Плитный фундамент
Монолитная плита, занимающая всю площадь основания бани, обустраивается при необходимости выполнить надежный фундамент на слабом или насыпном грунте. Плитный фундамент также подходит и для пучинистых тяжелых грунтов.
Толщина монолитной плиты должна превышать 30 см. В ходе монтажа требуется убрать верхний слой грунта, выровнять дно приямка, утрамбовать песочную подушку. Далее монтируется опалубка и устанавливается арматурный каркас. Для заливки рекомендуется использовать морозостойкий бетон достаточно высокой прочности. Более подробно о том, как залить плитный фундамент читайте здесь.
При строительстве небольшой бани допускается использовать железобетонные плиты перекрытия, уложенные в подготовленный приямок поверх песчаной подушки и слоя рулонной гидроизоляции.
Плитный фундамент надежен и может выдерживать высокие нагрузки. Но его обустройство связано с большими трудозатратами и финансовыми вложениями.
Фундамент из винтовых свай
Если на участке застройки залегают слабые грунты, наблюдается высокий уровень грунтовых вод и глубокое промерзание почвы в зимний период – под сруб бани лучше всего возвести свайный фундамент из винтовых опорных элементов.
Основание на винтовых сваях отлично подходит для пучинистых почв
Винтовая опора представляет собой полый металлический стержень с приваренными (или литыми) лопастями и заостренным концом.
Сваи легко вкручиваются в грунт своими руками с помощью специального приспособления, продетого в отверстие в верхней части стержня, поэтому этот фундамент для бани можно построить без привлечения дорогостоящей монтажной техники и квалифицированных специалистов.
Сруб для бани можно возвести на участке со сложным рельефом, погружая винтовые опоры на значительную глубину. Стержень винтовых свай можно легко нарастить до необходимой длины, поэтому опору легко вкрутить достаточно глубоко, чтобы концы свай упирались в грунт с высокой несущей способностью.
Применение свай в мокрых грунтах также возможно, но в этом случае следует сделать перед вкручиванием обработку опор антикоррозийными составами, ведь любая царапина на металле может вызвать быстрое появление коррозии.
Технология возведения основания из винтовых свай
Перед началом завинчивания винтовых опор в грунт, следует очистить участок от мусора, выкорчевать деревья и кустарники, тщательно выбирая корни
Очень важно, чтобы растущие рядом с постройкой деревья, не повредили корневой системой, погруженные в толщу почвы сваи. Корчевка деревьев и кустарников обычно легко выполняется своими руками
Грамотная разметка — один из залогов надежности основания
Затем приступают к разметке мест ввинчивания свай, для чего на участке отмечают периметр будущей бани, для чего в углах здания вбивают колышки, по которым натягивают шнуры. Своими руками эту работу выполнить абсолютно не сложно.
После разметки свайного поля (винтовые опоры устанавливаются под наружными и внутренними несущими стенами, под печи, котлы и очаги, обладающие значительным весом, стоит устраивать отдельные фундаменты), приступают к завинчиванию свай. Два человека погружают сваю в грунт, вращая устройство в проушине по часовой стрелке.
Сваи завинчены: что делать дальше
Когда все сваи погружены до определенных отметок, над землей остаются выпуски опор разных высот с проушинами. Необходимо подрезать все сваи на одну высоту, контролируя этот процесс с помощью измерительных приборов. Полые опоры легко срезать своими руками с помощью специализированного электроинструмента.
Внутренняя полость винтовых свай заполняется бетонным раствором, который должен застыть в течение нескольких дней. Пока раствор внутри стержня не наберет прочность, лучше всего приостановить выполнение других работ на фундаментных опорах.
После полного застывания бетона, можно приступать к установке оголовников, которые привариваются к верхней части опор, они служат для предохранения металлических стержней от проникновения влаги. По сваям выполняют обвязку из бруса или швеллера – ростверк объединяет опоры в единый фундаментный пояс, что гарантирует более равномерное распределение нагрузки на грунт.
Посмотрите видео, как выглядит сруб на винтовом основании.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент для бани это облегченная версия ленточного. В грунт закладываются только столбы-опоры, а между собой их соединяют рандбалки (ростверк). Такой вид фундамента обойдется немного дешевле, так как не придется много копать, уйдет меньше бетона, и можно будет использовать готовые элементы.
Столбчатый фундамент с ростверком из бруса
Он прекрасно подходит практически для любых бань, возводимых на малопучинистых грунтах, которые почти не вспучиваются при появлении морозов. При его строительстве необходимо учитывать глубину промерзания почвы, чтобы основания опор были ниже уровня промерзания. В роли материалов для столбчатого фундамента используются опоры из бетона, просмоленной сосны или дуба.
Столбчатый фундамент с рандбалкой
Рандбалка (или ростверк) – это соединительная часть опор столбчатого фундамента. Ею связываются между собой опоры фундамента, от чего конструкция обретает целостность. Если почва пучинистая, то между ее поверхностью и рандбалками выдерживают небольшой зазор. Чтобы избежать разрыва столбов при сильных морозах, столбы рекомендуется армировать металлическим профилем, а боковые поверхности делать гладкими. Правильней будет, если перед заливкой бетоном прикрыть боковые стенки отверстия под столб толем или рубероидом.
Какой фундамент для бани из сруба лучше
Строительство бани из бревна, как и любого другого объекта, начинается с обустройства фундамента. Строительные технологии не стоят на месте, и однозначного ответа на вопрос, какой фундамент лучше для бани из сруба нет. В каждом конкретном случае применимо только индивидуальное решение. Оно будет зависеть от типа конструкции, её веса, особенностей грунта, рельефа местности, материальных возможностей застройщика. В целях экономии многие предпочитают основание на сваях, для долговечности и повышенной прочности потребуется армированный ленточный фундамент. От правильного выбора типа основания напрямую будет зависеть прочность сруба.
Какой фундамент лучше для бани из различного материала
Ответить на вопрос какой фундамент лучше для бани однозначно нельзя. Все зависит от того какого размера будет баня, из какого материала ее строить. Так, под баню из кирпича или блоков подходит лучше ленточный или монолитный фундамент. Но не стоит переплачивать и заливать монолит на твердой почве с глубиной промерзания не больше 1—2 м. Достаточно будет сделать ленточный своими руками, баня не имеет большого веса и прослужит своим владельцам не хуже.
Для бани из дерева (бруса, оцилиндрованного бревна, рубленной) можно использовать свайный вариант. Делать обвязку будет просто, так как длина у пиломатериала минимум 2 м. Подойдет также ленточный фундамент, причем можно выбрать не заглубленный вариант, так как древесина имеет небольшой вес.
Фундамент необходимо защитить от влаги покрыв сверху рубероидом.
В любом случае перед строительством бани необходимо сделать гидроизоляцию фундамента и смонтировать дренажную систему. Собрать дренаж проще на этапе строительства, а разрушаться и мокнуть основание бани будет меньше в несколько раз. Для гидроизоляции фундамента используют проникающий или обмазочные составы, например, жидкую мастику на основе битума. Она быстро сохнет и создаст на стенках фундамента защитный слой. Если гидроизоляция фундамента не была выполнена во время строительства, основание необходимо раскопать и промазать. Сверху укладывается капиллярная защита. Для этого используют рубероид, причем самый недорогой без УФ защиты и напыления. Цена на материал начинается от 120 р.
Как сделать фундамент под баню показано на видео, где читатели узнают подробнее все этапы:
В целях экономии для небольшой дачной бани каркасного типа можно воспользоваться в качестве фундамента кусочками железобетонных плит или столбов. Их просто укладывают в заранее подготовленную траншею на песчаную подушку. Плиты необходимо укладывать по всему периметру будущей бани и под несущие стены. Во время заливки фундамента не забудьте про печку. Если выбрана кирпичная, то под нее необходимо залить отдельную подушку. У монолитного фундамента ничего отдельно заливать необходимости нет.
Выбирая, фундамент под свою баню, позаботьтесь чтобы работы были выполнены на совесть. От прочности фундамента зависит сколько лет простоит ваша баня.
Строительство своими руками
Плитный фундамент залить своими руками не так сложно. Между слоем теплоизолятора и бетонной стяжкой необходимо постелить слой полиэтилена. Это делается для того, чтобы бетонная смесь не дала протечку: вода из состава может проникнуть в верхние слои грунта. Это приведет к нарушению консистенции цементного раствора и неравномерной усадке основания. Пласты полиэтилена укладывают внахлест, швы проклеивают скотчем. После заливки блоков конструкцию оставляют до полного высыхания. Глубина опоры просчитывается заранее.
Винтовые сваи небольшого размера можно устанавливать вручную. Опоры длиной до 2,5 м вкручиваются двумя людьми, третий следит за четкостью выполнения работы. Лучше выбрать сваи высотой около полутора метров. После установки последней опоры ровность необходимо проверить лазерным уровнем. Для отливки бетонных свай сначала вкручивают металлическую основу, а потом производится ее заливка. Как бетон застывает, опоры соединяют ростверком из швеллера. Такое устройство связывает сваи воедино и распределяет нагрузку от здания равномерно на каждую опору.
Существует пошаговая инструкция по отливке ростверка для свай. Для монтажа ростверка необходимо предварительно создать арматурный каркас, замешать бетонный раствор и подготовить форму из опалубки. Форму можно делать по аналогии с технологией заливки ленточного фундамента – из щитков или деревянного сруба.
На укрепленные сваи крепится сетка, по всему контуру постройки ее шаг не должен превышать тридцати сантиметров. Ее установка производится на специальные крепежи, вставленные в отверстия на свае. Металлический каркас частично вводится в сваи, совмещается с продольными хлыстами. В случае со сваями из бетона арматура соединяется с металлическими канатами, выступающими из опор.
Опалубку выправляют, каркас должен быть ровным. От качества проделанной работы будет зависеть равномерность распределения массы сооружения по поверхности. Искривление конструкции приведет к неравномерной закладке грунта. Заливку бетон в опалубку производят, начиная с голов свай. Укрепление конструкции достигается путем заглубления опор в ростверк на небольшое расстояние.
Для деревянной постройки она будет наиболее выгодной. Древесину необходимо предварительно просушить и обработать специальным влагозащитным составом. Установка ростверка начинается с распила материала на фрагменты – концы брусьев выпиливают в форме замка. Конструкцию собирают, присоединяя к сваям болтами.
Столбчатый, ленточный и монолитный фундамент можно сделать своими руками. Но ни в коем случае нельзя нарушать технологию монтажа. Лучше проводить работы под наблюдением специалиста с учетом всех тонкостей. Детальную схему со сливом используют во всем процессе работы, поэтому не стоит недооценивать этот этап подготовки.
Ленточный
Представляет собой ленту, которая пролегает под всеми стенами постройки. Это позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на грунт, которую создает любое строение независимо от его назначения. Главное преимущество ленты заключается в том, что он исключает возможность проседания и перекосов строения в будущем.
Конечно же, это будет возможно, только если при его возведении строго соблюдалась технология. Еще одним плюсом является сокращение объема земляных работ. Вам не придется рыть огромный котлован равный площади всего строения.
Возведение ленточного фундамента проводится в несколько этапов. На предварительном этапе строительства необходимо убрать весь мусор с участка, если он покрыт дерном, то его тоже придется снять. Такой мусор, как камни, старые кирпичи и прочее можно не выбрасывать, а отложить в сторону, их можно использовать в качестве заполнителя в бетоне.
Первый этап заключается в разметке участка посредством вбивания колышков по углам внешнего контура. Для этого используется рулетка, угольник и бечевка. Проверить точность разметки можно следующим образом: с помощью веревки необходимо соединить противоположные углы так, чтобы получилось две диагонали.
Их длины должны быть равны, или по крайней мере отличаться не более, чем на 2 см.
Под баню из бруса будет достаточно 25-30 см, а для кирпичной стены от 35 до 40 см и более.
Внутренний периметр отмечается так же, как и внешний — с помощью колышков и бечевки.
Внутренний периметр основания должен быть меньше как минимум на две толщины стены.
Как только разметка завершена, можно приступать к копке траншеи — это второй этап. Траншеи необходимо тщательно очистить от обсыпавшейся породы и вычерпать воду. Также, если есть такая необходимость, можно укрепить их стены досками или щитами из ДСП.
Важно! Необходимая глубина зависит от географической широты и от климата того места, где планируется строительство. Она должна быть не меньше 50-70 см, но в любом случае, советуем делать её с запасом, чтобы фундамент не треснул в межсезонье
Ширина основания под сруб бани должна быть на 10-15 см больше для беспроблемной установки опалубки. Ее дно на всем участке должно быть горизонтальным, что можно проверить гидроуровнем. Только в этом случае нагрузка будет равномерно распределяться на грунт.
Дно будущего основания нужно наполнить крупным песком, а затем гравием на 20-30 см, при этом каждый слой необходимо утрамбовывать и проливать водой. После этого можно приступать к установке опалубки. Ее сооружают из строительных досок толщиной от 25 мм или ДСП от 2 см.
Причем ее верхняя кромка должна быть выше уровня бетонного фундамента на 10-15 см. Удобнее всего использовать сборно-разборную металлическую конструкцию, если у вас есть возможность найти ее или взять в аренду.
Если вы планируете построить баню из легких материалов, то армирование может быть минимальным (2-3 ряда по 2 арматуры), но в случае с кирпичом оно должно быть серьезнее. Она укладывается в виде каркаса, а прутья связываются стальной проволокой, сваривать их между собой нежелательно, это повышает хрупкость металла.
Перед тем, как заливать раствор в опалубку, необходимо позаботиться о канализационных и вентиляционных отверстиях. Для этого между прутьями арматуры укладываются и закрепляются обрезки труб, наполненные влажным песком или гравием, это защитит трубы от деформации. Такая мера поможет получить без особых затрат слив из бани сточных вод.
После этого можно приступать к последнему этапу — залив бетоном. Через 7 дней он окончательно затвердеет и опалубку можно снимать. Появившееся пространство нужно засыпать песком и тщательно утрамбовать. На этом процесс возведения основания можно считать завершенным.
Важно! Работа с бетоном должна быть непрерывной. Желательно закончить все работы за один приём, это повысит качество изделия в несколько раз, и исключит отделение слоёв друг от друга в процессе эксплуатации.
Материалы основы
Выбрав определенный вид фундамента, нужно выяснить, из чего будет сделано здание бани, ведь это тоже повлияет на основу. Если баня будет выстраиваться из штучного материала, к примеру, блоков или кирпича, а также будет каркасного типа, то это отличной предпосылкой для использования ленточной основы. А если же баня будет брусовой или бревенчатой, то хорош будет и столбчатый тип основы.
К примеру, если у нас есть баня, сделанная из деревянного бруса, для ее возведения потребуется столбчатая основа, особенно если грунт по большей части состоит из крупнозернистого песчаника. Также в нашем примере земля имеет разную структуру в разных зонах, а линия промерзания размещается на глубине в семьдесят сантиметров. Такие условия будут идеальными для устройства столбчатого фундамента с заглубляемыми на метровую глубину столбами. Глубина основы такого строения, как баня, должна правильно рассчитываться и строго соблюдаться. Ведь если параметры фундамента были продуманы неправильно, то последствиями может быть поломка фундамента в будущем и скорая потребность в ремонте.
Столбчатый фундамент делается на основе труб из асбоцемента, имеющих диаметр 200 мм. Строительный опыт подсказывает, что столбы потребуются для монтажа в пространстве под каждым из срубных углов, а также на дистанции не больше, чем 1.5 метра друг от друга, если речь идет о пространстве, которое лежит под перегородками капитальной конструкции, существующими в структуре бани. Также это нужно сделать, если столбы по плану являются опорами для несущих стен.
к оглавлению
Ленточный
Представляет собой замкнутую по периметру линию из бетона.
Для наиболее распространенного варианта – сруба размером от 4×6 до 6×6 м – оптимальным решением будет мелкозаглубленный фундамент ленточного типа.
Почва с повышенной влажностью требует применение именно этого типа.
Устройство
Предварительно на бумаге или компьютере следует составить план размещения фундамента. На выбранном месте убирают мусор и снимают растительный слой. С помощью уровня выравнивают площадку. Применяя колышки и бечевки, переносят размеры плана на поверхность земли. Разметку проверяют измерением диагоналей. Разница между ними не должна превышать 20 мм.
При ленточном варианте необходимо делать два контура – внешний и внутренний. По углам устанавливают металлические прутья и на них натягивают два ряда бечевы на расстоянии, равным ширине будущего фундамента с припуском в 5 см. Ширина траншеи – не менее 30 см.
По размеченным линиям контура лопатой прокладывается траншея ниже уровня промерзания в этом районе. Для того чтобы дожди и талые воды сильно не подмывали баню, следует сделать небольшой уклон в пару градусов. Уклон можно делать в любую сторону, кроме севера.
Дно траншеи должно быть горизонтальным, это проверяется с помощью уровня. На дно укладывается уплотняющая подушка. Она состоит из песка и щебня. Сначала на дно насыпают песок, смачивают его водой и утрамбовывают. Поверх насыпают гравий и тоже утрамбовывают. Слои чередуют, пока траншея не будет заполнена наполовину. Для укрепления сверху можно положить кирпичи или камни.
По бокам выкопанной траншеи устанавливают опалубку. Она может выполняться из разных материалов, но для бани наиболее часто используемыми являются доски и листовая фанера. Деревянные опалубки недорогие и легки в сборке. Делают опалубку съемной конструкции, которая снимается после заливки бетоном, но можно ее оставить, как дополнительную теплоизоляцию для бани. Между деталями не должно быть щелей. В щитах опалубки надо предусмотреть отверстия для стока воды, чтобы не сверлить застывший бетон.
С внешней стороны опалубку подпирают опорами. Для придания устойчивости между стенами делают поперечные распорки, чтобы они не разошлись под тяжестью бетона. На внутренние поверхности для защиты от влаги укладывают рубероид или полиэтилен.
Перед заливкой бетоном производят армирование для придания прочности и пластичности.
Арматурный каркас лучше собрать отдельно на земле, а потом установить в опалубку.
Для вязания используется алюминиевая или стальная проволока.
Сварку для крепления использовать нельзя, поскольку высокая температура понизит пластичность. На углах каркас укрепляется арматурой под углом 45˚ по отношению к горизонтальным прутьям.
Технология вязки следующая:
Отрезать кусок проволоки длиной 30 см.
Сложить его пополам.
Обернуть по диагонали проволоку вокруг соединения прутьев.
Вдеть в петлю крючок для вязки.
Завести в крюк свободные концы проволоки.
Осторожно поворачивать крючок по часовой стрелке.
Траншея с арматурой заливается бетонной смесью. Ее можно приобрести готовую марки М 200 или М 400 или сделать самим из цемента высокого качества, мелкозернистого песка и гравия. При самостоятельном приготовлении воду добавляют, чтобы бетонная масса получилась средней консистенции.
Бетон выкладывается слоями, разравнивая каждый мастерком. Образовавшиеся воздушные пузырьки убирают штыковой лопатой либо прутом арматуры, иначе это приведет к разрушению конструкции. Наружные стены опалубки простукиваются молотком. После заливки фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой.
Через пару недель опалубка убирается, а поверхность фундамента подвергают шлифовке. Начинать строительство бани рекомендуется через месяц после заливки. Фундамент на это время изолируют от воды двумя слоями рубероида.
