Плюсы и минусы каркасных бань
Каркасные бани представляют большой интерес благодаря несомненным преимуществам перед другими конструкциями:
- Экономичность. Стоимость 1 м² ниже за счет меньших трудозатрат и стоимости материалов (начинается от 5 тыс. руб.).
- Срок строительства. На возведение каркасной бани тратится в 3 раза меньше времени, чем на баню из бруса (тем более, из кирпича); монтаж (вместе с отделкой и утеплением) занимает 20-40 дней (в зависимости от сложности работы) и может проходить в любое время года.
- Эксплуатация. Баню можно использовать по назначению сразу после постройки.
- Теплоизоляция. Баня из каркаса быстро растапливается и хорошо удерживает тепло в любое время года.
- Надежность. Срок службы постройки, возведенной без технологических промашек, составляет от 10 до 20 лет.
- Экология. Баня поддерживает комфортный микроклимат и безопасна для здоровья.
Каркасная конструкция радует владельцев в любую погодуИсточник it.aviarydecor.com
К особенностям проектов каркасных бань относят:
- Облегченный фундамент. Готовая конструкция обладает небольшим весом, поскольку требует древесины в 1,5-2 раза меньше, чем постройки из бруса или бревна. Это позволяет использовать столбчатый или малозаглубленный фундамент.
- Утеплитель. Правильно подобранный утеплитель способствует энергосбережению; каркасная баня удерживает тепло не хуже брусовой.
- Архитектуру. Особенности технологии позволяют создавать разнообразные планировочные и фасадные решения (с верандой, мансардой).
- Размещение. Каркасную баню можно поставить на проблемном участке (с высоким уровнем грунтовых вод, в подтопляемом месте).
К отрицательным сторонам относятся:
- Расходы на утеплитель и отделку. Составляют значительную часть стоимости конструкции, но экономить на них нельзя. Дешевая минеральная вата не обеспечит качественное утепление, пенопласт пожароопасен.
- Усадка. Процесс усадки может продолжаться до 2 лет (если при строительстве использовалась древесина естественной влажности); при этом велика вероятность повреждения отделки (штукатурки или декоративных панелей). Практически незаметной усадкой обладает древесина камерной сушки, но ее применение обойдется дороже.
Фото проекта каркасной бани — современная интерпретация традиционной постройкиИсточник artmetall.ua
Обустройство фундамента для щитовой бани
Учитывая то, что щитовая баня имеет сравнительно небольшой вес, в качестве опоры можно использовать столбчатый фундамент. Если габариты постройки невелики, то будет вполне достаточно установить фундамент только под углами конструкции, опорными частями внутренних перегородок и точками их пересечения. В любом случае, прочитайте, какой фундамент под баню лучше делать, чтобы впоследствии избежать неприятных последствий.
Наиболее эффективным фундаментом для щитовой бани являются асбестоцементные трубы диаметром 20 см, вкопанные в землю и залитые бетоном (детальнее: «Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике«). При установке конструкции на пучинистом грунте в трубе должна быть арматурная решетка.
Монтаж фундамента в таком случае выглядит следующим образом:
- Сначала в земле выкапываются ямы глубиной около полутора метров и шириной, немного превышающей диаметр труб;
- Дно ямы накрывается железобетонной подушкой, на которую устанавливается труба из асбестоцемента;
- Если труба была установлена ровно, то пространство между землей и опорой засыпается грунтом;
- Далее в трубы заливается бетон, после чего конструкция должна полностью застыть.
Кроме такого способа, столбчатый фундамент можно установить еще и при помощи съемной опалубки. Такой метод отличается большей сложностью монтажа и повышенной стоимостью.
Последовательность работ следующая:
- Первым делом нужно взять листовое кровельное железо и свернуть его в трубу;
- При помощи сварки к полученным трубам нужно прикрепить две ручки из подходящего металлического прута;
- Далее выкапывается яма подходящего размера, чтобы было немного свободного пространства между грунтом и опалубкой;
- Труба вставляется в подготовленную яму и устанавливается по уровню;
- Зазор между опалубкой и грунтом засыпается песком;
- В трубу запускается армированная решетка;
- Далее опалубка заливается тремя ведрами бетона;
- При помощи ручек трубу нужно вытянуть вверх примерно на 35 см (чтобы упростить данный процесс, ее можно слегка раскачивать, но после этого придется заново выставлять ее по уровню);
- В трубу заливается еще три ведра бетона, опалубка снова поднимается на фиксированную величину;
- Предыдущая операция повторяется ровно до тех пор, пока фундамент не поднимется до необходимого уровня.
В тот момент, когда фундамент окажется выше уровня грунта, нужно немного подождать, пока бетон схватится, и только после этого снять опалубку. В это же время нужно установить закладные элементы для будущей обвязки. Чтобы это сделать, в мягкий бетон вставляются штыри с резьбой.
Строим финскую сауну своими руками
На фото сауна как отдельное строение, но возможен и встроенный в жилой дом вариант
Хотя здесь необходимо сделать уточнение.
Русская баня это:
- По меньшей мере, 2 помещения – моечная и парилка, но многие проекты обязательно включают и предбанник;
- Мощная печь, обеспечивающая не только достаточное количество влажного пара, но и горячей воды;
- Отсюда – площадь не меньше 15 кв.м (самый ходовой минимальный размер 3 на 5 метров, есть немало вариантом и меньше, но там уже приходится от чего-то явно отказываться);
- Отсюда массивность, а значит повышенные требования к фундаменту;
- Ну, и, конечно – отдельно стоящее сооружение, которое должно удовлетворять требованиям строительных норм и правил по положению относительно других построек на участке:
- Не меньше 4 метров до ближайших построек;
- Не меньше 1 метра до ограды и ближайших зелёных насаждений;
- Не меньше 3 метров до края проезжей части за оградой.
В то же время сауна:
- Только одно помещение, а значит, оно может быть больше и комфортнее моечной русской бани;
- Сауна использует большое количество сухого пара и в этом главное предназначение печи-каменки, горячей воды много не нужно, отсюда более простая и дешёвая конструкция;
- Площадь сауны в 9 кв.м (3 на 3 м) – уже много, поэтому её вполне можно встроить и в общий проект жилого дома.
Возможно, вас привлечёт построить сауну своими руками по турецкому образцу – здесь не так жарко, зато много воды
Принципы сооружения сауны очень похожи на принципы сооружения бани – всё тот же выбор материалов, всё та же забота о фундаменте и водоотводе.
Материалы
Когда говорится о материалах, то выбирается порода дерева для обивки внутри и его качество. Среди пород в вашем распоряжении лиственная и хвойная вагонка. Для использования в саунах рекомендуется только лиственная.
Итак:
- дуб – он обеспечивает прочность и устойчивость к грибкам и плесени, но может показаться и слишком дорогим;
- липа – самая распространённая порода для саун благодаря той здоровой атмосфере, которую создаёт липа внутри;
- осина – она редко используется в саунах, так как очень быстро теряет цвет; осина очень устойчива к постоянному воздействию воды, но как раз воды в сауне много и не бывает;
- ольха – наряду с липой словно специально создана для саун; ольха прочна, очень уверенно противостоит плесени, обладает целебными свойствами;
Вагонка уже конструктивно обладает очень удобными стыками на торцах панелей, что делает сборку предельно простой и быстрой
ясень – он может вполне составить конкуренцию дубовой вагонке по своей прочности, зато значительно удобнее в обработке и обладает более мягкой и светлой расцветкой.
А вот хвойные породы – кедр, лиственница, сосна, ель – несмотря на массу очень привлекательных черт не рекомендуется использовать в саунах.
Дело в том, что в них даже после обработки сохраняется значительное количество смол, которые при повышенной температуре будут выходить наружу, а это:
- опасность просто обжечься при прикосновении, и
- недопустимая для саун (и бань, кстати, тоже) опасность поскользнуться.
Качество
По качеству вагонка делится на 4 класса:
- «Экстра» (ещё называется «Премиум» или «Нулевое») – максимальное качество, когда на доске вы не встретите ни одного сучка, цвет её обязательно однородный, и никакой оставшейся сердцевины исходного материала;
- «А» — этот класс допускает только один сучок на полтора метра длины доски, цвет же по-прежнему однороден без каких-либо отклонений;
- «В» — здесь качество заметно хуже — 4 сучка на 1,5 метра, трещины, допустимы контрастные цветовые разводы и пятна;
- «С» — самое низкое качество со сколами и трещинами, такая вагонка не для саун.
Вид профиля
Профиль вагонки – очень важная ее характеристика. Умно выбранный удобный профиль может значительно сократить время строительства.
Строительный рынок предлагает большей частью 5 видов профилей, которые считаются наиболее удачными и надёжными:
- Евро (пример “A”) – такой является европейским стандартом, он обладает специальной канавкой для отвода воды и увеличенной глубиной соединений;
- Софт-лайт (“B”);
- Штиль (“C”);
Выбор удобного профиля вагонки – важнейшее условие сборки интерьера сауны
- Шип – паз и фаска по всей длине (“D”) – фаска увеличена на всю длину соединения, что заметно увеличивает его прочность;
- Шип – паз по длине (“E”) – фаска отсутствует.
Какую баню выбрать: конструкция и материалы
В первую очередь выбирать баню придется в зависимости от материала, из которого будет строиться «коробка», типа сооружения, а также подбирать оптимальный источник тепла. Все эти параметры важны и подбираются индивидуально в зависимости от потребностей владельца и особенностей местности, где баня будет установлена.
Бани, отличающиеся по типу сооружения
Полноценная баня. Отдельно стоящее строение, представляющее собой полноценную баню с парилкой, моечной и зоной отдыха. Строение может быть двухэтажным, с наличием других дополнительных комнат, например, спальни или бильярдной.
Полноценная баня в русском стилеИсточник market.sakh.com
Встроенная баня (совместное строение бани и дома под одной крышей). Отличный вариант для экономии места на приусадебном участке. Комнату отдыха можно совместить с гостиной, моечную использовать как полноценную ванную комнату. Иными словами, для обустройства бани внутри дома достаточно выделить место под парилку, все остальные комнаты уже предусмотрены при любой планировке дома.
Двухэтажный дом-баняИсточник parki48.ru
Баня-пристройка. Если проектом не предусмотрено выделение помещений под баню внутри дама, можно сделать парилку в пристройке. Если позволяют площади в пристройке можно разместится моечную с комнатой отдыха.
Одноэтажный дом с мансардой, навесом под машину и пристроенной банейИсточник kedrovydom.ru
Баня-вагончик. Недорогой вариант мобильной бани для дачи. Имея малый размер, вагончик устанавливают прямо на грунт, либо подготовленный маломощный фундамент. Попариться в такой баньке можно с не меньшим комфортом. Из недостатков можно выделить только маленький размер и отсутствие комнаты отдыха – большой компанией там не разгуляешься.
Баня из вагончика-контейнераИсточник neftzmz.ru
Одноразовые бани, или бани-палатки. Представляют собой временное сооружение – конструкцию, защищенную от ветра палаточной тканью. Монтируется непосредственно перед применением и разбирается после. Такая разновидность бани больше подходит для отдыха на природе, хотя сгодится и как дачный вариант.
Баня-палатка, установленная на берегу озера – отличный вариант отдыха на природеИсточник kharkovforum.com
Основные источники тепла
Температуру воздуха в парилке необходимо удерживать в пределах 100 градусов, с этой задачей могут справиться как дровяные печи, так и газовые и электрические.
Наибольшее распространение получили дровяные печи, как признак традиционной русской печи. Складывают печь из красного кирпича, выводя топку в предбанник, чтобы подкладывать дрова можно было, не заходя в парилку. Сейчас кроме кирпичных печей наравне используют чугунные и стальные, представляющие собой емкости с дымоходом и каменкой.
Наиболее экономными и современными являются газовые печи. Трудность их использования заключается в сертифицированном монтаже и последующем подключении.
Самым простым и компактным вариантом являются электрические печи. Регулирование температуры происходит автоматически по заданной программе. Отсутствие дымохода, быстрый монтаж, простота в эксплуатации – вот главные преимущества таких конструкций.
Электрокаменка с регулятором температурыИсточник dekoriko.ru
Виды материала для строительства бани
Традиционным материалом для бань является дерево: сруб или профилированный брус. Деревянные стены хорошо удерживают тепло внутри строения, а смолистый аромат благоприятно влияет на самочувствие. Из недостатков можно выделить низкую огнестойкость – для защиты дерево обрабатывают специальными растворами – и слабую герметизацию стыков, из-за чего требуется тщательно проконопачивать все щели.
Более дешевым материалом для стен бани является кирпич или блоки из ячеистого бетона. Из преимуществ таких бань можно выделить простоту в обслуживании, огнестойкость, хорошие, но недостаточно высокие теплоизоляционные свойства, вследствие чего такие стены требуют дополнительного утепления. Кроме проведения дополнительной теплоизоляции стен, изнутри их необходимо тщательно загерметизировать, ввиду высокой влагопоглощающей способности.
Баня из кирпичаИсточник karelia-dom.ru
Плюсы и минусы щитовой бани
Баня каркасно-щитового типа имеет как свои заметные плюсы, так и недостатки, о которых следует помнить, приступая к строительству. К плюсам каркасно-щитовой бани можно отнести:
- низкая стоимость строительства по сравнению с возведением сруба;
- скорость строительства;
- легкий вес постройки позволяет использовать фундаменты мелкого заглубления и столбчатые фундаменты;
- быстро нагревается;
- более низкая трудоемкость строительства.
Минусами такой конструкции можно считать:
- довольно большие теплопотери и необходимость тщательного утепления тонких стен;
- быстро остывает;
- несколько больший расход дров.
Как самому построить баню на даче.
Иногда так хочется покинуть суету и шум города, и уехать на дачу. Тишина, прогулки, занятие любимыми делами — что может быть лучше! Если на даче обеспечен комфорт, хочется приезжать ещё и ещё. Одним из комфортных условий проживания на даче является баня.
Строительство можно, конечно, поручить профессиональным строителям. Однако, построить и благоустроить баню на дачном участке вполне по силам самостоятельно. Это избавляет от дополнительных трат и позволяет произвести отделку и благоустройство в полном соответствии со своими желаниями и предпочтениями. Поэтому эта задача непростая, но вполне по силам начинающему строителю. Построенная собственноручно баня будет радовать владельцев ещё больше. Итак, как же самому построить баню?
Во-первых, как и при любом строительстве, сначала необходимо определиться с проектом и с материалами, из которых баня будет строиться. Выбор основного материала для строительства зависит от географического положения и условий эксплуатации, а также от собственных возможностей.
Бани бывают из кирпича, газобетона и других каменных материалов, некоторые отдают предпочтения каркасным баням, однако, многие начинающие строители предпочитают строить баню из дерева. Этот лёгкий и долговечный материал не требует обустройства серьёзного и дорогого фундамента, однако обладает прекрасными характеристиками. В случае надлежащего ухода, эксплуатация бани не будет доставлять особых хлопот.
И конечно, предпочтение стоит отдать брусу — баня из этого материала сохранит все преимущества деревянной конструкции и избавит от проблем и дополнительных затрат, которые могут возникнуть при строительстве стен из бревен. Возведение стен из бруса похоже на работу с конструктором — он может иметь разные геометрические размеры и сечение (прямоугольник, квадрат, полукруглый), а также, в случае профилированного бруса, присутствуют пазы для крепления. Строить из бруса легко и удобно — что может быть лучше для начинающего строителя!
Изготовление каркаса
Несущие стойки выполняются из бруса толщиной в 12 см. Они устанавливаются в углах бани и местах постройки перегородок. К нижней обвязке стойки крепятся стальными уголками. Устанавливать брусья нужно строго по вертикали, используя для контроля отвес и уровень. До выполнения верхней обвязки стойки фиксируются временными подкосами.
При наличии длинных стен требуется установка дополнительных стоек. Для них используется брус с меньшим диаметром. Шаг крепления стоек – 50 см, для дверного проема оставляют 1 метр. Можно устанавливать брусья, выполняя вырубку цокольной балки, но чтобы ее не ослаблять, лучше пользоваться стальными уголками.
Верхняя обвязка изготавливается так же, как цокольная. Ее горизонтальность выставляется по уровню, и брус крепится к стойкам металлическими уголками. На обвязку укладываются потолочные балки.
Особенности конструкции и отличие от стандартной парилки
Люди научились делать бани из автомобильных будок, морских и железнодорожных контейнеров, прицепов-рефрижераторов. Бытовка — небольшой контейнер, который погружается на прицеп для транспортировки. Такие конструкции изготавливаются на промышленных предприятий, имеют определенные особенности:
- Стандартные размеры — 2,3×6 метров, 2,45×5,8 м, 3×6 м, 2,8×6 м. Стандартная высота потолков в бытовках — до 2,3 м.
- Короб представляет собой металлический каркас, который обшивается листами оцинкованной стали или алюминия.
- Внутри стены облицовываются сэндвич-панелями.
- Полы усиливаются металлическими профилями, покрываются жидкой гидроизоляцией. Могут дополняться слоем пенопласта, который выполняет роль утеплителя.
- Чаще вход расположен с широкой стороны конструкции. В больших вагончиках дверь разделяет внутреннее пространство на два помещения.
Контейнеры, в которых полы покрываются сосновым брусом, не устанавливаются на прицепы. Для их перемещения используются краны и грузовые машины.
Как сделать баню из бытовки
Обустраивать баню из строительного вагончика намного проще, чем возводить здание с нуля. Самой тяжелой работой будет создание фундамента, установка вагончика и отделка.
Основание и фундамент
Закладку фундамента начинают с разметки участка. Колышками обозначают место, учитывая габариты бани. Самым надежным основанием считается бетонная лента. Однако фундамент требует много трудозатрат, капиталовложений.
Бытовка имеет свой прочный каркас. Ленточный фундамент под такую основу неразумно возводить. Вдобавок вагончик намного легче от бани, выстроенной из кирпича или блоков. Бытовку ставят на столбчатый фундамент. Столбы выкладывают из бетонных блоков, шлакоблоков или заливают монолитные опоры. По высоте достаточно выдержать 500 мм. Столбы ставят на всех углах, в точке дверного проема и по всему периметру с шагом 2-3 м.
Верх опор покрывают горячим битумом, приклеивают 2 слоя рубероида. На гидроизоляцию укладывают прямоугольную раму, собранную из бруса толщиной 100 мм. Каркас исполнит роль основания бытовки. Раму обрабатывают антисептиком. Когда основание будет готово, подъемным краном устанавливают бытовку.
Важно! Во время установки рамы из бруса подкладками обустраивают 1 % уклона в сторону, где будет располагаться парная бани. Наклон помогает обеспечить лучший слив воды в канализацию
Наклон помогает обеспечить лучший слив воды в канализацию.
Подвод коммуникаций
Обустройство коммуникаций в бане из вагончика своими руками начинают со слива. Из бытовки выводят канализационную трубу, прокладывают ветку к накопительному или дренажному колодцу.
Проводку во всех комнатах бани крепят на стены открытым способом в каналах. В парной прокладывают специальный термостойкий кабель внутри металлического рукава. Светильники вешают со стеклянными колбами и металлическим корпусом. Приборы должны обладать высокой степенью защиты от попадания влаги.
Для вентиляции во всех комнатах бани вырезают отдушины. Приточные отверстия располагают на высоте от пола 30 см. Вытяжки обустраивают под потолком.
Совет! Вентиляционные отдушины оптимально снабдить решетками с заслонками, позволяющими регулировать интенсивность потока воздуха.
Для водоснабжения бани ставят накопительные емкости. Лучшим вариантом считается прокладка водопровода, но его надо надежно утеплить, иначе трубы зимой размерзнутся.
Бани из вагончика: внутренняя отделка
Бытовка изначально уже имеет внутреннюю обшивку. Если стены облицованы доской, то для бани такой вариант идеален. ДСП, МДФ и другие варианты обшивки можно оставить во всех отсеках, только не внутри парной. Материал от влаги раскиснет. Стены парилки оптимально защитить пароизоляцией, облицевать деревянной вагонкой.
Полки в парилке делают двухъярусные. Для бани из бытовки такой вариант отлично подойдет из-за экономии пространства. Лежаки делают длинной около 2 м, шириной – от 70 до 80 см. Сбивают полки с осиновой или липовой доски.
Внешнее покрытие стен
Бытовка является готовым сооружением, не требующим внешней отделки. Если хочется придать вагончику больше приближенный вид бани или утеплить его, снаружи обустраивают вентфасад с облицовкой панелями.
Гидро- и теплоизоляция бытовки
Вагончики имеют собственное утепление, но его часто недостаточно для бани. Проблемой еще выступает слабая гидроизоляция. Утеплять бытовку начинают с пола. Под доски укладывают пенопластовые плиты. Стены и потолок утепляют минватой. За пределами парилки можно использовать пенопласт, но он опасен из-за слабой устойчивости к возгоранию.
Теплоизоляцию важно защитить от влаги. Утеплитель закрывают фольгированным материалом
Стыки заклеивают алюминиевым скотчем. Между пароизоляцией и облицовкой обязательно выдерживают вентилируемый зазор. Получают его прибиванием реек к обрешетке. Созданная контробрешетка прижимает пароизоляцию к утеплителю, а между облицовкой образует вентпространство.
Печь для бани из вагончика
Печь в любой бане ставят на простенке, соединяющем парилку с предбанником. Вокруг каменки крепят негорючую облицовку. Лучшим вариантом являются стальные листы с асбестовой подложкой. На потолке закрепляют нержавейку для отражения тепла зеркальной поверхностью. Дымоход печки выводят из бани через крышу бытовки. Вокруг трубы обустраивают герметичный проход из негорючих материалов.
Поэтапность строительства щитовых бань своими силами
Перед началом каждого строительства необходимо предварительно разработать план выполнения всех работ. Только таким образом можно избежать возникновения неожиданных сюрпризов, а также добиться соблюдения технологии строительства.
Щитовые бани своими руками, фото которых можно увидеть в нашей статье, можно построить, соблюдая такую инструкцию:
Монтаж фундамента
Фундамент из труб
Начинать этот этап необходимо с разметки места, на котором вы планируете строить баню.
Для этого можно использовать такие инструменты: строительная рулетка, деревянные колышки и веревка.
После того, как разметка будет закончена, необходимо также обеспечить наличие стока воды будущей бани.
Для монтажа фундамента можно использовать такие материалы, как железобетонные блоки или трубы из асбоцемента, заполнив их шаром цемента.
Использование таких простых материалов для монтажа фундамента щитовой бани стало возможным благодаря небольшому весу конструкции будущей постройки.
Готовая конструкция фундамента должна отстояться на протяжении 6 – 7 дней. Это время необходимо для полного высыхания цемента, которым заполнены трубы или блоки. В завершении монтажа фундамента нужно внимательно проверить горизонтальность всей конструкции (допустимая погрешность не должна превышать 1 – 1,5 см).
Цоколь для каркаса
Для строительства цоколя в основном используются брусья хвойных пород деревьев. Перед началом работ все деревянные материалы в обязательном порядке обрабатываются специальной пропиткой, обладающей защитными функциями.
С самого низа выкладываются брусья сечением 20/26 см. Для крепления брусьев и фундамента можно применять обычные строительные гвозди или анкера.
Возведение верхних стоек и обвязки
В каждом углу бани устанавливаются каркасные стойки, расположенные строго вертикально. Кроме этого такие же каркасные вертикальные стойки монтируются и в тех местах, где согласно проекту строительства щитовой бани, будут расположены перегородки.
Для крепления верхних стоек используются такие конструкции, как подпорки.
Крепление балок на потолке
Последним этапом возведения каркаса строительства является соединение потолочных балок и вертикальных каркасных стоек. Для этого в основном применяют висячие стропильные фермы.
Что касается крыши, специалисты рекомендуют при строительстве щитовых бань остановить свой выбор на крыше с двумя скатами. Благодаря такой форме в зимнее время года снег будет быстрее сходить с крыши, что существенно продлит срок ее эксплуатации.
Если вы решили строить щитовые бани своими руками, фото которых позволяет выбрать наиболее подходящий для вас проект, вы должны понимать, что без вентиляции, помещение не пригодно для эксплуатации.
При монтаже стен щитовой бани обязательно необходимо оставлять пустое пространство – воздушную прослойку. Эта прослойка выполняет роль дополнительной вентиляции помещения.
Вентиляция также используется для обеспечения надежной просушки помещения бани после ее эксплуатации. Если этого не произойдет, внутри бани будет накапливаться сырость, а это считается первым врагом щитовой бани, так как сырость способствует образованию плесени на внутренних стенах бани.
Если в бане, на стенах которой развивается плесень, будут париться люди, это может привести к развитию разнообразных заболеваний органов дыхания человека. Дабы избежать такого неприятного процесса используется вентиляция проточно-вытяжной системы.
Как уже было сказано ранее, при монтаже фундамента щитовой бани особое внимание следует обратить на оборудование системы слива. Его тоже можно сделать собственными руками
Слив состоит из траншеи, в которую укладывается труба. Кроме трубы система слива также оборудуется колодцем приемником. При заливке пола бани бетоном, нужно делать это таким образом, дабы пол шел под углом, который выводит пол до приемника.
Заливка бетонного пола щитовой бани
После того, как грунт на полу будет утрамбован. В нем вырывается траншея под слив, которая тщательно засыпается слоем щебенки. Толщина слоя щебенки составляет приблизительно 20 -25 см.
Щебенку нужно будет тоже хорошенько утрамбовать. На утрамбованную щебенку выливают шар бетона, толщиной 3 – 5 см. На утрамбованный грунт выкладывается специальный утеплитель (такой же, как и при утеплении стен).
Как построить баню за один день, можно посмотреть на видео:
https://youtube.com/watch?v=1PGU_6Yhw5I
Фундамент
Столбчатый фундамент изнутри
На площадке, выбранной под строительство бани, с помощью колышков и бечевки проводится разметка под фундамент. Для легкой каркасной постройки чаще всего используется свайная основа из асбестоцементных труб. Эти опоры прослужат долгий срок, они прочны и не разрушаются под воздействием влаги. Работа не требует особых умений и использования специальной техники.
Подземная часть столбов закапывается ниже глубины, на которую промерзает зимой грунт в вашем регионе. Их диаметр выбирают с учетом веса планируемой постройки, для бани потребуются столбы в 20 см. Асбестоцементные сваи располагают в каждом углу здания и в местах пересечения стен. Все места под столбы отмечаются колышками.
Столб
Ямы под трубы выкапываются от 1 до 1,5 м, на дне устраивается песчаная подушка в 20 см. Столбы выравнивают по уровню, при наличии грунтовых вод промазывают мастикой для гидроизоляции. Основание труб заливается бетоном. Внешняя сторона обматывается рубероидом и засыпается песком. Внутрь столбов кладут 2‒3 железных прутка и заливают бетон. После его застывания приступают к строительству каркаса. Столбчатый фундамент даст возможность поместить слив и обеспечить вентиляцию пола. Вместо асбестоцементных труб можно установить железобетонные блоки.
