа
• Помогает утеплить углы дома
• После использования рубки в курдюк не требуется дополнительная конопатка и герметизация
• Высокие эксплуатационные характеристики, которые удовлетворят любого заказчика

Несмотря на сложность процесса, эго преимущества позволили этому виду сруба стать одним из самых востребованных. Ведь он гарантирует, что строение останется теплым и прочным долгие годы.