Как сделать вытяжку в бане

Необходимость в принудительном вентилировании

Принудительная вентиляция в бане используется крайне редко. Обычно ее применяют в крупных комплексах с парной большого размера, бассейном и т.п. А в бане стандартных размеров такие методы используют в тех случаях, когда по каким-то причинам естественное вентилирование работает не слишком хорошо или вовсе не работает.

Выбирая вытяжной вентилятор для бани, имеет смысл остановиться на модели, способной переносить нагрев и долго работать в условиях повышенной влажности

Чтобы исправить ситуацию, и превратить естественную вентиляцию в принудительную, достаточно поставить приточный вентилятор в соответствующее отверстие или вытяжной – на вытяжку. Оба вентилятора одновременно обычно не ставят, сложная приточно-вытяжная вентиляция используется только на крупных объектах. А в обычной бане достаточно механической вытяжки.

Если воздух будет принудительно удаляться из помещения, свежие потоки будут занимать освободившееся место в соответствии с законами физики. В больших банных комплексах все немного сложнее. На таких объектах сначала рассчитывают кратность воздухообмена, проектируют систему вентилирования и подбирают вентиляторы подходящей мощности.

Для небольшой парной годится и обычный не слишком мощный вентилятор, который можно приобрести в магазине. Некоторые умельцы даже мастерят механические вытяжки с использованием кулера из старого системного блока. Вот простой пример расчета мощности вентилятора для обычной бани.

Допустим, имеется помещение площадью 9 кв.м. с высотой потолка 2 м. Объем такого помещения составляет 18 куб. м. Кратность воздухообмена, рекомендованная для бань, составляет пять. Умножив объем помещения на кратность воздухообмена, получим необходимую производительность вытяжного вентилятора – 90 куб. м/ч.

Допускается использование вентилятора немного большей мощности, но чрезмерно усердствовать не стоит, иначе воздухообмен станет слишком интенсивным. Если есть желание модернизировать принудительную вентиляцию в бане, можно установить таймер, чтобы устройство автоматически включалось в какие-то определенные промежутки времени.

Используя соответствующие датчики, можно настроить включение вентиляции при достижении заданной температуры воздуха или его влажности. Но в обычной бане такие сложности, как правило, излишни.

Способы организации и готовые схемы

Рассмотрим несколько готовых схем выполнения принудительной вентиляции.

Схема #1. Вытяжная вентиляция

Позади печи, на 0,3 м от пола, обустраивают приточное вентиляционное отверстие. Вытяжной вентилятор оборудуют на противоположной стене, чуть выше – на 0,4-0,5 м от пола. Свежий воздух, попадая в парную через приточное отверстие, проходит через печь, прогревается и поднимается до потолка. Постепенно остывая, он идет вниз и втягивается вытяжным вентилятором. Эта схема принудительной вентиляции довольно популярна, ввиду простоты устройства и быстрой смены воздушных потоков.

Схема #2. Приточная вентиляция

В большой парилке для быстрой смены воздуха целесообразно оборудовать приточную вентиляцию. Для лучшей циркуляции воздушные потоки направляют не снизу вверх, как при естественной вентиляции, а сверху вниз. Приточное отверстие с вентилятором оборудуют позади печи, на 0,5 м выше ее уровня. Вытяжное отверстие размещают в нижней части противоположной стены, на расстоянии 0,2-0,3 см от пола.

Приточная вентиляция по этой схеме работает следующим образом. С помощью вентилятора холодный воздух нагнетается в парную через приточное отверстие. Попадая в зону действия печи, он быстро прогревается и поднимается до потолка. Более холодные потоки вытесняются вниз и выходят через вытяжное отверстие.

Схема #3. Приточно-вытяжная вентиляция

Эта схема предназначена для оборудования вентиляции в банной парилке и душевой. Приточное вентиляционное отверстие с вентилятором размещают над печкой. Минимальное расстояние от каменки – 50 см. Вытяжное отверстие (без вентилятора) выполняют на соседней стене рядом с полом, подальше от печки. При этом диаметр вытяжного воздуховода должен быть в 2 раза больше, чем диаметр приточного.

Еще одно вытяжное отверстие с вентилятором находится в примыкающей к парилке душевой, под потолком. Воздух в душевую проникает из парной через щель под дверью.

Расчёт вентиляции

Учитываем, что при использовании электрического нагревателя вентиляционные отверстия выбирается меньшего размера, но для сауны с дровяным или газовым отоплением их следует выбрать на 10 –15% больше расчётного.

На основании указанного документа по воздухообмену сделаем расчёт условной (!) бани. С магистральными приточным и вытяжным воздуховодами.

Таблица 1

Между притоком и вытяжкой должен быть соблюдён баланс. Поэтому объём притока должен быть 158 м3/час.

Скорость воздушных потоков также нормируется в приведённых рекомендациях. Для естественной вентиляции всех помещений это не менее 1м/с, парной – 2 м/с. При механической (принудительной) – не более 5 м/с.

В таблице 2 находим нужный диаметр для круглого воздуховода, в таблице 3 – квадратного или прямоугольного. В столбике с необходимой скоростью ищем наиболее близкую величину к полученному нами воздухообмену (158 м3/час). Для 5 м/с это 125 мм. Для парной (58 м3/час) со скоростью 2м/с – 125 мм.

Таблица 2

Таблица 3

Аналогично находим нужные величины для не круглых воздуховодов.

В бане с указанными помещениями приток идёт от предбанника и выходит в санузле. Эти помещения и мыльная оборудуются принудительной вентиляцией. Вентиляция в бане в парилке обеспечивается подачей воздуха из предбанника или (если это возможно) с улицы.

Вентиляция в бане из бревна, рубленой

Для начала попробуем разобраться, нужна ли она вообще, вентиляция в рубленой бане, точнее, можно ли понадеяться исключительно на естественные щели? В принципе, можно. Но придется добиться баланса между борьбой с щелями и необходимостью в них. Сквозняк так же недопустим, как и полная герметизация. Кроме того, частью традиционной вентиляции русской бани являются окна и двери. Например, для притока воздуха внизу двери в парную оставляется щель или делаются жалюзи.

И все же сложно поддерживать равновесие при строго периодическом ремонте щелей. Поэтому можно с самого начала позаботиться об альтернативе – приточно-вытяжной вентиляции естественного или принудительного типа. Тогда щели можно конопатить и заливать герметиками для дерева.

Устройство вентиляции в бане из сруба, бревна

Если берется традиционная вентиляция, то дерево нельзя ни красить, ни лакировать, чтоб оно дышало. Никаких отверстий в этом случае делаться не будет. Схема притока и вытяжки такова:

• приток осуществляется через приоткрытую дверь, щель или жалюзи внизу двери в парилку;
• вытеснителем отработанного воздуха выступает пар: он поднимается вверх, а потом спускается, вытесняя нижний воздух;
• вытяжкой в русской бане работает печь.

Совет. Обязательным условием хорошей вентиляции будут продухи, сделанные в фундаменте бани. Достаточно 2 продух на противоположных сторонах. Продухи обеспечат просушивание полов после процедур, но во время их принятия продухи закрывают.

Еще один секрет – щели в чистовом полу парной (5-10 мм), благодаря которым просушивание полов ускоряется. Также можно сделать в полу отверстия с той же целью.

Залповая вентиляция – это открытие окон и дверей. Она используется после процедур или в промежутке между двумя заходами в парилку.

Схема залповой вентиляции

Как сделать своими руками

Приведенное выше описание говорит, что единственной сложностью вентилируемых стен сруба, который утеплялся только конопаткой щелей, будет поддержание баланса между холодом от сквозняков и чрезмерной герметизацией.

Если же закладывается простейшая вентиляция с помощью отверстий, то своими руками придется только сделать отверстия и (при желании и необходимости) провести вентиляционные ходы. Отверстия снабжаются заглушками, клапанами, задвижками, воздуховоды могут быть из гофры или трубы, для герметизации используется монтажная пена и строительный скотч. В каждом помещении должна быть вытяжка, приток же можно сделать только в одном-двух местах для печи.

Подробнее смотрите в статье Как сделать вентиляцию в бане.

Типы вентиляционных систем

Устройство вентиляции в бане варьируется сообразно конструкции помещения и его суммарному объему. Естественная вентиляция основывается на различии температур и давлений внутри и снаружи. Чтобы она работала эффективно, ввод воздуха организуют около печи, на уровне 25-35 см от пола. Выходное отверстие делают на противоположных стенах примерно в 15-25 см ниже потолка

Но важно учесть, что такая схема недостаточно хороша для парных, поскольку внизу там относительно холодно, а вверху всегда горячо

Естественное движение воздуха в подобной ситуации слишком трудно организовать, придется очень тщательно и аккуратно располагать составные части вентиляционной системы. Принудительная схема не всегда требует использования электронных управляющих систем, со сложными панелями и так далее. Есть более простые варианты, когда вентиляционные окошки, размещенные особым образом, дополняются вытяжным вентилятором. Сочетание таких компонентов особенно эффективно, когда баня расположена внутри дома, окна не размещены внутри наружной стены, а связаны с выходами длинным коробом для вентиляции. Канальные вентиляторы требуется подбирать очень тщательно, потому что условия их эксплуатации в банях отличаются от обычных параметров.

Особенность таких аппаратов состоит в повышенной гидроизоляции электрических цепей и основных механических деталей, в приспособлении к работе при высокой температуре без последствий для техники. Состояние приточной вентиляции и устройство ее в каждом помещении адаптируется под индивидуальные особенности и под тип бани. Отсюда следует, что время, потраченное на расчеты и продумывание проекта, не тратится зря – оно позволит сэкономить немало средств и времени, получить оптимальный результат скорее.

Как уже известно, основная масса проектов подразумевает расположение вводных окошек около печей в 0,25-0,35 м от пола. При таком исполнении печка передает тепло воздуху, поступающему извне, и возникает поток, движущийся в направлении вытяжки. Преодолев все расстояние, горячий и уличный потоки в конечном счете охватывают весь объем парной, а сильнее всего нагревается участок, где расположена верхняя полка.

Во втором варианте за счет установки вытяжного вентилятора можно смонтировать вводное и выводное отверстия на одной стене. Воздушный поток устремлен сначала в направлении нагревательного прибора. Получив тепловой импульс, он начинает подниматься к потолку и движется по широкой дуге, которая охватывает всю комнату. Такой подход окажется эффективен, если баня встроена в дом и имеет только одну наружную стену, при этом нет необходимости в обустройстве вентиляционного короба.

Если создается баня с протекающим полом, вводное окно ставят там же, где и в первом случае, непосредственно рядом с печью. Когда нагретый воздух отдает тепло в верхней доле парилки, он охлаждается и опускается к полу, уходит сквозь отверстия в настиле. Подобный прием улучшает испарение накапливающейся внизу воды и позволяет оттянуть выход деревянного пола из строя. Вытяжку размещают или в соседней комнате, или в изолированных каналах, не позволяющих воздуху возвращаться в парилку. Сложность траектории потока делает применение вентилятора обязательным. Этот вариант применяют очень редко, поскольку просчитать все точно, предусмотреть детали должным образом нелегко.

Еще один тип предусматривает непрерывно действующую печь, поддувальное отверстие которой заменяет вытяжку. Для притока делают окно под полкой, противоположной самой печи и на том же уровне. Холодный воздух вытесняет нагретую массу вверх, а когда отдавшие тепло части потока опускаются, они уходят в поддувальный канал. Есть и еще более сложные системы, когда размещается пара приточных и пара выходных вентиляционных окон (обязательно с принудительным типом циркуляции). Отрегулировать усложненные комплексы довольно сложно, но их эффективность выше, чем в простейших случаях.

Система Басту – это размещение приточных отверстий (с регулируемыми задвижками) за печью или под ней. Организация отдушин под печью не обязательна, хотя и весьма желательна. Сквозь эти отверстия в помещение проникает воздух из подземной части бани, которая продухами фундамента соединена с внешней атмосферой. Когда баню делают в готовом ранее помещении, нужно выбирать комнату с парой внешних стен; при подготовке подвала выбирают угол, соответствующий тем же требованиям. Размеры входного и выпускного отверстия рассчитывают по общим правилам.

Вентиляция в парной

Диаметр приточки и вытяжки

Подвал. Парная комната готова. Единственное отверстие – входная дверь. Уже хорошо. Для организации приточной вентиляции используем ее. Проще – вырезать лобзиком внизу двери отверстие, поставить жалюзи, решетку.

Качественнее – перед дверью, со стороны парной, соорудить короб с отводами из канализационных труб под печь и в сторону. Решетку использовать с задвижкой – в зимнее время воздух более холодный, прогрев помещения займет больше времени.

Поток воздуха из-под печи поднимется вверх, захватывая тепло, а с отведенной в сторону трубы пойдет дополнительная тяга свежего воздуха (зимой можно наглухо закрыть задвижкой). Далее прорубаем окно в Европу. Шучу. На улицу.

С внешней стороны отмечаем примерное место, где надо сделать вытяжку. Над землей – повезло, ниже уровня – снимаем грунт, делаем подкоп (чтоб не промахнуться, лучше взять шире). Бетонную стену или кирпичную кладку можно просверлить специальным инструментом. Вряд ли он найдется не у специалиста.

Как вариант – инструмент в прокат. Идешь в интернет, открываешь сайты, специализирующиеся на подобной услуге, делаешь заказ. Но мы с тобой люди простые, прорвемся. Перфоратор вещь не редкая, у меня есть, думаю, у тебя тоже найдется.

Спускаемся снова в подвал. Успел обшить стены – ничего, снимем обшивку. На голой стенке, маркером отметь место выхода трубы. Внимательно отнесись к выбору диаметра! Выше я уже давал формулу расчета. Можешь взять отрезок трубы и обвести вокруг. Немого отступив по периметру круга (отверстие в итоге должно быть чуть больше диаметра трубы), перфоратором высверливается сквозное отверстие, через 2-3 см следующее, и так по кругу.

Зубилом разбиваешь образовавшиеся перемычки – все, проем готов. Вынимаешь остатки стены, подравниваешь края и стенки тоннеля, пробуешь продвинуть трубу. Получилось? Круто

Нет – обрати внимание на то, что мешает, сбей лишнее

Когда стена сделана из бруса, технология выреза проема по тому же принципу, что и на кирпичной кладке, с малой разницей: вместо зубила берется лобзик. Для вытяжной трубы канализационные трубы не подойдут, требуется оцинковка.

Приточка

Вставляем отрезок в проем, пустоты забиваем утеплителем (стекловата, минеральная вата), зашиваем стены деревом. Зазор между обшивкой и трубой надо запенить. Изготавливаем короб. Он нужен, чтоб регулировать степень и высоту прогрева помещения. Толщина короба соответствует диаметру трубы, с которой соединяется, длина зависит от высоты парной. На коробе вырезаются два окошка, которые снабжены глухой задвижкой. Одно окошко расположено, примерно, в двадцати см от потолка, нижнее – в 50-60 см от пола.

Когда затапливается печь, обе заслонки вытяжки в парилке закрыты, в последствие сначала открывается нижняя, а после, по необходимости, и верхняя. Так ты сможешь легко регулировать температуру прямо во время принятия процедур.

Использование встроенного вентилятора улучшит отток горячего воздуха из помещения. Не забудь и о решетках на выходе воздуховода во избежание попадания сухих листьев и другого мусора. Кстати, истить вытяжку необходимо не реже одного раза в год.

Вытяжка в бане: смотря какая баня

Бани строятся из самых разных материалов, каждый из которых имеет свою специфику. Это сказывается и на вентиляционных системах, имеющих свои особенности в каждом случае. Об их отличиях в плане организации мы и поговорим ниже.

Вытяжка в сауне

Сауна или финская баня отличается от русской малым количеством пара (это практически сухая баня) и высокой температурой (которая может доходить до 130 градусов!). Во время пребывания в сауне есть четкое правило, касающееся вентиляции: воздух должен меняться не менее 6-8 раз в час. А это требует хорошей управляемости воздушных потоков, заменяющих отработанный воздух свежим менее чем каждые 10 минут.

Идеальным вариантом для сауны, как уже говорилось в другой статье, будет вентиляция басту (конвекционный тип). Вкратце повторим, что она действует по принципу «перевернутого стакана»:

• вентиляционный короб, стоящий по диагонали от печи, забирает околопольный воздух;
• выводит его через крышу (стену);
• внизу, рядом с печкой находится приточное отверстие, через которое приходит свежий воздух;
• печь нагревает насыщенный кислородом воздух, он поднимается и распределяется по сауне.

Регуляция потоков производится с помощью заслонок, регулирующих открытость короба и приточного отверстия. Важным моментом при этом является постоянная работа печи, потому что именно она выполняет функцию «насоса».

И даже если вытяжку в сауне делать по другой схеме, задача останется прежней:

• управляемый частый воздухообмен;
• хороший прогрев прибывающего свежего воздуха;
• недопустимость быстрых воздушных течений (более 0,3 м/с), т. е. сквозняков.

В бане из сруба

Сруб был изобретен задолго до того, как оформились законы физики, на которых основана естественная вентиляция. Тем не менее, строители бань из сруба активно пользовались этими законами, чтобы владельцы бани не задохнулись в процессе парения, а баня простояла положенные ей десятки лет. (Конечно, вытяжка в бане из сруба не спасет её от пожара, но от гнили — вполне может.) В срубе приток воздуха обеспечивался за счет нижних венцов, которые намеренно укладывались свободно, то есть имели щели, через которые и «натягивался» свежий воздух. Кроме того, дверь в парилку снизу неплотно прилегала к полу.

В зависимости от того, как именно топилась баня из сруба — «по-черному» или «по-белому» — зависело и то, куда уходил отработанный воздух.

• В натопленной «по-черному» баньке печка не работает в процессе парения, поэтому для оттока использовалась открытая форточка или дверь.
• В топленной «по-белому» бане отток производился через дымоход. Печка при этом работала.

В принципе, ничто не мешает организовать вентиляцию сруба традиционным образом и сегодня. Но решать надо оперативно, еще на стадии строительства. Потому что более современное решение надо закладывать уже в проект. Как вариант, можно пробить отверстия (приточное и вытяжное) прямо на улицу и снабдить их заглушками или заслонками. Одно рядом с поддувалом печи, второе — над верхним полоком на смежной или противоположной стороне. Или сделать два вытяжных отверстия — одно выше, другое ниже верхнего полока. Еще вариант — сделать жалюзи внизу двери парной, а вытяжное отверстие — под потолком душевой.

ВАЖНО! Если нет желания делать выход на улицу, можно проложить воздуховоды, но тогда вместо естественной придется ставить систему принудительной вентиляции.

В бане из пеноблоков

Пеноблочная баня — не исключение из правила, гласящего, что о вентиляции нужно думать во время проектирования бани. Так проще, чем бить готовые стены. Чтобы обеспечить баню из ячеистого бетона достаточной циркуляцией воздуха, которая избавит строение от лишней влаги, нужно в момент заливки опалубки фундамента заложить обрезки труб, которые потом станут продухами.

Для бани, которая находится не в низине и не окружена со всех сторон постройками, достаточно двух продух на противоположных сторонах, в противном случае их делают 4. Не стоит забывать о вентиляционных зазорах между стенами и утеплителем.

Крыша тоже должна проветриваться, получая приток со свесов кровли и отдавая воздух через приподнятый конек. В помещениях приточные и вытяжные отверстия делаются по одной из стандартных схем.

В случае недостаточности естественной вентиляции на вытяжку с бане из пеноблоков рекомендуется ставить вентиляторы.

Вытяжка в парилке бани

Предназначена для:

• своевременного отведения углекислого газа из парного отделения;
• удаления горячего отработанного воздуха с большим количеством влаги;
• поддержания оптимального специфического микроклимата, не вредящего здоровью человека;
• правильного температурного рассредоточения слоев воздушных масс, когда холодный поток остается внизу, горячий собирается вверху;
• баланса температурных слоев, когда разница между ними незначительна, комфортна по ощущениям;
• оптимального движения воздушного потока, когда есть своевременная смена воздухопотоков без сквозняков.

Как сделать вентиляцию своими руками

Вентиляция в бане, схема и устройство продумываются на этапе строительства. Это удобнее в практическом отношении и выполнении своими руками. Но даже если на участке уже есть баня без системы воздухообмена, пользователю не составит труда сформировать вентиляцию, выбрав оптимальный вариант.

Рассмотрим способ обустройства продухов, поэтапную технологию работ своими руками.

Как выбрать схему вентилирования и места для продухов

Перед тем как сделать вентиляцию в бане своими руками, стоит взять на заметку общие правила формирования продухов:

• Для подачи холодного воздуха отверстия прорезают не выше 20 см от уровня пола. Выходные проемы располагают максимально под потолком или на потолочной поверхности.
• Чем дальше разнесены продухи, тем эффективнее перемешиваются слои воздуха.

Формирование отверстий для холодного воздуха можно делать в нескольких зонах:

1. Внизу двери. В этом случае нет нужды пробуривать стены бани, не намокнут нижние венцы строения. Минус – двери чаще всего расположены напротив полок, холодный поток будет дуть на посетителей.
2. Под полкой. Снижен риск охлаждения пользователей, но есть сложность с доступом до решетки.
3. За печкой. Оптимальный вариант для бани. Холодная струя попадает в печку, прогревается, рассеивается по помещению – это устраняет риск сквозняков. Минус — не всегда есть место за печкой для монтажа решетки. К тому же зоны изолируются листовым железом и утепляются, необходимо прорубать все слои и тщательно их герметизировать.

С выходным отверстием для горячего воздуха все проще – его прорубают максимально под потолком. На потолке делать продух следует только при условии открытого банного чердака. В противном случае пар осядет на верхних венцах сруба, размягчит дерево и придется ремонтировать верх строения.

Инструменты и материалы

Мастеру пригодится следующий набор:

• дрель;
• набор сверл для дрели;
• коронки по дереву;
• долото;
• стамеска;
• защитные клапаны и решетки;
• герметик;
• металлическая труба с сечением по размеру продуха;
• решетка с заслонками или регулируемыми жалюзи.

Пригодятся средства индивидуальной защиты. Для бурения отверстий в кирпичных стенах нужен перфоратор.

Пошаговая технология устройства вентиляции

Рассмотрим сложный вариант с выполненной отделкой внутри и снаружи. Форма продухов любая – круглая, квадратная. Начинается устройство вентиляции в бане с разметки.

Алгоритм такой:

Определить размеры и форму отверстия. Нанести разметку внутри помещения.
Подготовить длинное сверло по дереву. Длина сверла должна быть больше стены с учетом декоративной отделки.
В центре контура продуха просверлить одно отверстие насквозь. Выход наружу – это центр продуха. Нарисовать вокруг центра размеры отверстия с точным совпадением параметрам внутри парилки.
Снять обшивку. Отремонтировать несущие конструкции. По контуру продуха насверлить сквозные отверстия с минимальным шагом. Сверло держать перпендикулярно плоскости.
Долотом и стамеской убрать перемычки между отверстиями. Половину дыры вырубить снаружи, половину – изнутри

Тщательно ровнять проем не надо, важно его сделать так, чтобы вмещался воздуховод.

Как только продухи пробиты, выполняется этап монтажа воздуховодов. Вытяжная и приточная вентиляция в бане обустраивается пластиковыми, металлическими трубами длиной равной проходу.

Установка воздуховодов:

• обернуть трубу минватой;
• вставить элемент в продух;
• зафиксировать положение монтажной пеной;
• запенить гидроизоляцию между стеной и обшивкой;
• закрепить решетки.

Остается проверить работу сети. Это делается с помощью горящего полена или другого источника дыма – направить струю дыма в отверстие и посмотреть, как работает приток и вытяжка.